Bu hikaye ilk olarak Vogue Australia'ın Aralık 2025 sayısında yayınlandı.

Misafirler, Paris'in Montparnasse semtindeki sade, döşenmemiş bir ofis binasına aceleyle girdi. Sonbahar sağanağı bazılarını şemsiyesiz yakalamıştı, ancak asıl acele, yaklaşan Comme des Garçons 2026 ilkbahar/yaz defilesi içindi. Bu telaşın ortasında, markanın personeli sakin bir şekilde her misafiri kapıda karşıladı; markanın başkanı ve yaratıcı direktörü Rei Kawakubo'nun eşi Adrian Joffe de dahil.

Defile başladığında, Kawakubo'nun kreasyonlarını giyen modeller, İspanyol deneysel şarkıcı Fátima Miranda'nın akapella vokalleri eşliğinde sahneye çıktı. İlk görünüm, dev bir istiridye gibi açılarak Comme des Garçons kırmızısının şok edici bir parçasını ortaya çıkaran dalgalı, koza benzeri bir sütun elbiseydi. Bunu, çuval bezi, ajur kroşe ve pamuklu kumaştan yapılmış kapalı formlar izledi; bazıları devasa düğümlerle bağlanmıştı. Diğer kıyafetler, döşemelik kumaş, tohum çuvalları, dantel örtüler ve pamuk gibi evsel kumaşlardan yapılmış istiflenmiş yastıklara benziyordu; narin pembelerin mütevazı bir karışımı. **After The Dust** (Tozun Ardından) adlı koleksiyon, distopik bir gelecekte aceleyle toplanmış kişisel eşyalar gibi hissettiriyordu. Bir görünüm, devasa rulo halindeki masa örtüleri veya halılar gibi sütunlar içeriyordu; biri modelin omzundan bir üçüncü kol gibi çıkıntı yapıyordu. Şişkin bir form başka bir modelin gövdesini sarıyor, ham eteği ters çevrilerek çilekli süt renginde bir iç kısım ortaya çıkıyordu. Ardından bir duraksama, neredeyse bir hareketsizlik geldi ve sonra her biri düzleştirilmiş papalık mitrası gibi başlıklarla tamamlanan, o kadar uzun ki modellerin tavan kirişinin altında başlarını eğmek zorunda kaldığı üç final elbisesi belirdi.

Etki, Kawakubo'nun her zaman olduğu gibi, güçlü, büyüleyici ve hemen anlaşılır değildi. 1981'de Paris'te defile yapmaya başladığından beri Kawakubo -veya personelinin hitap ettiği şekliyle Kawakubo-san- çoğu diğer tasarımcıdan, yaşayan veya ölü, daha fazla incelemeye, takıntıya ve atıfa maruz kaldı. İlk olarak, şatafat düşkünü 80'lerde bir hakaret sayılan, InterContinental'deki yıkıcı siyah görünümleriyle establishment'ı şok etti. O zaman da şimdi de işini açıklamayı, nadiren gerekçelendirmeyi reddediyor. Bunun yerine, muazzam bir saygı ve sektör çapında, neredeyse tapınmaya varan bir hürmet kazandı. Bugün Kawakubo, Melbourne'da bir mağaza dahil 200'den fazla mağaza, Junya Watanabe ve Kei Ninomiya gibi çırakların yönettiği 17 alt marka ve ilk kez 2004'te açılan yüksek konseptli, çok markalı butik Dover Street Market'ten oluşan bir imparatorluğa liderlik ediyor.

Çalışmalarının anlaşılmaz niteliği, bu ay Melbourne'daki Ulusal Victoria Galerisi'nde (NGV) açılacak olan merhum Vivienne Westwood ile ortak bir retrospektifte ilk elden deneyimlenebilir. **Westwood | Kawakubo** başlıklı sergi, Avustralya'da bir ilk olacak ve ülkede şimdiye kadarki en fazla sayıda Kawakubo giysisine ev sahipliği yapacak; markanın bağışladığı 45 görünümün neredeyse tamamı da dahil. Her iki tasarımcıdan 140'tan fazla tasarım, NGV Koleksiyonu ve Londra'daki Victoria & Albert Müzesi ile New York'taki Metropolitan Müzesi gibi kurumlardan alınan ödünç eserlerden oluşacak. Moda öğrencileri, sıradan takipçiler ve sektör içindekiler, 1997'deki **Body Meets Dress—Dress Meets Body** (Beden Elbiseyle Buluşur—Elbise Bedenle Buluşur) gibi efsanevi koleksiyonlardan parçalar da dahil olmak üzere Kawakubo'nun podyum tasarımlarını yakından incelemek için nadir bir şansa sahip olacak.

Paris'te, defileden sonra, hayranların hasretle beklediği -ve markanın nadiren sağladığı- detaylar, Comme des Garçons personeli tarafından markanın Paris merkezinde (diğeri Tokyo'dadır) Place Vendôme'da açıklandı. Uzun, alçak bir showroomda, rastlantısallık ve kusurluluk hissinin aslında titizlikle kurgulandığını ortaya koydular. Her parça, Rei Kawakubo'nun bu koleksiyon için belirlediği sorgulama çizgisiyle uyumlu olarak, yıkanmadan önce kusursuz şekilde yapılmıştı. Bir defile notunda şunları paylaştı: "Kusursuz şeylere zarar vermekten doğabilecek olumluluğa ve değere inanıyorum."

Kawakubo, Adrian Joffe ile birlikte odadaydı -mütevazı ama sert bob saç modeli ve baştan aşağı siyah ceket ve imza etek kombinasyonuyla hemen tanınabilirdi. Alıcılar ve basın, görünümleri yeniden inceledi, hepsi onun varlığının sessizce farkındaydı. Odanın merkezinde, her görünümün yanında bir giysi askısı vardı. Bu daha erişilebilir ancak bir o kadar da yaratıcı yorumlar mağazalarda satışa sunulacak. Örneğin, blazerler çift kollu olarak çuval bezinden yapılırken, delikli görünen yıpranmış bir örgü parçası, rengiyle çuval bezini andırıyor ancak yapımıyla değil.

Bu örgü parçası, tasarımcının 1982'de Paris'teki ilk koleksiyonlarından birindeki geniş delikleri olan siyah bir kazağı hatırlatıyor. Markasını kurduktan on iki yıl sonra, daha iyi tanındığı Tokyo'dan defilelerini taşıdıktan sonra bunu sundu. Bazılarının çürüme olarak gördüğü şeyi, o dantel olarak tanımladı. O zamanlar şöyle demişti: "Bana göre onlar yırtık değil. Onlar kumaşa başka bir boyut kazandıran açıklıklar. Kesik, dantelin başka bir formu olarak düşünülebilir."

Bu, onun doğuştan punk olan muhalif ruhunu örnekliyor -Vivienne Westwood ile paylaştığı bir duyarlılık. **Vogue Australia** ile nadir bir röportajında paylaştığı gibi, bunun çalışmalarında yankılandığına inandığı bir şey. "Punk, isyankar bir ruhu temsil eder, bu da savaşmak anlamına gelir," diyor. "Ve bence savaşmanın en iyi yolu yaratım yoluyladır. Bu yüzden her zaman enerjimin özgürlüğümden ve isyankar bir ruhtan geldiğini söylerim."

Muhafazakar savaş sonrası Japonya'da büyüyen Kawakubo için, radikal direniş kariyerinde belirleyici bir güç oldu. Bu ruh, **Blood and Roses** (Kan ve Güller, 2015 ilkbahar/yaz) ve **Anger** (Öfke, 2024-25 sonbahar/kış) gibi koleksiyonlarında açıkça görülüyor; ikincisi hakkında "Dünyadaki her şeye karşı öfkem var," demişti. Her iki koleksiyon da NGV sergisinde yer alacak.

Normları kabul etmeyi reddetmesi, başarısında çok önemli oldu, hatta bu bazen tasarımcıyı ve onun dünyasını ulaşılmaz ve amansız hissettirdi. Örneğin, Kawakubo, gezici, labirent gibi düzenleriyle geleneksel kat planlarına uymayan kendine özgü mağazalarındaki her detayı denetler. En büyük retrospektifi -Metropolitan Sanat Müzesi'nin 2017'deki **Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Aradaki Sanat** sergisi- için New York'taki son mekanın Tokyo'da birebir ölçekli bir modelini titizlikle inşa etti. Raflarda kullanılan malzemelerden renk kullanımına kadar hiçbir şey Kawakubo'nun titiz gözünden kaçmaz. Bazıları özel olarak yaptığı değişiklikleri sorgulasa da, bir çalışanın ifade ettiği gibi, "elbette haklı olduğunu" fark ederler. Markanın butiklerinde müzik çalınmaz ve her birinin atanmış bir rengi vardır -Paris kırmızı, Tokyo mavi, New York yeşil. Bazıları kasıtlı olarak bulunması zordur ve vitrinlerde nadiren gerçek giysiler sergilenir; perakendenin her kuralına meydan okur.

Buna rağmen, her yıl yüz milyonlarca dolar gelir getiren küresel bir imparatorluk kurdu ve diğer hiçbir moda evine benzemeyen sadık bir takipçi kitlesi çekti. Paris'teki Comme des Garçons butiklerinden birinde, iki erkek çalışan onlarca yıldır orada çalışıyor. Biri sevecen bir şekilde, kendisinin bu butik için Eyfel Kulesi'nin Paris için ne olduğu olduğunu söylüyor. Fransızca konuşarak, Junya Watanabe ile karşılaştığında... Watanabe'nin çalışmaları ona o kadar derinden dokunmuş ki bu, Comme des Garçons ile işbirliği yapmasına yol açmış. Bir Fransız olarak, Japon kanı taşıdığını hissediyor.

Comme des Garçons Görünüm 21, 2015 ilkbahar/yaz "Kan ve Güller" koleksiyonundan, hem rahatsız edici hem de keskin kan rengi bir ton sergiledi. Fotoğraf: Simon Eeles.

Comme des Garçons Görünüm 13, 2025 ilkbahar/yaz "Belirsiz Gelecek" koleksiyonundan, havanın giysilerin içinden geçmesine izin veren file ve şeffaf katmanlarla umuda işaret etti. Fotoğraf: Simon Eeles.

Sınırları aşmak bir Kawakubo uzmanlığı. 2016-17 sonbahar/kış "18. Yüzyıl Punk" koleksiyonunda, krinolinleri içini dışına ve ters çevirerek, **ma** -Japonca'da boş alan kavramı- yaratmak için açıklıklar kesti, yapılarını dışarıda çıplak bıraktı. Lyon ipeklerini, narin ama güçlü bir zırhı andıran eklemli parçalara dönüştürdü veya sayısız 3D taç yaprağına kesti.

2025-26 sonbahar/kış "Küçük Olan Daha Güçlüdür" koleksiyonu için, bir erkek çizgili takım elbisesini aldı, deforme etti ve kadınlar için yeniden şekillendirdi. Geleneksel güzellik, cinsiyet, sosyal töreler, milliyet ve sınıf kavramlarının kendi dünyası için "alakasız" olduğunu söylemiştir.

Ancak ciddiyet ve bilgi birikimi arasında, birçok kişi belirgin Comme des Garçons özelliklerini gözden kaçırıyor: neşe ve mizah. Logolar pek Comme değildir, ancak Play serisi, sanatçı Filip Pagowski'nin kırmızı kalbi sayesinde anında tanınır. Markanın Rue du Faubourg Saint-Honoré'deki mağazası başlangıçta bir değil iki avlunun içinde gizlenmişti, kuru bir mizahı somutlaştırıyor ve keşfi teşvik ediyordu. Kawakubo, Paris'teki karşılanışını görünce, en ünlü alışveriş meydanı Place Vendôme'da bir yer edinmeye karar verdi. Bugün orada, az sayıdaki Fransız olmayan tasarımcıdan ve Avrupa kökenli olmayan bir markanın kurucularından biri olarak duruyor. Kawakubo son kahkahayı atıyor.

Dünya karanlığa büründükçe, insanlar nasıl tepki verecekleri konusunda rehberlik için Kawakubo gibi asi isimlere yöneliyor. Son zamanlarda, modada beklenmedik bir umut veren rolü üstlendi. 2025 ilkbahar/yaz "Belirsiz Gelecek" koleksiyonu için, çizgi filmvari çan etekler, muhteşem bükülmüş krema kamçıları gibi, üzeri şekerlemeli pastaları andıran katmanlı, gerilmiş şekillerin yanında sunuldu; baskılar ince file arasından görünüyordu -havalılık ve hafiflik. "Dünyanın içinde bulunduğu durum, geleceğin bu kadar belirsiz olduğu bir zamanda, karışıma hava ve şeffaflık katarsanız, umut olasılığı olabilir," diye paylaşmıştı o zaman. Bir kez daha, kolayca sınıflandırılmayı reddetti, kitlesel tüketimde ısrar eden bir toplumda beklenen ve kolayca anlaşılan şeylerden kaçındı. "Comme des Garçons herkesin anladığı şeyleri yapma işinde değil," diyor Kawakubo. "Yaptığım şeyin iyi satıp satmaması birincil hedef değil. İnsanlar her seferinde yeni şeyler yapmanın riskli olduğunu düşünebilir, ama benim için bu bir risk değil. Güvenli oynamak ve risklerden ka