Esta história foi originalmente publicada na edição de dezembro de 2025 da Vogue Austrália.

Os convidados apressaram-se a entrar num edifício de escritórios comum, despojado, no bairro de Montparnasse, em Paris. Uma chuva forte de outono apanhou alguns sem guarda-chuva, mas a verdadeira pressa era pelo desfile iminente da coleção primavera/verão 2026 da Comme des Garçons. No meio do frenesim, a equipa da marca cumprimentava calmamente cada convidado à porta, incluindo Adrian Joffe, presidente da marca e marido da sua diretora criativa, Rei Kawakubo.

Quando o desfile começou, modelos com as criações de Kawakubo deslizaram para o palco ao som da voz a capella da cantora experimental espanhola Fátima Miranda. O primeiro visual foi uma coluna ondulante, semelhante a um casulo, que se abriu como uma concha gigante para revelar um choque de vermelho Comme des Garçons. Seguiram-se peças em serapilheira, croché vazado e formas fechadas em chita e algodão, algumas atadas em nós gigantescos. Outros conjuntos pareciam almofadas empilhadas em tecidos domésticos — estofos, sacos de sementes, rendas de crochê e algodão — uma mistura humilde em rosas suaves. A coleção, intitulada **After The Dust**, parecia pertences pessoais apressadamente reunidos num futuro distópico. Um visual apresentava colunas como roupa de mesa ou tapetes gigantes enrolados, um a projetar-se do ombro de uma modelo como um terceiro braço. Uma forma bulbosa envolvia o torso de outra modelo, com a bainda crua virada para revelar um interior da cor de leite com morango. Depois houve uma pausa, um quase silêncio, antes de surgir um trio de vestidos de final, cada um com adereços de cabeça semelhantes a mitras papais achatadas, tão altas que as modelos tiveram de baixar a cabeça sob uma viga do teto.

O efeito foi, como sempre com Kawakubo, potente, fascinante e não imediatamente claro. Desde que começou a apresentar-se em Paris em 1981, Kawakubo — ou Kawakubo-san, como a sua equipa a chama — tem sido alvo de mais escrutínio, obsessão e citação do que a maioria dos outros designers, vivos ou mortos. Primeiro chocou o establishment com os seus visuais negros disruptivos no InterContinental, uma afronta aos anos 80 obcecados pelo glamour. Então e agora, ela recusa-se a justificar o seu trabalho, raramente explicando-o. Em vez disso, conquistou um imenso respeito e uma deferência generalizada na indústria, beirando a veneração. Hoje, Kawakubo lidera um império de mais de 200 lojas — incluindo uma em Melbourne — 17 sub-marcas (muitas lideradas por protegidos como Junya Watanabe e Kei Ninomiya) e a boutique de conceito elevado e multi-marca Dover Street Market, que abriu pela primeira vez em 2004.

A qualidade inescrutável do seu trabalho pode ser experienciada em primeira mão numa retrospetiva conjunta com a falecida Vivienne Westwood, que abre este mês na National Gallery of Victoria (NGV) em Melbourne. Intitulada **Westwood | Kawakubo**, é uma estreia na Austrália e apresentará um número sem precedentes de peças de Kawakubo no país, incluindo quase todos os 45 visuais oferecidos pela marca. Mais de 140 designs de ambas as designers estarão em exposição, provenientes da Coleção da NGV e de empréstimos de instituições como o Victoria & Albert Museum de Londres e o Metropolitan Museum de Nova Iorque. Estudantes de moda, seguidores casuais e profissionais do setor terão uma rara oportunidade de examinar de perto os designs de passarela de Kawakubo, incluindo peças de coleções lendárias como **Body Meets Dress—Dress Meets Body** de 1997.

Em Paris, após o desfile, detalhes que os fãs anseiam — e que a marca raramente fornece — foram revelados pela equipa da Comme des Garçons na sede parisiense da marca na Place Vendôme (a outra é em Tóquio). Num longo e baixo showroom, revelaram como a sensação de acaso e imperfeição é, claro, meticulosamente trabalhada. Cada peça foi feita perfeitamente antes de ser lavada, alinhando-se com a linha de investigação de Rei Kawakubo para esta coleção. "Acredito na positividade e no valor que podem nascer de danificar coisas perfeitas", partilhou numa nota do desfile.

Kawakubo, juntamente com Adrian Joffe, estava presente na sala — discreta mas inconfundível com o seu corte de cabelo curto e severo e o conjunto preto da cabeça aos pés, com casaco e saia características. Compradores e imprensa reexaminaram os visuais, todos silenciosamente cientes da sua presença. No centro da sala, cada visual correspondia a um cabide de roupa ao lado. Estas interpretações mais acessíveis, mas não menos inventivas, estarão disponíveis nas lojas. Blazers, por exemplo, são confecionados em serapilheira com mangas duplas, enquanto uma malha aparentemente gasta com buracos abertos imita a serapilheira na cor, mas não na confeção.

A malha recorda um sweater preto com buracos grandes de uma das primeiras coleções da designer em Paris, em 1982. Ela apresentou-o depois de mudar os seus desfiles de Tóquio, onde era mais conhecida, doze anos após fundar a marca. O que alguns viram como decadência, ela descreveu como renda. "Para mim não são rasgões", disse na altura. "São aberturas que dão outra dimensão ao tecido. O recorte pode ser considerado outra forma de renda."

Isto exemplifica o seu espírito contraditório, que é inatamente punk — uma sensibilidade que partilha com Vivienne Westwood. É algo que ela acredita ressoar no seu trabalho, como partilhou numa rara entrevista à **Vogue Austrália**. "O punk representa um espírito rebelde, que significa lutar", diz. "E acredito que a melhor forma de lutar é através da criação. É por isso que digo sempre que a minha energia vem da minha liberdade e de um espírito rebelde."

Para Kawakubo, que cresceu no Japão conservador do pós-guerra, a desafio radical tem sido uma força definidora na sua carreira. Este espírito é evidente em coleções como **Blood and Roses** (primavera/verão 2015) e **Anger** (outono/inverno 2024–25), sobre a qual disse: "Tenho raiva de tudo no mundo". Ambas as coleções estarão presentes na exposição da NGV.

A sua recusa em aceitar normas tem sido crucial para o seu sucesso, mesmo que por vezes tenha feito a designer e o seu mundo parecerem inacessíveis e implacáveis. Por exemplo, Kawakubo supervisiona cada detalhe nas suas lojas idiossincráticas, que, com os seus layouts labirínticos e em movimento, não seguem plantas convencionais. A sua maior retrospetiva — a exposição de 2017 do Metropolitan Museum of Art, **Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between** — viu-a construir exaustivamente um modelo em escala do espaço final de Nova Iorque em Tóquio. Nada escapa ao olhar exigente de Kawakubo, desde os materiais usados nas prateleiras até ao uso da cor. Se alguns questionam em privado as suas mudanças, acabam por perceber que "claro que ela tem razão", como expressou um funcionário. Não se toca música nas boutiques da marca, e cada uma tem uma cor atribuída — Paris é vermelha, Tóquio azul, Nova Iorque verde. Algumas são deliberadamente difíceis de encontrar e raramente exibem roupas reais nas montras, desafiando todas as regras do retalho.

Apesar disso, construiu um império global que gera centenas de milhões todos os anos e atraiu um seguimento devoto como nenhuma outra casa de moda. Numa das boutiques da Comme des Garçons em Paris, dois funcionários trabalham lá há décadas. Um comenta com carinho que ele é para a boutique o que a Torre Eiffel é para Paris. Falando em francês, diz que quando conheceu o trabalho de Junya Watanabe... este ressoou nele tão profundamente que o levou a colaborar com a Comme des Garçons. Como francês, diz sentir que tem sangue japonês.

O Look 21 da Comme des Garçons, da coleção "Blood And Roses" para primavera/verão 2015, apresentava um tom sanguíneo — ao mesmo tempo inquietante e preciso. Fotografado por Simon Eeles.

O Look 13 da Comme des Garçons, da coleção "Uncertain Future" para primavera/verão 2025, sugeria esperança usando malha e sobreposições transparentes que permitiam o ar circular pelas peças. Fotografado por Simon Eeles.

Transcender fronteiras é uma especialidade de Kawakubo. Na sua coleção outono/inverno 2016-17, "18th-Century Punk", virou crinolinas do avesso e de cabeça para baixo, cortando aberturas para criar **ma** — o conceito japonês de espaço vazio — expondo a sua construção no exterior. Transformou sedas de Lyon em componentes articulados semelhantes a armaduras delicadas mas fortes, ou cortou-as em inúmeras pétalas 3D.

Para "Smaller is Stronger", outono/inverno 2025-26, pegou num fato risca-de-giz masculino, deformou-o e remodelou-o para mulheres. Disse que noções convencionais de beleza, género, costumes sociais, nacionalidade e classe são "irrelevantes" para o seu mundo.

No entanto, no meio da solenidade e erudição, muitos ignoram traços distintamente Comme des Garçons: alegria e humor. Logotipos não são muito "Comme", mas a linha Play é instantaneamente reconhecível pelo seu coração vermelho do artista Filip Pagowski. A loja da marca na Rue du Faubourg Saint-Honoré estava originalmente escondida não num, mas em dois pátios, incorporando um humor irónico e incentivando a descoberta. Quando Kawakubo viu a sua receção em Paris, decidiu reivindicar um lugar na praça de compras mais famosa: Place Vendôme. Hoje ela está lá, uma das poucas designers não francesas e fundadoras de uma marca não europeia. Kawakubo tem a última risada.

À medida que o mundo fica mais sombrio, as pessoas voltam-se para renegados como Kawakubo em busca de orientação sobre como responder. Ultimamente, ela assumiu um papel inesperado como uma dadora de esperança na moda. Para "Uncertain Future", primavera/verão 2025, saias em forma de sino cartoonizadas, como chicotes de creme maravilhosamente torcidos, foram apresentadas juntamente com formas escalonadas e esticadas semelhantes a bolos com glacê real, estampas visíveis através de malha diáfana — leveza e luminosidade. "Com o estado do mundo como está, o futuro tão incerto como está, se colocares ar e transparência na mistura, pode haver a possibilidade de esperança", partilhou na altura. Mais uma vez, recusou-se a ser facilmente categorizada, evitando o esperado e facilmente compreendido numa sociedade obcecada com o consumo de massa. "A Comme des Garçons não está no negócio de fazer coisas que toda a gente entende", diz Kawakubo. "Se o que faço vende bem ou não, não é o objetivo principal. As pessoas podem pensar que fazer coisas novas todas as vezes é arriscado, mas para mim não é um risco. Jogar pelo seguro e evitar riscos é o que acho arriscado para a Comme des Garçons. Espero que essa possa ser a influência que as pessoas sintam."

A sua intrepidez também dá o exemplo. "O objetivo mais constante é tentar fazer algo novo, tentar não olhar para o passado", diz. "E é incessante, porque se tirares uma pausa da criação, recuas." Para "Return to the Source", outono/inverno 2023-24, procurou uma lousa limpa, imaginando como seria se começássemos o mundo de novo. Esta ideia de criar a partir do nada é um dos seus principais métodos para desencadear originalidade. "Cada vez, começo do zero, de dentro da minha cabeça, não só a fazer roupas, mas em todos os aspetos da Comme des Garçons", explica. "O mundo externo, claro, pode entrar no processo pelo caminho."

O Look 20 da Comme des Garçons, da coleção "Neo Future", outono/inverno 2020-21, viu Kawakubo descrever-se como uma "futurista perpétua". As silhuetas imponentes e os adereços de cabeça com um ar cerimonial poderiam pertencer a ontem, amanhã ou a um tempo e lugar desconhecidos.

Fotografado por Simon Eeles, este é o Look 1 da Comme des Garçons da coleção "18th-Century Punk" outono/inverno 2016–17, que reimaginou o vestuário do século XVIII através de uma lente punk de revolução.

O método criativo de Kawakubo — e parte do que a torna indomável — é a sua implacabilidade. Ela descreve-o como um processo "impositivo". "Novos valores só podem ser encontrados dentro de nós mesmos, e muitas vezes penso, não, não é isto, e não, não é aquilo. A busca é inevitavelmente extremamente difícil, mas este questionamento é a parte mais vital do processo que impus a mim mesma. É a base de tudo o que faço." Kawakubo disse que sofre cada vez que cria.

A intensidade e natureza pessoal desta jornada convidam a uma ligação profunda com a designer aparentemente elusiva. Os sentimentos íntimos tecidos na sua roupa ajudam a explicar as respostas poderosas e próximas que as pessoas têm ao seu trabalho. Há uma generosidade nisto.

Felizmente para a moda, a devoção é mútua. Por mais enigmática que Kawakubo seja, pode-se contar com ela para uma incansável vontade de criar e moldar o novo, independentemente do custo pessoal. "Quero encontrar coisas que não fiz ou criei antes. E raramente fico satisfeita com o que encontro", diz. "A busca é contínua, e a satisfação é um luxo que não posso ter."

Kawakubo imparável — um epíteto que lhe assenta. Kawakubo inquieta. "Sem algo novo, não pode haver progresso", diz. "A criação é o que nos move para a frente. Esta busca é a base sobre a qual construí toda a empresa." Quase seis décadas na sua carreira, todos aguardaremos ansiosamente o que quer que ela faça a seguir.

**Westwood | Kawakubo** abre na National Gallery of Victoria com o NGV Gala no dia 6 de dezembro, antes de abrir ao público no dia 7 de dezembro.



Perguntas Frequentes

FAQs sobre Rei Kawakubo, Coragem Punk e Comme des Garçons




Perguntas de Definição para Iniciantes




Q Quem é Rei Kawakubo?


A Ela é a icónica designer de moda japonesa que fundou a marca de vanguarda Comme des Garçons em 1969. É conhecida por redefinir radicalmente a beleza e desafiar as normas da moda.




Q O que significa a citação "Acredito que a melhor forma de lutar é através da criação"?


A Para Kawakubo, significa que a forma mais poderosa de rebelião não é a destruição ou o protesto no sentido tradicional, mas o ato de criar algo totalmente novo e desafiador. A criação é a sua arma contra a convenção.




Q Como é que a Comme des Garçons se relaciona com o punk?


A Embora não seja punk no sentido literal de alfinetes de segurança e couro, Kawakubo partilha o espírito central do punk: uma rejeição do mainstream, um desejo de perturbar e um compromisso com uma expressão crua e não convencional. O seu trabalho é punk conceptual.




Q Que tipo de coragem exige o seu trabalho?


A Exige a coragem de ser incompreendida, de apresentar a fealdade como beleza, de ignorar tendências comerciais e de questionar constantemente o seu próprio trabalho anterior. É uma coragem intelectual e criativa.




Perguntas sobre Conceito e Filosofia




Q Se ela luta