Diese Geschichte erschien ursprünglich in der Dezember-Ausgabe 2025 der Vogue Australia.

Gäste eilten in ein unscheinbares, kahl geräumtes Bürogebäude im Pariser Montparnasse. Ein Herbstguss hatte einige ohne Schirm erwischt, doch die eigentliche Eile galt der bevorstehenden Frühjahr/Sommer-2026-Show von Comme des Garçons. Inmitten des Trubels begrüßte das Personal der Marke jeden Gast ruhig an der Tür, darunter Adrian Joffe, der Präsident des Labels und Ehemann der kreativen Direktorin Rei Kawakubo.

Als die Show begann, schwebten Models in Kawakubos Kreationen zur A-cappella-Stimme der spanischen Experimentalsängerin Fátima Miranda auf die Bühne. Der erste Look war eine wellenförmige, kokonartige Säule, die sich wie eine riesige Muschel öffnete, um einen Schock von Comme-des-Garçons-Rot zu enthüllen. Es folgten Hessian, opulente Häkelarbeiten und geschlossene Formen aus Kaliko und Baumwolle, einige zu riesigen Knoten gebunden. Andere Outfits erinnerten an gestapelte Kissen in haushaltsüblichen Stoffen – Polsterbezüge, Saatgutsäcke, Spitzendeckchen und Baumwolle – ein bescheidenes Durcheinander in zarten Rosatönen. Die Kollektion mit dem Namen **After The Dust** fühlte sich an wie persönliche Habseligkeiten, die in einer dystopischen Zukunft hastig zusammengerafft wurden. Ein Look zeigte Säulen wie riesig aufgerollte Tischwäsche oder Teppiche, eine kragte von der Schulter eines Models wie ein dritter Arm. Eine knollige Form umschloss den Torso eines anderen Models, ihr roher Saum war umgeschlagen und zeigte ein Inneres in der Farbe von Erdbeermilch. Dann kam eine Pause, eine beinahe Stille, bevor ein Trio von Finalkleidern erschien, jedes kombiniert mit Kopfschmuck wie flachen Papstmitren, so hoch, dass die Models ihre Köpfe unter einem Deckenbalken neigen mussten.

Die Wirkung war, wie immer bei Kawakubo, eindringlich, bezaubernd und nicht sofort klar. Seit sie 1981 in Paris zu zeigen begann, war Kawakubo – oder Kawakubo-san, wie ihr Personal sie nennt – mehr Scrutinie, Obsession und Zitierung ausgesetzt als die meisten anderen Designer, lebend oder tot. Sie schockierte das Establishment zunächst mit ihren disruptiven schwarzen Looks im InterContinental, eine Beleidigung für die glamourbesessenen 80er. Damals wie heute weigert sie sich, ihre Arbeit zu rechtfertigen, erklärt sie selten. Stattdessen hat sie immensen Respekt und branchenweite Ehrerbietung erworben, die an Verehrung grenzt. Heute führt Kawakubo ein Imperium von über 200 Stores – darunter einen in Melbourne –, 17 Sublabels (viele geführt von Protégés wie Junya Watanabe und Kei Ninomiya) und den hochkonzeptionellen Multibrand-Store Dover Street Market, der 2004 erstmals eröffnete.

Die undurchschaubare Qualität ihrer Arbeit kann man in einer gemeinsamen Retrospektive mit der verstorbenen Vivienne Westwood aus erster Hand erleben, die diesen Monat in der National Gallery of Victoria (NGV) in Melbourne eröffnet. Unter dem Titel **Westwood | Kawakubo** ist es eine australische Premiere und wird eine beispiellose Anzahl von Kawakubos Kleidungsstücken im Land zeigen, darunter fast alle der 45 vom Label geschenkten Looks. Mehr als 140 Designs beider Designer werden ausgestellt, aus der NGV-Sammlung und Leihgaben von Institutionen wie dem Victoria & Albert Museum in London und dem Metropolitan Museum in New York. Modestudenten, Gelegenheitsanhänger und Brancheninsider haben eine seltene Gelegenheit, Kawakubos Laufstegdesigns aus der Nähe zu betrachten, darunter Stücke aus legendären Kollektionen wie **Body Meets Dress—Dress Meets Body** von 1997.

In Paris wurden nach der Show Details, nach denen Fans hungern – und die das Label selten liefert – von Comme-des-Garçons-Mitarbeitern in der Pariser Zentrale des Brands am Place Vendôme (die andere ist in Tokio) enthüllt. In einem langen, niedrigen Showroom zeigten sie, wie das Gefühl von Zufälligkeit und Unvollkommenheit natürlich minutiös gestaltet ist. Jedes Teil wurde perfekt gemacht, bevor es gewaschen wurde, in Übereinstimmung mit Rei Kawakubos Forschungslinie für diese Kollektion. "Ich glaube an die Positivität und den Wert, der aus der Beschädigung perfekter Dinge geboren werden kann", teilte sie in einer Shownote mit.

Kawakubo war zusammen mit Adrian Joffe im Raum anwesend – unprätentiös, doch unverkennbar mit ihrem strengen Bob und dem komplett schwarzen Ensemble aus Jacke und charakteristischem Rock. Einkäufer und Presse begutachteten die Looks erneut, alle sich ihrer Anwesenheit still bewusst. In der Raummitte entsprach jeder Look einem Kleiderständer daneben. Diese zugänglicheren, aber nicht weniger erfinderischen Interpretationen werden in den Stores erhältlich sein. Blazer etwa sind aus Hessian mit doppelten Ärmeln gefertigt, während ein scheinbar fadenscheiniger Pullover mit offenen Löchern Hessian farblich, aber nicht in der Machart imitiert.

Der Pullover erinnert an einen schwarzen Pullover mit klaffenden Löchern aus einer der ersten Kollektionen der Designerin in Paris 1982. Sie präsentierte ihn, nachdem sie ihre Shows aus Tokio, wo sie bekannter war, verlegt hatte, zwölf Jahre nach Gründung des Labels. Was einige als Verfall sahen, beschrieb sie als Spitze. "Für mich sind das keine Risse", sagte sie damals. "Das sind Öffnungen, die dem Stoff eine weitere Dimension geben. Der Ausschnitt könnte als eine andere Form von Spitze betrachtet werden."

Dies veranschaulicht ihren konträren Geist, der von Natur aus punkig ist – eine Sensibilität, die sie mit Vivienne Westwood teilt. Es ist etwas, von dem sie glaubt, dass es in ihrer Arbeit widerhallt, wie sie in einem seltenen Interview mit **Vogue Australia** mitteilte. "Punk steht für einen rebellischen Geist, was bedeutet, zu kämpfen", sagt sie. "Und ich glaube, der beste Weg zu kämpfen, ist durch Kreation. Deshalb sage ich immer, meine Energie kommt aus meiner Freiheit und einem rebellischen Geist."

Für Kawakubo, die im konservativen Nachkriegsjapan aufwuchs, war radikaler Widerstand eine bestimmende Kraft in ihrer Karriere. Dieser Geist zeigt sich in Kollektionen wie **Blood and Roses** (Frühjahr/Sommer 2015) und **Anger** (Herbst/Winter 2024–25), von der sie sagte: "Ich habe Wut gegen alles in der Welt." Beide Kollektionen werden in der NGV-Ausstellung zu sehen sein.

Ihre Weigerung, Normen zu akzeptieren, war entscheidend für ihren Erfolg, auch wenn sie die Designerin und ihre Welt manchmal unnahbar und unerbittlich wirken ließ. So überwacht Kawakubo jedes Detail in ihren eigenwilligen Stores, die mit ihren sich windenden, labyrinthischen Grundrissen nicht konventionellen Raumplänen folgen. Ihre größte Retrospektive – die Ausstellung **Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between** des Metropolitan Museum of Art 2017 – sah sie akribisch ein maßstabsgetreues Modell des finalen New Yorker Raums in Tokio konstruieren. Nichts entgeht Kawakubos strengem Auge, von den Materialien der Regale bis zum Farbeinsatz. Wenn einige ihre Änderungen intern hinterfragen, erkennen sie, dass "sie natürlich recht hat", wie ein Mitarbeiter ausdrückte. In den Boutiquen der Marke wird keine Musik gespielt, und jede hat eine zugewiesene Farbe – Paris ist rot, Tokio blau, New York grün. Einige sind absichtlich schwer zu finden und zeigen selten echte Kleidung in den Schaufenstern, brechen jede Regel des Einzelhandels.

Trotzdem hat sie ein globales Imperium aufgebaut, das jährlich Hunderte Millionen einbringt, und eine hingebungsvolle Anhängerschaft angezogen, wie kein anderes Modehaus. In einer der Comme-des-Garçons-Boutiquen in Paris arbeiten zwei männliche Angestellte seit Jahrzehnten. Einer bemerkt liebevoll, er sei für die Boutique, was der Eiffelturm für Paris sei. Auf Französisch sagt er, als er auf Junya Watanabe traf... Watanabes Arbeit sprach ihn so tief an, dass sie ihn zur Zusammenarbeit mit Comme des Garçons führte. Als Franzose sagt er, er fühle, er habe japanisches Blut.

Comme des Garçons Look 21 aus der "Blood And Roses"-Kollektion für Frühjahr/Sommer 2015 zeigte einen sanguinischen Farbton – sowohl beunruhigend als auch präzise. Fotografiert von Simon Eeles.

Comme des Garçons Look 13 aus der "Uncertain Future"-Kollektion für Frühjahr/Sommer 2025 deutete mit Mesh und transparenten Overlays, die Luft durch die Kleidung strömen ließen, Hoffnung an. Fotografiert von Simon Eeles.

Grenzen zu überschreiten ist eine Kawakubo-Spezialität. In ihrer Herbst/Winter-2016-17-Kollektion "18th-Century Punk" drehte sie Krinolinen nach innen und außen, schnitt Öffnungen, um **Ma** zu schaffen – das japanische Konzept des leeren Raums – und legte ihre Konstruktion außen bloß. Sie verarbeitete Lyoner Seiden zu artikulierten Komponenten, die an zarte doch starke Rüstungen erinnerten, oder schnitt sie in unzählige 3D-Blütenblätter.

Für "Smaller is Stronger", Herbst/Winter 2025-26, nahm sie einen Herren-Nadelstreifenanzug, deformierte ihn und gestaltete ihn für Frauen um. Sie hat gesagt, dass konventionelle Vorstellungen von Schönheit, Geschlecht, sozialen Sitten, Nationalität und Klasse für ihre Welt "irrelevant" seien.

Doch inmitten der Ernsthaftigkeit und Gelehrsamkeit übersehen viele typisch Comme-des-Garçons-Eigenschaften: Freude und Humor. Logos sind nicht sehr Comme, aber die Play-Linie ist sofort erkennbar an ihrem roten Herz des Künstlers Filip Pagowski. Der Store der Marke in der Rue du Faubourg Saint-Honoré war ursprünglich nicht nur einen, sondern zwei Höfe versteckt, verkörperte trockenen Humor und förderte Entdeckung. Als Kawakubo ihre Aufnahme in Paris sah, beschloss sie, einen Platz auf dem berühmtesten Einkaufsplatz zu beanspruchen: dem Place Vendôme. Heute steht sie dort, eine der wenigen nicht-französischen Designerinnen und Gründerinnen eines nicht-europäischen Labels. Kawakubo lacht zuletzt.

Da die Welt dunkler wird, wenden sich Menschen an Renegaten wie Kawakubo, um zu erfahren, wie man reagiert. In letzter Zeit hat sie eine unerwartete Rolle als Hoffnungsspenderin in der Mode übernommen. Für "Uncertain Future", Frühjahr/Sommer 2025, wurden cartoonhafte glockenförmige Röcke, wie herrlich verdrehte Sahneschläge, neben etagenartigen, gedehnten Formen präsentiert, die an Torten mit Royal Icing erinnerten, Drucke sichtbar durch gazariges Mesh – Leichtigkeit und Helligkeit. "Bei dem Zustand der Welt, wie er ist, der Zukunft, so ungewiss wie sie ist, wenn man Luft und Transparenz hinzufügt, könnte es die Möglichkeit von Hoffnung geben", teilte sie damals mit. Wieder einmal weigerte sie sich, leicht einzuordnen zu sein, mied das Erwartete und leicht Verständliche in einer Gesellschaft, die auf Massenkonsum fixiert ist. "Comme des Garçons ist nicht im Geschäft, Dinge zu machen, die jeder versteht", sagt Kawakubo. "Ob das, was ich mache, gut verkauft wird oder nicht, ist nicht das primäre Ziel. Leute mögen denken, jedes Mal neue Dinge zu machen, sei riskant, aber für mich ist es kein Risiko. Auf Nummer sicher zu gehen und Risiken zu vermeiden, ist, was ich für riskant für Comme des Garçons halte. Ich hoffe, das könnte der Einfluss sein, den die Menschen spüren."

Ihre Furchtlosigkeit setzt auch ein Beispiel. "Das konstanteste Ziel ist, zu versuchen, etwas Neues zu machen, zu versuchen, nicht in die Vergangenheit zu schauen", sagt sie. "Und es ist unaufhörlich, denn wenn man eine Pause von der Kreation macht, geht man rückwärts." Für "Return to the Source", Herbst/Winter 2023-24, suchte sie eine saubere Weste, stellte sich vor, wie es wäre, wenn wir die Welt neu beginnen würden. Diese Idee, aus dem Nichts zu schaffen, ist eine ihrer primären Methoden, um Originalität zu entfachen. "Jedes einzelne Mal beginne ich bei null, aus meinem Kopf heraus, nicht nur beim Kleidermachen, sondern in allen Aspekten von Comme des Garçons", erklärt sie. "Die externe Welt kann natürlich im Prozess dazukommen."

Comme des Garçons Look 20 aus der "Neo Future"-Kollektion, Herbst/Winter 2020-21, sah Kawakubo sich selbst als "permanente Futuristin" beschreiben. Die hochaufragenden Sil... Silhouetten und Kopfschmuck mit zeremoniellem Gefühl könnten von gestern, morgen oder einer unbekannten Zeit und einem unbekannten Ort sein.

Fotografiert von Simon Eeles, dies ist Comme des Garçons Look 1 aus der "18th-Century Punk"-Herbst/Winter-2016–17-Kollektion, die Kleidung des 18. Jahrhunderts durch eine punkige Linse der Revolution neu interpretierte.

Kawakubos kreative Methode – und ein Teil dessen, was sie unbezwingbar macht – ist ihre Unerbittlichkeit. Sie beschreibt es als einen "auferlegten" Prozess. "Neue Werte können nur in einem selbst gefunden werden, und ich denke oft, nein, das ist es nicht, und nein, das ist es auch nicht. Die Suche ist unweigerlich extrem schwierig, aber dieses Hinterfragen ist der vitalste Teil des Prozesses, den ich mir auferlegt habe. Es ist die Basis von allem, was ich tue." Kawakubo hat gesagt, sie leide jedes Mal, wenn sie erschaffe.

Die Intensität und persönliche Natur dieser Reise laden zu einer tiefen Verbindung mit der scheinbar schwer fassbaren Designerin ein. Die intimen Gefühle, die in ihre Kleidung gewoben sind, helfen, die starken, engen Reaktionen der Menschen auf ihre Arbeit zu erklären. Darin liegt eine Großzügigkeit.

Glücklicherweise für die Mode geht die Hingabe in beide Richtungen. So rätselhaft Kawakubo auch ist, man kann auf ihren unermüdlichen Antrieb zählen, Neues zu schaffen und zu gestalten, egal zu welchem persönlichen Preis. "Ich möchte Dinge finden, die ich vorher nicht getan oder gemacht habe. Und ich bin selten zufrieden mit dem, was ich finde", sagt sie. "Die Suche ist kontinuierlich, und Zufriedenheit ist ein Luxus, den ich mir nicht leisten kann."

Unaufhaltsame Kawakubo – ein Label, das passt. Rastlose Kawakubo. "Ohne etwas Neues kann es keinen Fortschritt geben", sagt sie. "Kreation ist es, was uns vorwärts bewegt. Dieses Streben ist das Fundament, auf dem ich die ganze Firma aufgebaut habe." Fast sechs Jahrzehnte in ihrer Karriere werden wir alle gespannt erwarten, was sie als Nächstes tut.

**Westwood | Kawakubo** eröffnet in der National Gallery of Victoria mit dem NGV Gala am 6. Dezember, bevor sie am 7. Dezember für die Öffentlichkeit öffnet.

**Häufig gestellte Fragen**
FAQs zu Rei Kawakubo über Punk-Mut und Comme des Garçons

Anfänger – Definitionsfragen

F: Wer ist Rei Kawakubo?
A: Sie ist die ikonische japanische Modedesignerin, die 1969 die Avantgarde-Marke Comme des Garçons gründete. Sie ist bekannt dafür, Schönheit radikal neu zu definieren und Modenormen herauszufordern.

F: Was bedeutet das Zitat "Ich glaube, der beste Weg zu kämpfen, ist durch Kreation"?
A: Für Kawakubo bedeutet es, dass die mächtigste Form der Rebellion nicht Zerstörung oder Protest im traditionellen Sinne ist, sondern der Akt, etwas völlig Neues und Herausforderndes zu