For å oppdage de mest innovative navnene innen japansk herreklær i dag, må du se forbi Tokyo og Paris til Firenze. I takt med at den 109. Pitti Immagine Uomo-messen starter denne uken i den italienske byen, har den et stappfullt program med moteshow og arrangementer fra japanske merker. Arrangørene fremhever den økende innflytelsen til Japans skreddersatsende designere, som bruker Pitti som et utspring for global ekspansjon.

Med en svak yen som gjør japanske varer mer rimelige for internasjonale kjøpere, og en økende global interesse for japansk mote og kultur, er mange merker fra Japan klare til å gå globalt – og Pitti tilbyr den perfekte plattformen. Denne timingen har ført til et nytt offisielt partnerskap mellom Japan Fashion Week Organization (JFWO) og Pitti, med planer om tettere samarbeid. "Vi har samarbeidet med Pitti siden 2012, men siden januar i fjor er vi nå offisielle partnere," sier Kaoru Imajo, direktør for JFWO.

Forbindelsen mellom Pitti Uomo og japanske designere strekker seg flere tiår tilbake. Ikoner som Yohji Yamamoto (2005), Undercover av Jun Takahashi (2009 og 2018), og LVMH-prisvinneren 2024 Setchu av Satoshi Kuwata (2025) har alle på en eller annen måte vært en del av Pitti. Denne sesongen er imidlertid Japans tilstedeværelse spesielt fremtredende.

I går tok japanske arrangører "Sebiro Sanpo" eller "dresspromenaden" til Firenze, sponset av det italienske tekstilfirmaet Vitale Barberis Canonico. Over 100 påvirkere og publikummere spaserte gjennom plassene i sine fineste skreddersydde plagg – en japansk vri på den klassiske "Pitti-påfuglingen". (Sebiro er det japanske ordet for forretningsdress, antatt å stamme fra "Savile Row.")

Samtidig er LVMH-prisvinner Soshi Otsuki Pittis spesialgjestdesigner og vil presentere sin Armani-inspirerte skreddersøm på catwalken 15. januar – hans første show utenfor Japan. Han blir ledsaget av den fantasifulle herreklærdesigneren Shinya Kozuka, kjent for sine overdimensjonerte silhuetter, som også vil gjøre sin internasjonale catwalk-debut som en "spesialattraksjon" på Pitti, i samarbeid med Japan Fashion Week. (Den Paris-baserte israelske designeren Hed Mayner er også gjestedesigner denne sesongen.)

Uken inkluderer også den syvende utgaven av J-Quality-initiativet, en visning fokusert på japansk bekledning og produksjon. Den presenterer et utvalg av produsenter med "Made-in-Japan" og bioteknologiselskapet Spiber, som lager et brygget protein brukt til å lage stoff.

"Hver gang vi velger en designer, ser vi først til Japan," sier Francesca Tacconi, som har ansvar for spesialprosjekter for Pitti Uomo, inkludert gjestedesignershowene. "Jeg har lest i hvert eneste italienske magasin at den nye skreddersømmen nå er japansk. Dette er overraskende fordi Italia er skreddersømmens hjemland, men det kommer en ny versjon med ekte holdning fra Japan."

Ettersom herreklær beveger seg forbi streetwear-bølgen, søker forbrukerne nye måter å kle seg på. "[Japanske designere] bringer et friskt perspektiv og foreslår alternative klesstiler som ligger utenfor konvensjonelle herreklærkoder," sier Noelle Rodrigues, medgründer av London-butikken Future Present, som spesialiserer seg på japanske merker (og for øyeblikket er Shinya Kozukas eneste britiske forhandler). Hun tilføyer at merkene økende synlighet reflekterer et forbrukerønske om herreklær som ikke er begrenset av stive kategorier som skreddersøm kontra streetwear: "Det tyder på et interessant skifte i hvordan herreklær forstås og verdsettes internasjonalt."

Denne sesongen er alle øyne rettet mot Otsuki. Merket fremfører et overbevisende nytt argument for dressen ved å fusjonere den nostalgiske følelsen av 1980-tallets italienske skreddersøm med japanske innslag som karate-inspirerte former og kimono-stil bindejakker. "Han tolker dressen på nytt, transformerer 'Made in Italy' til sin egen 'Made in Japan' uten bare å kopiere Armanis silhuetter," sier Tacconi. "Dette er retningen moten må ta; ellers handler det bare om å gjenoppdage fortiden."

Pitti hjelper japanske merker med å forberede seg på global vekst. For japanske merker og designere som sikter mot å ekspandere utover hjemmemarkedet, er Pitti Uomo et viktig neste steg. Timingen er spesielt relevant for Soshi Otsuki, som hadde betydelige direkte salg til forbrukere i USA inntil nylige tollendringer. "Vi har foreløpig satt utsendinger til USA på pause, så vår situasjon der er på vent for nå," sier Otsuki. Han håper Pitti-presentasjonen vil hjelpe til med å sikre flere internasjonale forhandlere utenfor USA. Messens fokus på herreklær er også en nøkkelattraksjon. "En kjerneoppgave for Soshiotsuki har alltid vært å påvirke tradisjonell herreklær," noterer designeren. "I den forstand tror jeg ikke det finnes en mer meningsfull eller relevant plattform enn Pitti å presentere arbeidet mitt på."

Shinyakozuka har lignende ambisjoner. "Vårt kommersielle mål de neste årene er å bygge en solid organisasjon og profittstruktur som lar oss opprettholde catwalk-show i Paris kontinuerlig, uten overdreven finansiell press," sier merkedirektøren Shimpei Kajiura. "Pitti er det første strategiske steget i etableringen av merkevarens image og troverdighet i internasjonale markeder utenfor Japan." Med Shinyakozuka som allerede genererer halvparten av sin årlige omsetning internasjonalt og opplever en år-til-år vekst på 130% til 150%, er merket godt posisjonert for et globalt løft.

For mange japanske merker som ønsker å vokse sitt internasjonale forhandlernettverk og til slutt vise seg i Paris eller Milano, gjør støtten og eksponeringen som tilbys av Pitti det til et fornuftig første skritt inn i Europa. Arrangementet dekker ofte deler eller hele showutgiftene for sine gjester. "Å komme på den offisielle Paris-planen er ikke enkelt, så Pitti er en av de raskere måtene for et merke å komme dit," sier Imajo. "Folk fra Federation de la Haute Couture et de la Mode [FHCM, som organiserer Paris Fashion Week] kommer hit for å se hva som skjer."

Satoshi Kuwata fra Setchu, som hadde sin catwalk-debut på Pitti Uomo i januar i fjor, sier at messen ga "stor motivasjon" for teamet hans. Selv om modellcasting kan være utfordrende – vanligvis gjort i Milano før modeller bringes til Pitti – viste plattformen seg uvurderlig. "Firenze er en liten by, så eksponeringen var imponerende; vi økte merkevarebevisstheten nesten over natten," sier han. Siden Pitti-showet har Setchu konsekvent presentert seg i Milano, hvor merket nå er basert.

Når det gjelder Kozuka, planlegger han å bruke Pitti som en læringserfaring med sikte på å til slutt vise seg i Paris. "Jeg er veldig spent og nysgjerrig på å se hvordan min sensitivitet, visjon og scenene jeg prøver å skildre blir oppfattet her," sier designeren. "Mer enn noe annet, ønsker jeg å lære av den reaksjonen."

Den mindre skalaen på arrangementet betyr også mer mulighet til å skille seg ut. For Otsuki er øyeblikket for å fange oppmerksomheten nå. "Selv om jeg håper å presentere catwalk-show regelmessig i Paris eller Milano på lang sikt, ser jeg ikke dette showet som bare et skritt mot Paris," sier Otsuki. "Jeg nærmer meg det med tankesettet at dette ene showet kunne endre livet mitt."



Ofte stilte spørsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over vanlige spørsmål om Pittis store investering i Japan, designet for å være klare, konsise og i en naturlig tone.



Generelle begynner spørsmål



1 Hvem eller hva er Pitti?

Pitti er et ledende globalt selskap bredt anerkjent i sin bransje. Denne investeringen signaliserer et stort strategisk trekk.



2 Hva investerer Pitti egentlig i i Japan?

Mens spesifikke detaljer avhenger av den offisielle kunngjøringen, involverer det typisk åpning av flaggskipbutikker, etablering av et datterselskap, partnerskap med japanske distributører, investering i lokal markedsføring eller til og med oppkjøp av et japansk merke.



3 Hvorfor velger Pitti å investere i Japan nå?

Japan er et viktig modent marked med et sofistikert forbrukergrunnlag som verdsetter kvalitet, håndverk og merkevarearv – attributter som passer godt med premiummerker. Det er et strategisk trekk for å sikre markedsandeler og styrke global tilstedeværelse.



4 Hva betyr dette for japanske kunder?

Kunder i Japan kan forvente bedre tilgang til Pittis produkter, potensielt mer eksklusive kolleksjoner, forbedret kundeservice og en sterkere merkevaretilstedeværelse gjennom lokale arrangementer og markedsføring.



5 Vil dette skape arbeidsplasser i Japan?

Ja, svært sannsynlig. En større investering innebærer vanligvis å ansette lokal personale for detaljhandel, ledelse, markedsføring, logistikk og støtteroller.



Avanserte strategiske spørsmål



6 Er dette et svar på markedstrender i Asia?

Delvis. Mens Kina ofte dominerer overskriftene, representerer Japan et stabilt, høytverdimarked. Denne investeringen diversifiserer Pittis asiatiske portefølje og utnytter konsistent etterspørsel fra kresne japanske forbrukere.



7 Hva er de største utfordringene Pitti kan møte i Japan?

Nøkkelutfordringer inkluderer å navigere komplekse lokale forretningsskikker, hard konkurranse fra både innenlandske og internasjonale merker, høye driftskostnader og tilpasning av produkter/markedsføring til nyanserte japanske smaker.



8 Indikerer dette et skifte i Pittis globale strategi?

Det signaliserer en forsterket fokus på direkte markedskontroll i nøkkelregioner. I stedet for å stole utelukkende på tredjepartsdistributører, investerer Pitti sannsynligvis for å eie sin merkevarefortelling og kundeopplevelse i Japan, som er en mer avansert markedsentringsstrategi.



9 Hvordan kan dette påvirke Pittis eksisterende partnere eller distributører i Japan?

Hvis Pitti etablerer sitt eget datterselskap, kan det fase ut eller omdefinere forhold til eksisterende importører.