Marni:s vd Stefano Rosso tog in Meryll Rogge som kreativ chef under en tid då modeindustrin genomgick en stor kreativ omställning. Det var lätt för designers som gjorde sina debuter att försvinna i bruset, men det hände inte för Rogge. Hennes första catwalk-kollektion för det 32-åriga OTB-ägda märket fick brett beröm – inklusive från Vogue Runway – för att den förblev trogen grundaren Consuelo Castiglionis estetik samtidigt som den markerade starten på ett nytt kapitel för 2026 och framåt.

Tidigare denna månad, vid Vogue Business Global Summit i Chantilly, Frankrike, satte sig Meryll Rogge och Stefano Rosso ner för att prata om vad som väntar härnäst för Marni.

Vogue: Låt oss börja med min kollega Tiziana Cardinis recension av din debut. Hon skrev: "Med Marni tillbaka i en kvinnas händer känns det karmiskt som om universum städar upp sig själv." Meryll, vad ser du som för- och nackdelarna med att vara en kvinnlig designer?

Meryll: Det är inte en lätt fråga att börja med [skrattar]. Jag tror att det som är viktigt i vårt fall är att märkets grundare var en kvinna, och från vad jag förstår kom märket verkligen från en önskan att designa för sig själv.

Stefano: För oss har talang inget kön. Talang är talang, och vi letade efter den bästa personen för att ta Marni in i sitt nästa kreativa kapitel. Vi tror att Meryll har allt som krävs för att göra det. Det faktum att hon är kvinna är förmodligen en extra bonus, eftersom vi verkligen ville rikta om uppmärksamheten mot damkonfektion, som hade kämpat lite för företaget de senaste åren. Så det var ett naturligt val, men främst för att vi såg fantastisk kreativ talang hos Meryll.

Läs mer: "Det är kraftfullt att se en kvinna vid rodret": Första reaktioner på Meryll Rogges Marni, av Lucy Maguire

Vogue: Meryll, jag skulle vilja att publiken får höra om din första lön från ditt första stora jobb inom mode. Du köpte något som kanske visar hur det här nya jobbet var menat att vara. Kan du berätta vad det var?

Meryll: Det är sant. Jag började min karriär 2008 på Marc Jacobs i New York, och med min allra första lön, istället för att betala hyran som förföll, gick jag direkt till en butik på Upper East Side och köpte ett par Marni-skor som jag hade spanat på i månader. Så det var mitt allra första köp någonsin med min allra första lön.

Vogue: Så det verkar som om det här jobbet var menat att vara. Jag kände det också när jag var i Marnis showroom med dig ett par dagar före din show. Du hade plockat ut viktiga ögonblick från Consuelo Castiglionis tidiga kollektioner, och folk märkte kopplingarna du gjorde mellan Marni då och Marni nu. När du ser framåt, tror du att arkiven kommer att spela en permanent roll? Hur planerar du att använda dem?

Meryll: Det vi är intresserade av att göra är att arbeta utifrån Marnis anda: vad märket betyder, vad dess värderingar är, och hur vi kan föra märket framåt i en ny kontext – en ny värld, låt oss säga. Jag tror att vi kommer att fokusera mer på värdesystemet än på själva arkivet, även om arkivet alltid kommer att ha en roll.

Vogue: Stefano, kan du prata om Marnis värderingar?

Stefano: Två ord: modern elegans. Vi tror starkt på att ha en synvinkel som står lite utanför ramarna. Faktum är att i vår varumärkesbok har vi en kärnfras: "färglägg utanför linjerna." Jag tror verkligen att det perfekt representerar vad Marni är.

När företaget startade var figurnära klänningar och mörka färger på modet, men Marni tolkade modern elegans på ett annat sätt – med färgblockering och geometriska former. Vi tror att vi måste erbjuda kunderna en sofistikerad elegans som kan bäras när som helst på dagen. Det är inte bara för speciella tillfällen; det är verkligen för vardagsbruk. Jag tror att det är märkets historia, och det är vad vi försöker bygga tillsammans med Meryll, som är fantastisk på det.

Stefano Rosso och Meryll Rogge diskuterade Marnis framtid på scen i enSide Chat värd av Nicole Phelps
Foto: Acielle / Style Du Monde

Vogue: Inte långt efter Milan Fashion Week åkte ni till Asien tillsammans. Jag är nyfiken på vad ni tog med er från den resan och hur dessa marknader formar den övergripande strategin för märket.

Stefano: För oss är Asien en mycket viktig region. Japan är utan tvekan vår största marknad. Vi ville verkligen åka tillsammans för att se hur marknaden mår och förstå vad kunderna behöver – vad de vill ha, vad de bär, hur de beter sig och deras sociala miljö. Det var en riktigt intressant resa eftersom vi märkte en förändring och en tydlig rörelse mot unikhet.

Nuförtiden går kunder inte bara in i en butik utan anledning. Det måste finnas ett syfte, särskilt i Kina. Att bygga starka kundrelationer är mycket viktigt. Att skapa ett utrymme där kunder kan komma och uppleva märket bortom bara kläder är verkligen väsentligt. Vi har sett uppkomsten av dessa nya hus – märken med egna fristående utrymmen, inte bara stora gallerior som förr. Varför? För att det här är platser där kunder kan tillbringa tid i märkets värld, men på ett mer avslappnat sätt. Detta kommer att påverka hur vi utvecklar vår närvaro där. Och, du vet, det är alltid väldigt inspirerande. När jag åker till Japan ser jag ofta 10, 20, till och med 100 ungdomar på gatorna vars stil jag skulle älska att ha – den är så unik. Sättet de uttrycker sig på är verkligen modeframåt.

Vogue: Vilka är höst 2026-plaggen som köparna reagerar på? Vad satsar ni verkligen på?

Meryll: Vi är alla väldigt exalterade över lanseringen av Trunkette-väskan, som är en ny tolkning av Trunk-väskan. Showen var designad med garderobstänk i åtanke, så vi tänkte på looks som separata delar. Jag gillar när kunder har möjlighet att bygga sina egna outfits. Stickat kommer också att vara ett stort fokus eftersom det är en kategori som vanligtvis går väldigt bra. Och ärligt talat, jag tror att vi har några av de bästa stickade plaggen där ute – vackra texturer, tekniker och riktigt fina former.

Marni FW26
Foto: Filippo Fior / Gorunway.com

Vogue: Stefano, något du vill tillägga?

Stefano: På den här marknaden är det mycket viktigt att snabba upp vår läderaccessoarverksamhet – skor och väskor. På OTB har vi alltid varit starka inom konfektion, och vi har också haft stor framgång med skor och läderaccessoarer. Men jämfört med andra konkurrenter tror jag att det fortfarande finns mycket utrymme att växa. Jag är generellt optimistisk att vi, tillsammans med Meryll, kommer att göra goda framsteg – med start från Trunkette, men vi har mer på gång.

Meryll: Särskilt smycken. Vi har sett en enorm ökning av smyckesförsäljningen, och jag bär stolt några idag. Det är en viktig pelare för Marni, både historiskt och nu.

Vogue: Meryll, din utnämning kom under en stor omstrukturering av kreativa chefer. Jag tror att det fanns omkring 18 nya designers i nya roller den här säsongen och den föregående. Hur har denna tid av förändring hjälpt dig? Eller gör den ditt jobb mer utmanande?

Meryll: Jag känner att vi har bevittnat en slags historisk förändring – en generationsväxling som inte sker ofta. Självklart kom min utnämning en säsong senare, så jag hade lyxen att se allt utvecklas. Å andra sidan kan jag inte riktigt säga att det påverkade hur jag närmade mig det här jobbet. Varje märke har sin egen historia och sin egen unika chans att knyta an till en ny kreativ chef. I mitt fall är det som är speciellt och mycket sällsynt att jag upptäckte Marni samtidigt som jag upptäckte mode – som tonåring formade det verkligen hur jag ser på mode – och jag var också kund. Det är ganska ovanligt, tror jag, mitt i all denna omstrukturering. Så det är ett stort privilegium för mig att arbeta med ett märke som jag alltid har älskat och fortfarande älskar.

Vogue: OTB-märkena – förutom Marni finns Margiela... Märken som Marni, Jil Sander och Diesel skiljer sig från LVMH- eller Kering-märken, som går tillbaka till tidigt 1900-tal – eller, i Louis Vuittons fall, 1800-talet. OTB-märkena är nyare, födda på 80- och 90-talen, och jag undrar om deras relativa ungdom påverkar hur de hanterar arv och tradition.

Stefano: Det är en intressant fråga. I vårt fall växte vi verkligen ur möjligheter. Allt började med Diesel, och dess livsstil formades av min far [Renzo Rosso] och gruppen människor han tog in i företaget. De ville omforma mode med en djärv vision av denim och casualkläder.

Jag tror att det fungerade eftersom det förblev troget människorna bakom företaget och hur de arbetade. När denna begåvade grupp utvecklades kom fler möjligheter. Genom att köpa Staff International blev vi involverade med Margiela, Viktor & Rolf, och senare Jil Sander och Marni. Vad de alla har gemensamt är en unik kant, vilket är en stor del av vår grupp. OTB står för Only the Brave – vi ser alltid på saker från en annan vinkel, och vi vill alltid främja och stödja kreativitet. Även idag är en av våra styrkor att vi verkligen sätter kreativitet i centrum för allt. Ärligt talat har vi ofta lämnat pengar på bordet för att vi ville stödja kreatörer, stödja kreativitet och göra saker lite annorlunda.

Nu är vårt huvudfokus med Marni att positionera oss i en ny kategori. Vi kallar det 'ny lyx'. Det skiljer sig från traditionella arvsmärken inom lyx eftersom vi interagerar med kunder på ett annat sätt. Traditionella lyxmärken verkar ofta avlägsna, vilket får människor att drömma om att nå toppen. Nya lyxmärken, å andra sidan, fokuserar på konversation. Det handlar mer om: låt oss göra något tillsammans, låt oss prata. Vår kommunikation är mer tvåvägs – vi bygger kollektioner genom att lyssna på vad kunder vill ha, involvera dem i diskussionen och erbjuda dem något i gengäld.

Så det är ett annat tillvägagångssätt och perspektiv. Och jag tror att det fortfarande är vår fördel, och det är därför vi kommer att fortsätta investera i dessa märken med unika synvinklar.

Meryll Rogge, Nicole Phelps och Stefano Rosso på Vogue Business Global Summit galamiddag.
Foto: Jason Lloyd-Evans

Vogue: Hur hittar och rekryterar ni talang? Vad är hemligheten bakom att få tag på en sådan fantastisk grupp designers? Inte bara Meryll, utan också Glenn Martens på Diesel och Margiela, Simone Bellotti på Jil Sander…

Stefano: Vi är aldrig rädda för att ta risker. Folk säger ofta att vi ger utrymme åt unga, uppåtgående talanger, och jag tror att det har varit nyckeln till vår framgång de senaste åren. Men vi hade också modet att ge någon som John Galliano en chans att återvända till branschen.

Vi gillar inte att lägga ut talangscouting på entreprenad till byråer eller mellanhänder. Vi tittar verkligen på unga talanger – pratar med dem, förstår deras personlighet, och om de passar med vår grupps DNA och värderingar – då lägger vi till den där extra dosen mod, och ibland tur.

Vogue: Låt oss prata om er arbetsrelation. Meryll, det här är en ny roll för dig. Du har ditt eget märke, och att vara kreativ chef på ett mycket större märke är en ny erfarenhet. Hur går det? Vad lär ni er av varandra?

Meryll: Vår konversation började långt innan jag faktiskt tillträdde positionen. Vi pratade mycket i förväg om vision, vad vi ville bidra med och om vi var samstämda – vilket knyter an till din tidigare fråga om hur de hittar talang.

Jag tror att det finns en genuin förståelse för kreativitet på OTB som inte behöver externt godkännande. Om de vet att något är rätt, så är det rätt. Det är en fantastisk sak med OTB: de litar på sin instinkt.Vi har ett väldigt naturligt sätt att arbeta tillsammans, skulle jag säga. Det sträcker sig från varannan veckas luncher till WhatsApp-meddelanden, och Stefanos kontor ligger precis bredvid mitt. Vi har verkliga samtal och öppen dialog om saker som: vad är viktigt för märket? Var ska vi fokusera just nu? Vad sparar vi till framtiden? Vi ser till att vi är samstämda om prioriteringar. Jag känner att vi har ett liknande förhållningssätt till samarbete. Ibland dyker vi till och med upp på samma evenemang utan att berätta för varandra.

Meryll Rogge SS26.
Foto: Courtesy of Meryll Rogge

Vogue: Stefano, du blev Marnis vd 2024, och Renzo sa: "Stefano kommer att ha det viktiga ansvaret att påskynda Marnis position på lyxmarknaden." Hur angriper du det?

Stefano: Den största utmaningen är förmodligen den svåraste: hur man lockar nya kunder till märket. Vi är fortfarande ett relativt litet företag jämfört med våra konkurrenter. Och det svåraste i dagens miljö är verkligen att få nya människor att lägga märke till märket, hjälpa dem att förstå vad Marni står för, vad vi erbjuder, varför vi har en unik syn på mode och kläder, var vår kreativitet kommer ifrån och vad vårt DNA är.

Jag tror att det är den svåraste utmaningen just nu, när marknaden och kunderna är lite frånkopplade från mode. Det är förmodligen det svåraste, men också det roligaste att göra. Och det är vad vi har arbetat med tillsammans med Meryll: att lista ut hur vi kan föra denna nya våg av kunder till att se vad Marni är idag och vad de kommande 10 åren av Marni kommer att vara.

Vogue: Francis Bellin, vd för Mytheresa, pratade idag om samma sak: vikten av att veta vem din kund är. Meryll, vem tänker du på som Marnis man och kvinna, och vilka kan de vara i framtiden?

Meryll: När jag tänker på Marnis långvariga kunder, såväl som de nyare, tror jag att de delar en sak: de är människor som generellt är intresserade av kultur som helhet. Det finns något som förenar dem genom ett brett intresse för estetik. Jag tror att nästa generation av kunder är yngre människor som precis upptäcker märket och inte vet vad det brukade vara. Så de kommer till märket med ett fräscht, nytt perspektiv. Och jag tror att det är vårt uppdrag: att försöka förklara vad det betyder, vad värderingarna är och hur vi kan föra det framåt.

Stefano: Det är inte bara vårt uppdrag – jag tror att det borde vara hela branschens uppdrag. Om vi inte inser att dagens kunder inte ser värdet i de lyxvaror vi för ut på marknaden, då har vi ett stort problem. Så jag tror att vi måste ta ett steg tillbaka och verkligen lära dem grunderna. Vad är innehållet vi erbjuder? Vad är mervärdet? Var finns kvaliteten? För en stor del av den yngre generationen förstår inte det, ser inte det, och det är faktiskt därför de inte längre vill investera i lyxvaror. Jag tror att det är vår plikt att utbilda dem, eftersom vi tar för givet att bara för att något är väldigt dyrt, så är det hög kvalitet.

Det är inte så enkelt som det brukade vara. Så det är mycket viktigt att ta med fler element till bordet, mer utbildning – det är det enda sättet jag tror att den här branschen kan överleva.

Vanliga frågor
Här är en lista med vanliga frågor om Meryll Rogge och Stefano Rosso som diskuterar den nya riktningen för Marni



Frågor på nybörjarnivå



1 Vilka är Meryll Rogge och Stefano Rosso

Meryll Rogge är den nya kreativa chefen för Marni Stefano Rosso är ordförande för Marnis moderbolag OTB Group



2 Vad är den nya riktningen för Marni

Det innebär att Marni rör sig bort från sin mycket färgglada avantgardistiska stil mot en mer förfinad minimalistisk och bärbar estetik samtidigt som märkets konstnärliga anda behålls



3 Varför ändrar Marni riktning

Märket vill växa sin kundbas och vara mer kommersiellt framgångsrikt samtidigt som det förblir troget sina kreativa rötter Det är en balans mellan konst och affärer



4 Kommer Marni att bli av med sina djärva färgglada designer

Inte helt Den nya riktningen kommer att tona ner de vilda mönstren och fokusera på renare former neutrala färger och subtila detaljer men den lekfulla experimentella själen kommer att finnas kvar



5 När kommer denna nya riktning att börja

Meryll Rogges första kollektion för Marni kommer att debutera i början av 2025 för höst/vinter 2025-säsongen



Frågor på avancerad nivå



6 Hur påverkar Meryll Rogges bakgrund denna nya vision

Rogge arbetade på Dries Van Noten och var medgrundare av märket Rokh Hennes erfarenhet av lyxig intellektuell minimalism och skarp skräddarsydd design passar perfekt med den renare mer sofistikerade riktning Marni tar



7 Vilka specifika förändringar kan vi förvänta oss i kollektionerna

Förvänta dig enklare silhuetter en mer dämpad färgpalett mindre beroende av tryck och ett fokus på tygkvalitet och konstruktion Accessoarer och ytterkläder kommer sannolikt att bli mer centrala



8 Hur ser Stefano Rosso på balansen mellan kreativitet och handel

Rosso anser att för att ett märke ska överleva måste det vara lönsamt Han stöder Rogges konstnärliga vision men betonar att kollektionerna måste vara önskvärda och säljbara till en bredare publik inte bara en nischad grupp