Le PDG de Marni, Stefano Rosso, a nommé Meryll Rogge directrice de la création à une époque où l'industrie de la mode traversait une grande refonte créative. Il était facile pour les créateurs faisant leurs débuts de se perdre dans le bruit, mais cela n’est pas arrivé à Rogge. Sa première collection sur le podium pour cette marque de 32 ans, propriété d’OTB, a été largement saluée—y compris par Vogue Runway—pour être restée fidèle à l’esthétique de la fondatrice Consuelo Castiglioni tout en marquant le début d’un nouveau chapitre pour 2026 et au-delà.

Plus tôt ce mois-ci, lors du Sommet mondial Vogue Business à Chantilly, en France, Meryll Rogge et Stefano Rosso se sont entretenus pour discuter de l’avenir de Marni.

Vogue : Commençons par le compte-rendu de ma collègue Tiziana Cardini sur vos débuts. Elle a écrit : « Avec Marni de retour entre des mains féminines, il semble karmiquement que l’univers se remette en ordre. » Meryll, quels voyez-vous comme les avantages et les inconvénients d’être une créatrice de mode ?

Meryll : Ce n’est pas une question facile pour commencer [rires]. Je pense que ce qui est important dans notre cas, c’est que la fondatrice de la marque était une femme, et d’après ce que je comprends, la marque est vraiment née d’un désir de concevoir pour elle-même.

Stefano : Pour nous, le talent n’a pas de genre. Le talent est le talent, et nous cherchions la meilleure personne pour emmener Marni dans son prochain chapitre créatif. Nous croyons que Meryll a tout ce qu’il faut pour y parvenir. Le fait qu’elle soit une femme est probablement un bonus supplémentaire, car nous voulions vraiment recentrer l’attention sur le prêt-à-porter féminin, qui avait un peu de mal pour l’entreprise ces dernières années. C’était donc un choix naturel, mais principalement parce que nous avons vu un talent créatif incroyable chez Meryll.

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Vogue : Meryll, j’aimerais que le public entende parler de votre premier salaire de votre premier grand emploi dans la mode. Vous avez acheté quelque chose qui pourrait montrer à quel point ce nouveau poste était destiné. Pouvez-vous nous dire ce que c’était ?

Meryll : C’est vrai. J’ai commencé ma carrière en 2008 chez Marc Jacobs à New York, et avec mon tout premier salaire, au lieu de payer le loyer qui était dû, je suis allée directement dans un magasin en centre-ville et j’ai acheté une paire de chaussures Marni que je convoitais depuis des mois. C’était donc mon tout premier achat avec mon tout premier salaire.

Vogue : Il semble donc que ce poste était destiné. Je l’ai aussi ressenti quand j’étais dans le showroom Marni avec vous quelques jours avant votre défilé. Vous aviez choisi des moments clés des premières collections de Consuelo Castiglioni, et les gens ont remarqué les liens que vous faisiez entre le Marni d’alors et le Marni d’aujourd’hui. En regardant vers l’avenir, voyez-vous les archives jouer un rôle permanent ? Comment comptez-vous les utiliser ?

Meryll : Ce qui nous intéresse, c’est de travailler à partir de l’esprit de Marni : ce que la marque signifie, quelles sont ses valeurs, et comment nous pouvons faire avancer la marque dans un nouveau contexte—un nouveau monde, disons. Je pense que nous nous concentrerons davantage sur le système de valeurs que sur les archives elles-mêmes, même si les archives auront toujours un rôle.

Vogue : Stefano, pouvez-vous parler des valeurs de Marni ?

Stefano : Deux mots : élégance moderne. Nous croyons fermement en un point de vue qui se situe un peu en dehors des lignes. En fait, dans notre livre de marque, nous avons une phrase clé : « colorier en dehors des lignes. » Je crois sincèrement que cela représente parfaitement ce qu’est Marni.

Quand l’entreprise a commencé, les robes ajustées et les couleurs sombres étaient à la mode, mais Marni a interprété l’élégance moderne d’une manière différente—avec des blocs de couleurs et des formes géométriques. Nous croyons que nous devons offrir aux clients une élégance sophistiquée qui peut être portée à tout moment de la journée. Ce n’est pas seulement pour les occasions spéciales ; c’est vraiment pour un usage quotidien. Je pense que c’est l’histoire de la marque, et c’est ce que nous essayons de construire avec Meryll, qui est excellente dans ce domaine.

Stefano Rosso et Meryll Rogge ont discuté de l’avenir de Marni sur scène lors d’une Discussion animée par Nicole Phelps
Photo : Acielle / Style Du Monde

Vogue : Peu après la Semaine de la mode de Milan, vous êtes allés ensemble en Asie. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez retiré de ce voyage et comment ces marchés façonnent la stratégie globale de la marque.

Stefano : Pour nous, l’Asie est une région très importante. Le Japon est de loin notre premier marché. Nous voulions vraiment y aller ensemble pour voir comment le marché se porte et comprendre ce dont les clients ont besoin—ce qu’ils veulent, ce qu’ils portent, comment ils se comportent, et leur environnement social. C’était un voyage très intéressant car nous avons remarqué un changement et une nette évolution vers l’unicité.

De nos jours, les clients n’entrent pas dans un magasin sans raison. Il doit y avoir un but, surtout en Chine. Établir des relations solides avec les clients est très important. Créer un espace où les clients peuvent venir et vivre la marque au-delà des vêtements est vraiment essentiel. Nous avons vu l’essor de ces nouvelles maisons—des marques avec leurs propres espaces indépendants, pas seulement de grands magasins dans des centres commerciaux comme avant. Pourquoi ? Parce que ce sont des endroits où les clients peuvent passer du temps dans l’univers de la marque, mais d’une manière plus détendue. Cela influencera la façon dont nous développons notre présence là-bas. Et, vous savez, c’est toujours très inspirant. Quand je vais au Japon, je vois souvent 10, 20, voire 100 jeunes dans les rues dont j’adorerais avoir le style—c’est tellement unique. La façon dont ils s’expriment est vraiment avant-gardiste.

Vogue : Quelles sont les pièces de l’automne 2026 auxquelles les acheteurs réagissent ? Sur quoi misez-vous vraiment ?

Meryll : Nous sommes tous très enthousiastes à propos du lancement du sac Trunkette, qui est une nouvelle version du sac Trunk. Le défilé a été conçu en pensant à la garde-robe, donc nous avons envisagé les looks comme des pièces séparées. J’aime quand les clients ont la chance de construire leurs propres tenues. Les tricots seront également un grand axe car c’est une catégorie qui se vend généralement très bien. Et honnêtement, je pense que nous avons certains des meilleurs tricots du marché—de belles textures, des techniques, et des formes vraiment agréables.

Marni FW26
Photo : Filippo Fior / Gorunway.com

Vogue : Stefano, quelque chose à ajouter ?

Stefano : Dans ce marché, il est très important d’accélérer notre activité de maroquinerie—chaussures et sacs. Chez OTB, nous avons toujours été forts en prêt-à-porter, et nous avons aussi eu un grand succès avec les chaussures et la maroquinerie. Mais par rapport à d’autres concurrents, je pense qu’il y a encore beaucoup de marge de croissance. Je suis généralement optimiste qu’avec Meryll, nous ferons de bons progrès—en commençant par la Trunkette, mais nous avons d’autres choses à venir.

Meryll : Surtout les bijoux. Nous avons vu une énorme augmentation des ventes de bijoux, et j’en porte fièrement aujourd’hui. C’est un pilier important pour Marni, tant historiquement qu’actuellement.

Vogue : Meryll, votre nomination est intervenue lors d’un grand remaniement des directeurs de la création. Je pense qu’il y avait environ 18 nouveaux créateurs dans de nouveaux rôles cette saison et la précédente. Comment cette période de changement vous a-t-elle aidée ? Ou rend-elle votre travail plus difficile ?

Meryll : J’ai l’impression que nous avons assisté à une sorte de changement historique—un changement générationnel qui ne se produit pas souvent. Bien sûr, ma nomination est arrivée une saison plus tard, donc j’ai eu le luxe de voir tout cela se dérouler. D’un autre côté, je ne peux pas vraiment dire que cela a affecté ma façon d’aborder ce travail. Chaque marque a sa propre histoire et sa propre chance unique de se connecter avec un nouveau directeur de la création. Dans mon cas, ce qui est spécial et très rare, c’est que j’ai découvert Marni en même temps que j’ai découvert la mode—à l’adolescence, cela a vraiment façonné ma façon de voir la mode—et j’étais aussi une cliente. C’est assez inhabituel, je pense, au milieu de tout ce remaniement. C’est donc un grand privilège pour moi de travailler avec une marque que j’ai toujours aimée et que j’aime encore.

Vogue : Les marques d’OTB—outre Marni, il y a Margiela... Des marques comme Marni, Jil Sander et Diesel sont différentes des marques LVMH ou Kering, qui remontent au début des années 1900—ou, dans le cas de Louis Vuitton, aux années 1800. Les marques d’OTB sont plus récentes, nées dans les années 80 et 90, et je me demande si leur relative jeunesse affecte la façon dont elles gèrent l’héritage et le patrimoine.

Stefano : C’est une question intéressante. Dans notre cas, nous avons vraiment grandi à partir d’opportunités. Tout a commencé avec Diesel, et son style de vie a été façonné par mon père [Renzo Rosso] et le groupe de personnes qu’il a amenées dans l’entreprise. Ils voulaient remodeler la mode avec une vision audacieuse du denim et des vêtements décontractés.

Je pense que cela a fonctionné parce que cela est resté fidèle aux personnes derrière l’entreprise et à leur façon de travailler. À mesure que ce groupe talentueux évoluait, d’autres opportunités sont apparues. En rachetant Staff International, nous nous sommes impliqués avec Margiela, Viktor & Rolf, puis Jil Sander et Marni. Ce qu’ils ont tous en commun, c’est un avantage unique, qui est une grande partie de notre groupe. OTB signifie Only the Brave—nous regardons toujours les choses sous un angle différent, et nous voulons toujours stimuler et soutenir la créativité. Encore aujourd’hui, l’une de nos forces est que nous plaçons vraiment la créativité au centre de tout. Honnêtement, nous avons souvent laissé de l’argent sur la table parce que nous voulions soutenir les créatifs, encourager la créativité et faire les choses un peu différemment.

Maintenant, notre principal objectif avec Marni est de nous positionner dans une nouvelle catégorie. Nous l’appelons le « nouveau luxe ». C’est différent des marques de luxe traditionnelles car nous interagissons avec les clients d’une manière différente. Les marques de luxe traditionnelles semblent souvent distantes, faisant rêver les gens d’atteindre le sommet. Les marques de nouveau luxe, en revanche, se concentrent sur la conversation. C’est plus une question de : faisons quelque chose ensemble, parlons. Notre communication est plus bidirectionnelle—nous construisons des collections en écoutant ce que veulent les clients, en les impliquant dans la discussion, et en leur offrant quelque chose en retour.

C’est donc une approche et une perspective différentes. Et je pense que c’est toujours notre avantage, et c’est pourquoi nous continuerons à investir dans ces marques avec des points de vue uniques.

Meryll Rogge, Nicole Phelps et Stefano Rosso au dîner de gala du Sommet mondial Vogue Business.
Photo : Jason Lloyd-Evans

Vogue : Comment trouvez-vous et recrutez-vous les talents ? Quel est le secret pour attirer un si bon groupe de créateurs ? Non seulement Meryll, mais aussi Glenn Martens chez Diesel et Margiela, Simone Bellotti chez Jil Sander…

Stefano : Nous n’avons jamais peur de prendre des risques. Les gens disent souvent que nous donnons de l’espace aux jeunes talents émergents, et je pense que cela a été la clé de notre succès ces dernières années. Mais nous avons aussi eu le courage de donner à quelqu’un comme John Galliano une chance de revenir dans l’industrie.

Nous n’aimons pas externaliser le repérage à des agences ou des intermédiaires. Nous regardons vraiment les jeunes talents—nous leur parlons, comprenons leur personnalité, et s’ils correspondent à l’ADN et aux valeurs de notre groupe—alors nous ajoutons cette dose supplémentaire de courage, et parfois de chance.

Vogue : Parlons de votre relation de travail. Meryll, c’est un nouveau rôle pour vous. Vous avez votre propre label, et être directrice de la création d’une marque beaucoup plus grande est une nouvelle expérience. Comment ça se passe ? Qu’apprenez-vous l’un de l’autre ?

Meryll : Notre conversation a commencé bien avant que je prenne réellement le poste. Nous avons beaucoup parlé à l’avance de la vision, de ce que nous voulions apporter, et de savoir si nous étions alignés—ce qui rejoint votre question précédente sur la façon dont ils trouvent les talents.

Je pense qu’il y a une véritable compréhension de la créativité chez OTB qui n’a pas besoin d’approbation extérieure. S’ils savent que quelque chose est juste, c’est juste. C’est une chose incroyable chez OTB : ils font confiance à leur instinct.Nous avons une façon très naturelle de travailler ensemble, je dirais. Cela va des déjeuners bimensuels aux messages WhatsApp, et le bureau de Stefano est juste à côté du mien. Nous avons de vraies conversations et un dialogue ouvert sur des choses comme : qu’est-ce qui compte pour la marque ? Sur quoi devrions-nous nous concentrer maintenant ? Que réservons-nous pour l’avenir ? Nous nous assurons d’être alignés sur les priorités. J’ai l’impression que nous avons une approche similaire de la collaboration. Parfois, nous nous présentons même aux mêmes événements sans nous le dire.

Meryll Rogge SS26.
Photo : Avec l’aimable autorisation de Meryll Rogge

Vogue : Stefano, vous êtes devenu PDG de Marni en 2024, et Renzo a dit : « Stefano aura l’importante responsabilité d’accélérer la position de Marni sur le marché du luxe. » Comment abordez-vous cela ?

Stefano : Le plus grand défi est probablement le plus difficile : comment attirer de nouveaux clients vers la marque. Nous restons une entreprise relativement petite par rapport à nos concurrents. Et la chose la plus difficile dans l’environnement actuel est vraiment d’amener de nouvelles personnes à remarquer la marque, de les aider à comprendre ce que Marni représente, ce que nous offrons, pourquoi nous avons une approche unique de la mode et des vêtements, d’où vient notre créativité, et quel est notre ADN.

Je pense que c’est le défi le plus difficile en ce moment, alors que le marché et les clients sont un peu déconnectés de la mode. C’est probablement la chose la plus difficile, mais aussi la plus amusante à faire. Et c’est sur quoi nous travaillons avec Meryll : trouver comment amener cette nouvelle vague de clients à voir ce qu’est Marni aujourd’hui et ce que seront les 10 prochaines années de Marni.

Vogue : Francis Bellin, le PDG de Mytheresa, a parlé aujourd’hui de la même chose : l’importance de savoir qui est votre client. Meryll, à qui pensez-vous comme l’homme et la femme Marni, et qui pourraient-ils être à l’avenir ?

Meryll : Quand je pense aux clients de longue date de Marni, ainsi qu’aux plus récents, je pense qu’ils partagent une chose : ce sont des personnes qui sont généralement intéressées par la culture dans son ensemble. Il y a quelque chose qui les relie à travers un large intérêt pour l’esthétique. Je pense que la prochaine génération de clients sont des personnes plus jeunes qui découvrent tout juste la marque et ne savent pas ce qu’elle était avant. Ils viendront donc à la marque avec une perspective fraîche et nouvelle. Et je pense que c’est notre mission : essayer d’expliquer ce que cela signifie, quelles sont les valeurs, et comment nous pouvons la faire avancer.

Stefano : Ce n’est pas seulement notre mission—je pense que cela devrait être la mission de toute l’industrie. Si nous ne réalisons pas que les clients d’aujourd’hui ne voient pas la valeur des articles de luxe que nous mettons sur le marché, alors nous avons un gros problème. Je pense donc que nous devons prendre du recul et vraiment leur enseigner les bases. Quel est le contenu que nous offrons ? Quelle est la valeur ajoutée ? Où est la qualité ? Parce qu’une grande partie de cette jeune génération ne le comprend pas, ne le voit pas, et c’est en fait pourquoi ils ne veulent plus investir dans les biens de luxe. Je pense qu’il est de notre devoir de les éduquer, car nous tenons trop pour acquis que simplement parce que quelque chose est très cher, c’est de haute qualité.

Ce n’est plus aussi simple qu’avant. Il est donc très important d’apporter plus d’éléments à la table, plus d’éducation—c’est la seule façon, je pense, que cette industrie puisse survivre.

Questions Fréquemment Posées
Voici une liste de questions fréquemment posées sur Meryll Rogge et Stefano Rosso discutant de la nouvelle direction de Marni



Questions de Niveau Débutant



1 Qui sont Meryll Rogge et Stefano Rosso

Meryll Rogge est la nouvelle directrice de la création de Marni Stefano Rosso est le président de la société mère de Marni, le Groupe OTB



2 Quelle est la nouvelle direction de Marni

Cela signifie que Marni s’éloigne de son style très coloré et avant-gardiste pour adopter une esthétique plus raffinée minimaliste et portable tout en conservant l’esprit artistique de la marque



3 Pourquoi Marni change-t-elle de direction

La marque souhaite élargir sa clientèle et être plus performante commercialement tout en restant fidèle à ses racines créatives C’est un équilibre entre l’art et les affaires



4 Marni va-t-elle abandonner ses designs audacieux et colorés

Pas complètement La nouvelle direction atténuera les motifs sauvages et se concentrera sur des formes plus épurées des couleurs neutres et des détails subtils mais l’âme ludique et expérimentale restera



5 Quand cette nouvelle direction commencera-t-elle

La première collection de Meryll Rogge pour Marni fera ses débuts au début de 2025 pour la saison Automne/Hiver 2025



Questions de Niveau Avancé



6 Comment le parcours de Meryll Rogge influence-t-il cette nouvelle vision

Rogge a travaillé chez Dries Van Noten et a été cofondatrice du label Rokh Son expérience du minimalisme luxueux et intellectuel et de la coupe précise correspond parfaitement à la direction plus épurée et sophistiquée que prend Marni



7 À quels changements spécifiques peut-on s’attendre dans les collections

Attendez-vous à des silhouettes plus simples une palette de couleurs plus sobre moins d’imprimés et un accent sur la qualité des tissus et la construction Les accessoires et les vêtements d’extérieur deviendront probablement plus centraux



8 Comment Stefano Rosso perçoit-il l’équilibre entre créativité et commerce

Rosso estime que pour qu’une marque survive elle doit être rentable Il soutient la vision artistique de Rogge mais souligne que les collections doivent être désirables et vendables à un public plus large pas seulement à un groupe de niche