**"Mänskligt fenomen"** av Kathleen Beckett publicerades första gången i Vogues augustiutgåva 1984. För fler höjdpunkter från Vogues arkiv, prenumerera på vårt Nostalgia-nyhetsbrev här.

I flera säsonger har herrkläder varit en av de mest utbredda – och hyllade – trenderna på modens catwalkar världen över. I höstkollektionerna översvämmades Milano praktiskt taget av skräddarsydda rockar och trenchcoats, särskilt hos Giorgio Armani, som ofta kallas "herrmodets mästare". I Paris sträckte sig herrkollektionerna från Jean Paul Gaultiers excentriska tolkningar – byxor i stort snitt och charmiga lilla västar från hans herrlinje – till Yves Saint Laurents mer klassiska kavajer och byxor. Tillbaka i New York erbjöd designers från Anne Klein till Calvin Klein så många generöst skurna "pojk"-rockar och veckade bygor i herrtyger att de skulle kunna fylla en fotbollsstadion i höst. Överallt är skorna platta och snörda, vilket inte lämnar några tvivel om herrklädernas inspiration. Under allt detta finns nu andra herrklädesbasics: Jockey Internationals undertröjor, Calvin Kleins kalsonger och, hos Tous les caleçons i Paris och SoHo, färgglada boxershorts som ofta dubblar som sportshortar utomhus.

Vad som är särskilt anmärkningsvärt och fascinerande med herrkläder är hur entusiastiskt kvinnor har omfamnat dem, hur självsäkert de uppträder på både catwalk och stadens gator med samma lätthet, och hur de har gått från att vara en trend till att bli en modeverklighet. Kvinnor över hela landet, från alla bakgrunder och ekonomiska nivåer, har omfamnat herrkläder i någon form. En promenad under lunchrasten genom någon stadens affärsdistrikt kommer att visa att en randig kostym med kjol och en fluga med foulardblus är standardoutfiten för många arbetande kvinnor. Utanför kontoret rapporterar herravdelningar och butiker att allt fler av deras kunder är kvinnor – som köper skjortor och tröjor till sig själva.

Herrkläder för kvinnor kan verka som ett 80-talsfenomen, men en närmare titt visar att det har utvecklats under många år. Dess utbredning på arbetsplatsen är rotad i en långvarig verklighet: män dominerar affärsvärlden, och för kvinnor som går in i den sfären har den etablerade klädkoden – skräddarsydda kläder med kavaj – varit den enda modellen att följa. Idag, när fler kvinnor arbetar, ofta av nödvändighet snarare än val, anpassar de sina garderober och image därefter. För ett decennium sedan rekommenderade John Molloys bok Dress for Success den grå flanellkostymen – med kjol – som lämplig klädsel för kvinnliga chefer. Sedan dess har den blivit den kvinnliga "maktdräkten", den föredragna, om inte obligatoriska, uniformen. Och trots potentiell uttråkning med att bära en "uniform" – eller frustration över vad den symboliserar – är looken praktiskt förnuftig för de flesta arbetande kvinnor.

Som Alison Lurie påpekar i The Language of Clothes, när att få barn var en kvinnas främsta mål, hjälpte moden henne att lyckas. De bulleriga, bystbetonade klänningarna från viktoriansk tid och de tajta kjolarna och spetsade behån från efterkrigsåren betonade den kvinnliga formen och framhävde en kvinnas sexualitet, med fokus på hennes förmåga att attrahera män.

Nu, när fler kvinnor går ut i arbetslivet och sköter hushåll, vill och behöver de karriärer, inte bara barn. De söker kläder som hjälper män att fokusera på deras intellekt, inte deras kroppar. "Rustningen" från en grå flanellkostym, eller de mer stilfulla versionerna från Giorgio Armani eller Ralph Lauren, tjänar det syftet.

Som finansskribenten Jane Bryant Quinn anmärkte i en senare utgåva, "Du vill att folk ska lyssna på vad du säger snarare än titta på..." Vad du bär spelar roll. För att utmärka sig i ett jobb bör fokus vara på själva arbetet, inte på flyktiga modetrender. Som Lurie noterar kan en man som är besatt av bredden på sina slipsar, kavajslag eller byxben ses av kollegor och chefer som ostadig, eller åtminstone nyckfull och fåfäng. På samma sätt kommer en kvinna som tar med senaste catwalk-trenderna till kontoret säkert att väcka tvivel om hennes professionella allvar.

Att anta ett mer traditionellt manligt tillvägagångssätt för klädsel ger kvinnor en annan fördel: enkelhet. Som tidningsredaktören Nancy Newhouse nyligen anmärkte, "Män behöver ingen medfödd modekänsla för att se bra ut – de kan helt enkelt bestämma vilken färg på kostym de ska bära idag." Morgnar som spenderas med att jäkta för att få barnen klara för skolan och sig själv klara för jobbet lämnar lite tid eller energi för komplexa garderobsbeslut. Precis som en man är en kvinna som kan ta på sig en kostym och vara både attraktivt och lämpligt klädd för dagen redan ett steg före.

Bortom arbetsplatsen fortsätter herrkläder att vara ett stort inflytande. En hel kategori av aktivitetskläder – träningsdräkter, löparshorts och T-shirts, lånade från herrarnas omklädningsrum och nu betraktade som unisex – har uppstått, eftersom att hålla sig i form har blivit en prioritet, till och med en livsstil, för åldrande babyboomers.

Unisex-klädsel nådde sin kulmen på 1960-talet, en tid då den sexuella revolutionen och politiska oroligheter bröt ner barriärer, utmanade auktoritet och vände upp och ner på konventioner – inklusive klädkoder. Många män och kvinnor började dela garderober. Som Michael och Ariane Batterberry förklarar i Mirror, Mirror: A Social History of Fashion, var det en befriande era för båda könen. Kvinnor bytte instängda kjolar och ostadiga högklackar mot bekväma byxor och gymnastikskor. Män bytte sterila vita skjortor mot färgglada broderade bondblusar och accessoarerade med pärlor. Kläder blev mindre om kön och mer om personligt uttryck – ofta med lån från det förflutna (som sammetsknäbyxor och böljande poetblusar) eller föreställningar om framtiden (som Courrèges "rymdålders" overaller och hjälmar), medan T-shirts, jeans och arméöverflödsjackor blev standard för protester, klassrum och rockkonserter.

Epokens musik och musiker, som kraftfullt fångade en generations drömmar, förkroppsligade också denna nya stil. The Rolling Stones visade upp blommiga skjortor och tajta höfttighta byxor på albumomslag och på scen; The Beatles och deras maharishi populariserade meditation och östliga kulturers kaftaner. Idag kallas unisex-klädsel ofta androgyn, vilket speglar en pågående suddning av gränser och normer. Återigen visas det mest slående – ibland chockerande – inom musiken. Jennifer Beals linne, sladdriga träningsjackor och dynamiska dans i Flashdance skulle lätt kunna bytas ut mot Kevin Bacons i Footloose. Culture Clubs långhårige, tungt sminkade Boy George antog en hybrid etnisk stil – delvis hasidisk jude, delvis geisha (så övertygande att franska tullen en gång vägrade honom inträde, tvivlande på att han var en man). Skurna, upprullade eller avklippta T-shirts och svart läder blev universella. Till och med "rutig kostymen", listad av Batterberrys som en 60-tals unisex-outfit, återkom i djärvt svartvitt på Annie Lennox från Eurythmics under deras senaste USA-turné. De överdimensionerade silhuetterna inspirerade av japanska designers omfamnas ibland av Duran Duran – en grupp som många förutspår kan bli nästa Beatles – som bär på en tvärkulturell flair. De fullbordar looken med djärvt men smickrande smink. På gatorna, från New Yorks East Village till Londons Kensington High Street, bläddrar alla – pojkar och flickor, män och kvinnor – genom samma klädställningar i stadens trendigaste butiker. De bär alla sannolikt ylletyg, enkelknäppta rockar, parade med svarta basker, Ray-Ban-solglasögon, neongröna fotkedjor och de stora tofsförsedda halsdukarna från Mellanöstern, i mönster som PLO:s svartvita eller beduinernas rödvita.

I en mer klassisk stil vänder sig fler kvinnor till herravdelningar för Shetlandströjor och polotröjor, eller väljer bland de många kvinnoversioner som inspirerats av dem. Resultatet är en androgyn look som känns helt amerikansk och väluppfostrad. Herrklädernas tidlösa charm är rotad i deras överlägsna kvalitet.

Herrkläder beröms för sin skickliga skräddarsyddhet, uppmärksamhet på detaljer och hållbara design och tyger, ofta till ett lägre pris. De är byggda för att hålla, delvis för att män tenderar att inte renovera sina garderober varje säsong. På 1970-talet lanserade många herrklädesmärken som Stanley Blacker och Arthur Richards kvinnolinjer, med målet att erbjuda kvinnor "bra skräddarsydda kläder" och "bättre kvalitet på tyger". Sedan dess har fler herrklädesdesigners följt efter när kvinnor kräver större valuta för sina modeutgifter. Detta ledde till vad som en gång kallades "investeringsklädsel" – kläder som står emot tid och trender, ett smart val för kvinnor som söker hållbar stil.

Dagens ekonomiska bekymmer driver också populariteten av herrkläder. Historiskt sett, under tuffa tider – som nu, trots vissa förbättrande indikatorer – blir kläder mer dämpade, och antar de grånade, dämpade toner som är typiska för traditionella herrkläder. Depressionen på 1930-talet och krigsåren på 1940-talet populariserade en enkel, diskret grå kostym för både män och kvinnor, en stil som har återkommit i den recessionstunga 1980-talet.

Andra historiska kopplingar hjälper till att förklara dagens trend. Sedan Amelia Bloomer och hennes medsuffragetter bar blusade byxor under knälånga kjolar, har herrkläder symboliserat en djärv, till och med revolutionär anda – ekad i 1960-talets protesttid med blå jeans, som Anne Hollander noterar i Seeing Through Clothes.

Coco Chanel lade till en stilfull twist på 1920-talet genom att popularisera byxor och sin älskares yllekavajer, och skapade "garçonne"-looken: kort hår, veckade byxor, smokingkavajer och flugor. Ursprungligen sett som "roligt perverst", som fotografen Jacques Henri Lartigue noterade, bars den bara av de unga och djärva tills Chanel mjukade upp den med lager av smycken, vilket breddade dess tilltal.

Nästa decenniums stora skönheter – Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Greta Garbo – förde glamour och sofistikation till byxor och dubbelknäppta kavajer. Yves Saint Laurent, som ofta inkluderar herrkläder i sina kollektioner, förklarade att några av hans signaturdesigns, som "smoking"-kavajen och byxdressen, inspirerades av ett favoritfoto på Marlene Dietrich i en mans kavaj och byxor, med ett ben upp på en bilstege och en basker lutad över ett öga. Liknande influenser kan ses i Armanis arbete på sida 343.

1953 introducerade Vogue kvinnor för shopping i herrbutiker genom att presentera en modell i en rosa Brooks Brothers-skjorta. Detta godkände herrklädernas modevärde för kvinnor. En tidskrift gav till och med det äran för att ha satt igång Brooks Brothers rörelse in i kvinnokläder – och kvinnors rörelse in i Brooks Brothers och andra herrklädesmärken. Herrbutiker har fortfarande lockkraft idag. Herrklädernas djärva proportioner och starka linjer ger bäraren en aura av självförtroende och auktoritet, en känsla av makt och säkerhet. Och när befolkningen åldras erbjuder en herrklädesklippning en annan fördel: ett sätt att förbli stilfull för en figur som inte längre kan – eller borde – följa vissa andra modetrender.

Men en bekväm passform kan tas för långt. När kavajen blir för stor, tröjan för stor, skickar det ett annat budskap. Alison Lurie beskriver det som den hjälplösa sötheten hos en liten flicka som klär ut sig, fångad av Annie Hall-looken eller av några av de mer överdrivna överdimensionerade designerna som kommer från Japan idag. Det är en look med all charm hos en tomboy som leker – inte hos en mäktig chef på jobbet eller en självsäker kvinna som är avspänd.

Att bära en mans tröja eller kavaj kan också påminna oss om tidigare dagar, när vi lånade en brors eller pojkväns av beundran och tillgivenhet. Det kan, som en psykiater har föreslagit, "återskapa en närhet till fadern" – ofta en kvinnas första symbol för den auktoritet hon kanske hoppas förkroppsliga varje gång hon väljer herrklädesinspirerad klädsel.

Med blicken framåt mot de kommande säsongerna visar herrkläder för kvinnor inga tecken på att blekna. Och med kunskap om orsakerna bakom dess stadiga ökning i popularitet finns det ingen anledning till att det skulle göra det.



Vanliga frågor
Naturligtvis. Här är en lista med vanliga frågor om det bestående herrklädesfenomenet i moden, inspirerad av dess fokus i Vogue 1984.


Grundläggande & Definition


1. Vad exakt är herrklädesfenomenet i moden?
Det är stilen där kvinnor antar och anpassar klassiska plagg från traditionell herrklädsel – som kostymer, blazers, byxor, loafers och slipsar – till sin personliga garderob som ett kraftfullt och snyggt modeuttryck.


2. Varför diskuteras fortfarande en Vogue