Amikor ápolod és támogatod a helyi tehetségeket abban a reményben, hogy világszinten befutnak, hogyan profitálsz továbbra is a sikerükből? Ez a kihívás áll a Japan Fashion Week Organization (JFWO) előtt ebben a szezonban, ahogy a Rakuten Fashion Week Tokyo próbálja megtalálni a szerepét a feltörekvő tervezők indítóállomásaként—akik egyre inkább továbblépnek. Mivel a legnagyobb nevek közül sokan vagy kihagyják a hivatalos programot, vagy külföldön mutatkoznak be, az eseménynek máshol kell relevanciát keresnie. Ennek ellenére a hét továbbra is megbízható hely az új tehetségek felfedezésére, ahogy friss tervezők lépnek be a divathét színterére díjprogramok és egy új, nemzetközi terjeszkedést célzó kezdeményezés kombinációján keresztül. Íme egy összefoglaló arról, amiről lemaradtál a hétről.

További olvasnivaló: 5 feltörekvő tervező a márka működtetéséről Japánban, Ashley Ogawa Clarke

Programon kívüli kivándorlás

27 bemutató szerepelt a fő programban hat nap alatt, de Tokió legjobb helyi tervezői közül sokan hiányoztak. Vagy lookbook-fotózásokon keresztül mutatták be kollekcióikat, vagy a szezon korábbi részében, programon kívüli bemutatókat tartottak, általában a férfidivat-naptárhoz vagy a párizsi nyár előtti vásárlási szezonhoz igazodva. „Sok feltörekvő tervező ma már inkább a Tokiói Divathéten kívül mutatkozik be időzítés szempontjából, és Párizsban is próbálnak megjelenni” – mondja Kaoru Imajo, a JFWO igazgatója. Ez azt eredményezte, hogy a tokiói SS27-es szezon különösen gyérnek érződik.

A Viviano, a tokiói program hosszú ideje állandó szereplője, úgy döntött, hogy ebben a szezonban kihagyja a divathetet, és helyette lookbookot állít össze. A márka nemrég PR-csapatot vett fel Los Angelesben, és a terveit azóta viselte Lady Gaga, Bad Bunny és Hudson Williams is, ami némileg beárnyékolta azt a figyelmet, amit Tokió egyedül tud nyújtani. „Ha egy igazán fiatal márka vagy, és figyelemre van szükséged, jó dolog bemutatkozni a Tokiói Divathéten, de számunkra, ha egyszer elértél egy bizonyos pontot, talán nem olyan fontos, hogy szerepelj a programban.”

A Pillings by Ryota Murakami kötöttáru-márka, Tokió egyik legígéretesebb új tervezője, a programban maradt, és a hét kiemelkedő szereplője volt. Kötöttáru-kínálatát szélesebb választékra bővítette, beleértve lenvászon öltönyöket és sportos szetteket. A The Sazaby League (amely a Ron Herman Japant működteti) tulajdonában lévő Pillings bekerült a tavalyi LVMH-díj jelöltjei közé, és ma már több mint 25 nemzetközi viszonteladónál kapható, többek között a londoni és New York-i Dover Street Marketben, valamint a berlini Andreas Murkudisnál. Szeptember végén Murakami bemutatótermet tart a Párizsi Divathéten, remélve, hogy további nevekkel bővítheti ezt a listát.

Pillings SS27. Fotó: Umberto Fratini / Gorunway.com

„Számunkra logikus volt Tokióban bemutatkozni, mielőtt Párizsba megyünk” – mondja a tervező, aki arra utalt, hogy ez lehet az utolsó alkalom, hogy Japánban mutatkozik be. „Még nem döntöttük el a jövő szezon bemutatójának formátumát, és nem hiszem, hogy készen állnánk egy teljes kifutós bemutatóra Párizsban egyelőre, de úgy gondolom, szívesen vállalnék több kihívást.”

Kitekintés külföldre

Hogy kitöltse a helyi tehetségek távozása által hagyott űrt, a JFWO megragadja a lehetőséget, hogy több nemzetközi tervezőt hozzon be. A 27 helyből ebben a szezonban kilenc Japánon kívülről érkezett, a tervezők Franciaországból, Spanyolországból, Thaiföldről, Tajvanról, a Fülöp-szigetekről, Kanadából és Kínából. „Ez egy módja annak, hogy izgalmasabbá tegyük a hetet” – mondja Imajo, hozzátéve, hogy a japán újságírók és vásárlók különösen jól fogadták.

A látogató tervezők számára a Tokiói Divathét remek üzleti lehetőséget kínál. Folytatva a múlt szezonban kezdődött partnerséget, a párizsi székhelyű RUN x Andam showroom hét tervezőt hozott el Európa különböző pontjairól Tokióba, hogy bemutassa őket a japán piacnak. „Sokat jelent számunkra, és valódi visszajelzést kapunk” – mondja Frederic Maus, a RUN-t működtető WSN Group vezérigazgatója. „Azoknak a tervezőknek, akik még soha nem jártak Japánban, ez hatalmas élmény, amely segít meghonosodniuk Ázsiában” – mondja, hozzátéve, hogy a WSN további együttműködést tervez a JFWO-val.

Sonia Carrasco és Anthony Calydon, a showroom két tervezője, mindketten program szerinti eseményeket tartottak a divathét alatt. A Tokióban töltött idő értékes személyes kapcsolatot biztosított számukra a helyi rajongókkal és kiskereskedőkkel. „A divatban Japán mindig szeret valami újat felfedezni” – mondja Carrasco, aki dekonstruált szabású kollekciót mutatott be, és üzleteinek nagy részét Japánban bonyolítja. „Ők voltak az első piac, amely a kezdetektől támogatott, és még mindig támogatnak minket, így öröm itt lenni.”

Sonia Carrasco SS27. Fotó: Courtesy of Sonia Carrasco

Bár a gyenge jen drágábbá tette a japán üzletek számára az importált márkák vásárlását, a szakértők bíznak abban, hogy a piac erős marad. „A divat mindig kihívásokkal teli, de itt mindenhol üzletek vannak, még több is, mint Európában” – mondja Maus. „A nagykereskedelem még mindig nagyon erős, így Japán komoly lehetőség. Más piac, megvannak a maga szabályai, de ha egyszer megérted, Japán fantasztikus hely. Ahogy a kiskereskedők elmesélik a történetet, szerintem ezt Európában újra kellene gondolnunk.”

Vonzó piac a vásárlók számára

Folytatva a törekvését, hogy több figyelmet irányítson Tokióra, a JFWO 16 tengerentúli vendéget hívott meg, köztük vásárlókat és sajtósokat olyan orgánumoktól, mint a 10 Corso Como Seoul, a ShowStudio és a Tessabit, egy jól ismert luxusbutik a comói-tónál. A FWRD Luna is szerepelt a listán, és először vett részt a város divathete. A vásárlónak tetszett az esemény kezelhető mérete. „Határozottan sokkal kisebb és nyugodtabb, mint más divathetek” – mondja. „Kisebb az esélye, hogy ide-oda rángatnak, ami elhomályosíthatja a gondolataidat vásárlás közben.”

Alessandra Della Morte, globális kiskereskedelmi fejlesztési tanácsadó szerint a Tokiói Divathét az utóbbi években különösen izgalmassá vált. „Nem csak az segített, hogy a japán tervezők kreatívabbak lettek. Az olyan tényezők, mint a gyenge jen, vonzóbbá teszik a japán márkákat a vásárlók számára, és a japán márkáknak most már több tapasztalatuk van a nemzetközi nagykereskedelemmel való együttműködésben” – mondja. „Emiatt a Tokióban bemutatkozó márkák kínálata értékes valamit nyújt.”

Tokió vonzereje nem csak az üzletről szól. Ahogy a múlt szezonban is, a Tokióban kiemelkedő tervezők ezúttal is magával ragadó installációk létrehozásával tűntek ki, amelyek lehetővé tették a látogatóknak, hogy egy pillanatra elszakadjanak a valóságtól. Kobayashi Yusho, akinek kawaii terveit nemrég Elle Fanning és a K-pop együttes, az ILLIT viselte, kartonból készített DIY installációt, amely egy víz alatti világot idézett. Eközben Kubo Yoshio egy futóknak szóló sportos kollekciót mutatott be egy hatalmas, hagyományos mongol sátor (ger) körül, amelyet a kifutó közepén helyeztek el. „Európában a bemutatókon általában találsz egy közös szálat, de itt ezt nem látod annyira—sokkal változatosabb, ami rendkívül érdekes” – mondja a FWRD Luna. „Inkább az önkifejezésről és a személyes stílus valódi gyökereihez való visszatérésről szól.”

Kubo Yoshio SS27.

A hét kiemelkedő eseménye a Khoki volt, egy tervezői kollektíva, amely gyorsan kultikus követőt szerez a férfiruházati körökben. A Rakuten ByR kezdeményezésének (amely korábban olyan globális és helyi tervezőket támogatott, mint a Fetico, a Paul Smith és a Marimekko) szponzorálásával a bemutatót egy hatalmas raktárban tartották a Tokiói-öbölben, ahol a díszlet Abe Koki tervező családi otthonát idézte Yamanashiban.

„A Khoki már most is nagyon jól képviselteti magát a japán kiskereskedelmi színtéren, és úgy gondolom, jó lehetősége van a további növekedésre” – mondja Della Morte. „A Khoki technikái és dekonstrukciója nagyrészt meglehetősen egyediek ahhoz képest, amit mi vásárolunk és látunk” – teszi hozzá Luna. „Szerintem egy hiányt tölt be a piacunkon.”

A bemutató után nyilatkozva Abe optimista volt annak lehetőségét illetően, hogy az több üzletet generáljon. „Úgy gondolom, hogy ennek a bemutatónak a megtartása segít elérnünk olyan demográfiai csoportokat, amelyekkel korábban nem tudtunk kapcsolatot teremteni” – mondja. „Nagyon várom azokat a lehetőségeket, amelyek megnyílnak.”

A következő hullám ösztönzése

A hét két jelentős díj bejelentésével zárult, amelyek a feltörekvő divattehetségek támogatását célozzák Japánban. A Fashion Prize of Tokyo, amely segít egy helyi tervezőnek Párizsban bemutatkozni, és amelyet korábban olyan márkák nyertek el, mint az Auralee, a Mame Kurogouchi és a Doublet, ezúttal a farmerközpontú Tanaka márkához került. Tanaka Sayori tervező, aki egykor az Uniqlo globális tervezőcsapatát vezette, az FW27-es szezonban mutatja be kollekcióját Párizsban.

Kenta Omiri az idei Tokyo Fashion Award díjazottjai közé tartozott.

A Tokiói Divathét fő csatornája az új tehetségek rendszerbe hozására a Tokyo Fashion Award. „A díj évente nyolc tervezőt hoz nekünk, ami nagyszerű, mert mindannyian bemutatkoznak az FW27-es szezonban” – mondja Imajo. A jövő szezon tokiói kifutós bemutatójához nyújtott anyagi támogatás mellett a nyolc nyertes közös showroomot tart a Párizsi Divathét alatt, hogy nemzetközi vásárlókat vonzzon.

Az idei nyertesek között volt a Midorikawa, amely kézműves férfiruházatáról ismert, valamint Orimi Kenta, akinek Orimi márkája a harajuku utcai stílusból merít. Szintén elismerést kapott a Gurtwein, Hasegawa Teruhiro éles, női ruházati márkája, valamint Jianying „Wing” Lai, aki Riccardo Tisci alatt tanult a Givenchynél, majd később a Burberrynél dolgozott. Közelgő bemutatójukhoz a duó szorosabb kapcsolatot szeretne kialakítani a közönségükkel.

„Amikor a Givenchynél voltam, arról álmodtam, hogy hatalmas bemutatót tartok, de a japán értékesítés megváltoztatta a nézőpontomat” – mondja Hasegawa. „Voltak vásárlóim, akik három órát vezettek csak azért, hogy megtaláljanak egy olyan darabot, amely a helyi üzletükben elfogyott. Az ilyen történetek hallatán rájöttem, hogy egy nagy látványosság helyett talán értékesebb egy olyan bemutatót tartani, ahol valódi kapcsolat van a közönség és köztünk.”

Gyakran Ismételt Kérdések
Íme egy lista a gyakran ismételt kérdésekről a megadott téma alapján, az áttekinthetőség kedvéért kategorizálva



Általános Áttekintés



1 Mi a Tokiói Divathét, és miért különleges az SS27-es kiadás?

A Tokiói Divathét Japán fő félévente megrendezett eseménye, ahol a tervezők bemutatják következő kollekcióikat. Az SS27-es kiadás azért figyelemre méltó, mert egyértelmű elmozdulást jelez a hagyományos trendektől, inkább a személyes kifejezésre, a fenntarthatóságra, valamint a digitális és fizikai divat ötvözésére összpontosítva.



2 Melyek a legnagyobb témák ebben a szezonban?

A legnagyobb témák a Csendes Luxus, a Dekonstruált Funkcionalitás és a Digitális Kézművesség.



3 Nem követem szorosan a divatot. Miért érdekeljen egy tokiói divathét?

Tokió gyakran megjósolja az utcai stílus és a hétköznapi viselet jövőjét. Az itt bemutatott ötletek—mint a moduláris ruházat vagy a nemek közötti szabások—általában egy-két éven belül leszivárognak a globális utcai márkákhoz.







Fő Tanulságok



4 Az első tanulság a Trendciklus Halálát említi. Mit jelent ez pontosan?

Azt jelenti, hogy a tervezők már nem olyan ruhákat készítenek, amelyek egy szezonban divatosak, a következőben pedig nem. Ahelyett, hogy egy konkrét színt vagy sziluettet erőltetnének, időtlen, individualista darabokat terveznek, amelyeket az emberek évekig hordanak, függetlenül a naptári évtől.



5 Az egyik tanulság a Helyi Fenntarthatóságról szólt. Miben különbözik ez a hagyományos fenntarthatóságtól?

A hagyományos fenntarthatóság általában újrahasznosított anyagok használatát jelenti. A tokiói helyi fenntarthatóság azt jelenti, hogy a tervezők a várostól számított 100 mérföldes körzeten belül beszerzett anyagokat használnak, helyi kézművesekkel működnek együtt, és akár japán növényekből készült természetes festékeket is használnak. A cél a szénlábnyom csökkentése az ellátási lánc lerövidítésével, nem csak az újrahasznosítás.



6 Az esemény kiemelte a Digitális-Fizikai Hibrid megoldásokat. Tudnál egy konkrét példát mondani erre?

Igen. Több tervező is olyan fizikai ruhadarabokat mutatott be, amelyekbe QR-kódokat szőttek. A kód beolvasásakor a ruha digitális ikerpárja nyílik meg, amelyet az avatárodon viselhetsz játékokban vagy közösségi alkalmazásokban. Egy másik példa egy tervező, aki 3D nyomtatással készítette a gombokat és kapcsokat, de a többit kézzel varrta.