Ponieważ moda staje się coraz szczuplejsza, kilku projektantów wciąż walczy o słuszną sprawę. Kiedy inkluzywni rozmiarowo projektanci Ester Manas, Sinéad O’Dwyer czy Karoline Vitto nie pokazują swoich kolekcji odpowiednio w Paryżu lub Londynie, reprezentacja rozmiarów średnich i plus size w tych miastach gwałtownie spada — wynika z czteroletnich raportów Vogue Business na temat inkluzywności rozmiarowej. W tym sezonie O’Dwyer zorganizowała wczesny pokaz na wybiegu w V&A w lipcu, podczas gdy Vitto pokazała kolekcję na Rio Fashion Week w kwietniu. W Londynie tylko 0,5% stylizacji było w rozmiarze plus size (spadek z 0,8% w poprzednim sezonie), 3,6% było w rozmiarze średnim (spadek z 6,5% w poprzednim sezonie), a 95,9% było w rozmiarze standardowym (wzrost z 92,7% w poprzednim sezonie). Podobnie Ester Manas, założona przez Manas i jej męża oraz współdyrektora kreatywnego Balthazara Delepierre’a, powróciła na paryski wybieg w tym sezonie po dwuletniej przerwie. To nie przypadek, że różnorodność sylwetek w Paryżu wykazała stopniową poprawę. Manas i Delepierre zawsze priorytetowo traktują modelki o krągłych kształtach w swoich pokazach: w tym sezonie zaprezentowano 42,4% stylizacji w rozmiarze średnim i 36,4% w rozmiarze plus size. A w Paryżu w tym sezonie 0,5% stylizacji było w rozmiarze plus size (wzrost z 0,1% w poprzednim sezonie), 2% stylizacji było w rozmiarze średnim (wzrost z 0,4%), a 97,5% stylizacji było w rozmiarze standardowym (spadek z 99,5%).Stylizacja z kolekcji Karoline Vitto na LFW FW26. Pokazała swoją kolekcję w rodzinnej Brazylii na sezon SS27 podczas Rio Fashion Week.
Zdjęcie: GoRunway.comChoć uznane marki od czasu do czasu pokazują na wybiegu stylizację na krągłą sylwetkę (zazwyczaj dzięki jednej z nielicznych znanych modelek o krągłych kształtach), wspomniani projektanci z sezonu na sezon angażują się w inkluzywność rozmiarową. I nie tylko prezentują większe ciała na wybiegu. Oni faktycznie projektują, produkują i sprzedają odzież w rozmiarach średnich i plus size, budując małe, ale bardzo zaangażowane społeczności klientek, które są zachwycone możliwością noszenia kreatywnych, ale dobrze dopasowanych ubrań luksusowych.Choć Manas i Delepierre, O’Dwyer oraz Vitto często zajmują czołowe miejsca w rankingach naszych raportów o inkluzywności rozmiarowej ze swoimi markami, mają tendencję do plasowania się obok projektantów, którzy jedynie symbolicznie uwzględnili jedną modelkę o krągłych kształtach na jeden sezon, zatrudnili gwiazdę plus size lub zaprezentowali kilka atletycznych modelek na samym dole skali rozmiarów średnich. Dlatego przed sezonem Wiosna/Lato 2027 postanowiliśmy zorganizować otwartą dyskusję z najbardziej inkluzywnymi rozmiarowo projektantami świata mody, na Zoomie z ich pracowni, aby mogli opowiedzieć o swoich sukcesach w tej dziedzinie, frustracjach związanych z branżą, wychodzeniu poza struktury instytucjonalne i o tym, dokąd zmierzamy dalej.Oto nasza pełna rozmowa (odpowiedzi zostały zredagowane dla jasności):Vogue: Co inkluzywność rozmiarowa oznacza dla waszej marki i waszej praktyki dzisiaj?Ester: Na początku to może wynikało z egoistycznego punktu widzenia, jeśli mogę tak powiedzieć. Noszę rozmiar EU 44, 46 lub 48 w zależności od marki. Więc zdecydowałam się zrobić coś dla siebie, ponieważ byłam w branży projektowej, projektując codziennie dla rozmiaru EU 38, 36 lub 34.Balthazar: Kiedy wystartowaliśmy, spotkało się to z tak dużą reakcją. Myślę, że to super miłe, że możemy dziś wszyscy razem porozmawiać. Każdy z nas ma specyficzne podejście do inkluzywności i tego, co oznacza ona w projektowaniu. I myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo różni.Ester Manas powróciła na wybieg na sezon SS27 po dwuletniej przerwie, zwiększając reprezentację krągłych sylwetek na Paris Fashion Week.
Zdjęcie: Isidore Montag / Gorunway.comVogue: Sinéad, a co z tobą?Sinéad: Myślę, że zawsze zmagałam się z byciem w branży i przebywaniem wśród jej praktyk wykluczających. Miałam zaburzenia odżywiania, gdy byłam młodsza, i widziałam, jak bardzo ukształtowało to wiele moich momentów i relacji. Tak głęboko współczuję młodym ludziom doświadczającym dziś luksusu, ponieważ wszyscy doświadczamy luksusu, nawet jeśli go nie kupujemy.Teraz, gdy jestem w branży, pokonałam tak wiele, ale to [z] uprzywilejowanej pozycji rozumienia, jak to wszystko działa — jak wszystkie wybory są dokonywane komercyjnie. Ale kiedy nie jesteś częścią tego, a także kiedy jesteś bardzo młody, jesteś naprawdę podatny na wpływ na zdrowie psychiczne wynikający z widzenia tylko jednego typu osoby przez cały czasW tym samym czasie, tego samego wzrostu i zdolności. Jakkolwiek trudne były ostatnie kilka lat, tym, czego nie byłam w stanie się pozbyć, jest ta empatia, którą czuję do mojej młodszej siebie. Mogę trzewnie poczuć, jak bardzo brak reprezentacji w luksusie na mnie wpłynął. Dlatego to jest takie ważne, nawet w momentach, gdy wydaje się to tak frustrujące i nieco beznadziejne.

Czytaj więcej: Raport Vogue Business o inkluzywności rozmiarowej Wiosna/Lato 2027
Autor: Joe Bobowicz

Karoline: Dla mnie to było trochę jak to, co powiedziała Ester. To było bardzo samolubne w tym sensie, że chciałam wypróbować własne projekty. Więc zaczęło się od prywatnego punktu widzenia, ale potem szybko znalazłam inne kobiety, które utożsamiały się z tym, co mówiłam. W tej chwili dążymy do idei, że rozmiar będzie czymś, o czym nie będziemy musieli nawet rozmawiać. Chciałabym, żebyśmy — my wszyscy w tej rozmowie — nie musieli być postrzegani jako „ci goście robią coś, czego nikt inny nie robi”. Chciałabym, żebyśmy nie byli wyjątkiem.

Vogue: To, co zaobserwowaliśmy w raporcie o inkluzywności rozmiarowej na SS27, to ponownie poważny spadek inkluzywności rozmiarowej we wszystkich obszarach. W ciągu każdej z waszych karier, jak ewoluowało wsparcie branży dla marek inkluzywnych rozmiarowo?

Balthazar: Myślę, że przeskoczyliśmy od punktu, w którym to było jak „To jest coś nowego”, gdzie ludzie używali ciała jako nowego pola projektowania i eksperymentowania, do teraz, gdzie widzieliśmy, jak maska opadła. Jesteśmy w stanie dotrzeć do nowych klientek i być widoczni dzięki inkluzywności rozmiarowej, nie polegając na kanałach modowych, takich jak szum w mediach społecznościowych, i ludziach oraz instytucjach, takich jak sklepy multibrandowe.

Ester: Dziwnie, dziś czuję, że w Ester Manas jesteśmy wolniejsi i bardziej dyskretni. To może być mniej seksowne z punktu widzenia marki, ale jeśli w końcu naprawdę ubieramy kobiety, nasz cel jest osiągnięty. Myślę, że to jest najważniejsze.

Sinéad: To, co oboje mówicie, naprawdę do mnie przemawia. Bardzo się starałam robić sprzedaż hurtową przez wiele lat i to jest po prostu takie trudne. Będąc małą firmą, tak wiele jest przeciwko tobie. Nawet jeśli dosłownie robiłbyś najłatwiejszą sukienkę na świecie tylko w rozmiarze 8, bycie niezależną marką to już ta ogromna rzecz, z którą trzeba się zmierzyć, a potem próba zaoferowania szerokiego zakresu rozmiarów i faktyczne posiadanie wizji projektowej sprawia, że utrzymanie się w tych standardowych ścieżkach jest prawie niemożliwe.

Były sezony, w których produkowałam do rozmiaru US 20 dla bardzo dużego sklepu, wiele sztuk, a oni po prostu ich nie reklamują. Nie umieszczą ich nawet w sekcji krągłych sylwetek na stronie internetowej. To jak, po co kupiliście te rozmiary, jeśli nawet nie dacie znać, że je macie? Wkładamy całą tę energię i miłość w tworzenie tych wszystkich ubrań, które nie są dostępne dla właściwych osób. Więc to po prostu frustrujące i w ogóle niewarte zachodu. Natomiast kiedy faktycznie pracujesz z jedną osobą nad stylizacją na zamówienie, przynajmniej jest ulga w wiedzy, że ten wysiłek jest doceniany.

Sinéad O'Dwyer, założycielka swojej imiennej marki.
Zdjęcie: Dzięki uprzejmości Sinéad O'Dwyer

Karoline: Zgadzam się z tym, co wszyscy mówicie. W Karoline Vitto nie robimy właściwie sprzedaży hurtowej. Współpracujemy z kilkoma małymi butikami, w które naprawdę wierzymy, które wierzą w nas i są gotowe pokazywać rozmiary i rozmawiać o rozmiarach. Piękno tego dla nas polega na tym, że dzięki sprzedaży bezpośredniej do konsumenta staliśmy się znacznie bliżej klientki, niż gdybym od razu wskoczyła do sklepów. Kiedy otrzymujemy powiadomienie o zamówieniu, czasami znam klientki po imieniu, co jest naprawdę wspaniałym uczuciem.

Vogue: Jasne jest, że wszyscy nauczyliście się adaptować, ponieważ tradycyjne trajektorie nie pasują do marek, które przełamują schematy. Jakie są wasze frustracje związane ze sposobem, w jaki branża jest obecnie zorganizowana, i jakie są przeszkody w skalowaniu waszych marek po waszemu?

Ester: Frustracja, którą mam, to kiedy marki mówią, że są inkluzywne, ale w końcu to tylko jednorazowy chwyt komunikacyjny. Mogą zaangażować wiele super sławnych krągłych dziewczyn, ponieważ mogą, wiele mediów o tym donosi. Wszyscy wtedy myślą, że to jest to, za czym marka się opowiada. Jest dużo pozorów ze strony marek. Ale my wykonujemy prawdziwą pracę i nie jesteśmy tak duzi w internecie, więc ludzie tego nie widzą. Za pieniądze można kłamać, a ja się z tym nie zgadzam. Jestem w szoku co sezon.

W pewnym momencie, kiedy właśnie uruchomiliśmy markę, byliśmy w kontakcie z wieloma ludźmi z branży, a celem było móc prowadzić duży dom mody, zachowując jednocześnie nasz etos inkluzywności rozmiarowej. Ale odbyliśmy kilka rozmów kwalifikacyjnych w większych domach mody i powiedziałam: „Jeśli będziemy kontynuować rozmowę, chciałabym rozwijać rozmiarówkę w marce”. Rozmowa została natychmiast przerwana.

Ester Manas i Balthazar Delepierre, współdyrektorzy kreatywni Ester Manas. Zdjęcie: Dzięki uprzejmości Ester Manas

Sinéad: To pokazuje prawdziwe oblicze mody. Nie jestem pewna, czy jesteśmy w odpowiedniej branży dla dużej ilości etyki. Tak mniej więcej się czuję w tej chwili.

Karoline: Wciąż nie rozumiem, ponieważ rynek masowy już to rozwiązał. Oni zupełnie dobrze radzą sobie z krągłymi modelkami w kampaniach. Kosmetyki też — umieszczają wiele nie-szczupłych dziewczyn w swoich kampaniach. Dlaczego luksus nie może tego zrobić?

Vogue: Częścią powodu, dla którego odbyliśmy tę dyskusję, było to, że ja, Ester i Balthazar rozmawialiśmy w poprzednim sezonie o tym, że w naszym raporcie Vogue Business o inkluzywności rozmiarowej robimy, co w naszej mocy, aby celebrować ludzi, którzy wygrywają, i stawiać branży lustro. Ale obok was wszystkich jest wiele marek, które prawdopodobnie znajdują się w rankingu przez jeden sezon, ponieważ miały kilka krągłych modelek, a ponieważ wszystko inne jest tak ponure, plasują się bardzo wysoko. Jak to jest być markami, które naprawdę poświęcają całe swoje kreatywne życie inkluzywności rozmiarowej, i być rankowanym obok marek, które może robią to jednorazowo?

Karoline: Dla mnie to zawsze interesujące. Niektóre marki powiedzą: „Wszystkie nasze modelki były w rozmiarze średnim”, ale one dosłownie miały rozmiar 8. To widać. Ale szerzej, mam takie podejście, że wolę, żeby marki uwzględniały jedną lub dwie krągłe modelki, niż żadnej. Myślę, że lepiej mieć kilka krągłych modelek niż żadnej.

Myślę, że w tym sezonie raport będzie naprawdę interesujący w Londynie. W tym sezonie wrześniowym Sinéad i ja nie pokazujemy kolekcji. Martwię się, co się pojawi, ale mam nadzieję, że będę zaskoczona. To naprawdę gorzko-słodkie. Oczywiście lubię fakt, że ja i Sinéad jesteśmy wymieniane tutaj w Londynie, kiedy ludzie mówią o inkluzywności rozmiarowej, ale to sprawia, że czuję pewien poziom odpowiedzialności za kontynuowanie pracy, którą wykonujemy. To bardzo dziwne uczucie.

Karoline Vitto, założycielka swojej imiennej marki. Zdjęcie: Dzięki uprzejmości Karoline Vitto

Ester: Karoline, wspomniałaś, że cieszysz się, kiedy marka umieszcza jedną lub dwie krągłe dziewczyny w swoim pokazie. Ale dla mnie to szkoda. Nie dlatego, że to dwie krągłe dziewczyny, ale dlatego, że to zawsze słynne supermodelki. Lucy, znasz moje uczucia w tej sprawie, ale dla mnie nie powinny być uwzględniane w raporcie Vogue Business o inkluzywności rozmiarowej. Zatrudnianie ich nie jest inkluzywne. A w raporcie z tymi dużymi markami to zazwyczaj te same znane twarze za każdym razem.

Wiem, że trudno jest zorganizować pokaz inkluzywny rozmiarowo. W Londynie może jest lepiej; nie chcę mówić w waszym imieniu, ale dla nas w Paryżu wybór jest super trudny z sezonu na sezon. Zawsze jest „Jaka modelka jest w mieście? Jaki mamy budżet, żeby właściwie zaprezentować kolekcję tak, jak chcemy?”

Sinéad: Zawsze wydaje mi się to trochę zabawne, ponieważ w końcu rozmiarówka na wybiegu jest tak mała, że chciałabym zobaczyć US 4; umieram z chęci zobaczenia US 6. Te modelki na wybiegu są tak małe, że to niepokojące kulturowo. Więc kiedy są marki, które mają jedną ze słynnych krągłych modelek lub aktorkę lub kogoś na wybiegu, wciąż myślę, że to super wpływowe, nawet jeśli zgadzam się z tobą, że markaNiekoniecznie dostałabyś złotą gwiazdkę. Ale kulturowo ważne jest, aby ludzie zobaczyli naprawdę piękną, sławną kobietę, która ma rozmiar powyżej US 8.

Vogue: Nasz raport to jedna rzecz, ale szerzej, jak media mogą naciskać na bardziej inkluzywną branżę, jeśli chodzi o rozmiar? Albo, opierając się na tym, o czym rozmawialiśmy, czy to kolejna instytucja, której być może nie potrzebujecie?

Sinéad: Dla niektórych ludzi patrzących na zdjęcia z wybiegów, nie czuję, żeby ludzie naprawdę rozumieli, jak małe są osoby, na które patrzą. Dlatego wizja siebie u wszystkich jest bardzo zaburzona. Myślę, że może [media] powinny mieć więcej rozmów o rzeczywistości tego zjawiska. Kiedyś, gdy było naprawdę źle na początku lat 2000, Model Alliance i media próbowały w pewnym sensie edukować ludzi o tym, jak małe stały się modelki.

Vogue: To trudne dla nas w erze GLP-1, ponieważ w raporcie nie możemy skwantyfikować, że małe staje się mniejsze. Nie ma sposobu, aby to zrobić, chyba że marki podadzą nam dokładne wymiary, czego nigdy by nie zrobiły. To sprawia, że czas, w którym jesteśmy, jest dość dziwny. Jest jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłam ostatnio i chciałam tu poruszyć. Kiedy oglądam pokazy, czuję, że modelki się kurczą, ale potem ubrania są skonstruowane tak, aby naśladować krągłości — zniekształcamy proporcje ubrań, aby stworzyć ogromne biodra lub większy biust, nawet jeśli modelka nie ma ani jednego, ani drugiego. Czy zauważyliście to? I co o tym wszystkim myślicie, jako osoby, które pracują w odwrotny sposób?

Karoline: To jest ostateczna kpina. Nienawidzę tego. Kocham rzemiosło, nie zrozumcie mnie źle. W studiu doceniamy, że te ubrania są pięknie wykonane. Ale moje pytanie brzmi: dlaczego nie pójdziecie po prostu z modelką, która jest może o dwa rozmiary większa niż ta, której użyliście? Dlaczego nie pracować z ciałem, które już istnieje, a wtedy może moglibyście mieć bardziej interesujące możliwości projektowe?

Próbują nam wmówić tę ideę, że możesz mieć krągłości, ale tylko jeśli są sztuczne, lub tylko jeśli narzuci je projektant w bardzo kontrolowany sposób. To mówi: „Dyktuję dokładnie, gdzie powinny być twoje proporcje, i to jest piękne. Ale jeśli jesteś naturalnie taka, to nie jest w porządku”.

Czytaj więcej: Przejrzyste stylizacje i bielizna: Czy GLP-1 zmieniają sposób, w jaki się ubieramy? Autor: Rachael Akhidenor

Vogue: Chciałam poświęcić część tej rozmowy na pozytywy. Jakie są reakcje waszych społeczności? Poza szansą finansową, co pokazuje wam, że to, co robicie, jest takie ważne?

Sinéad: Kiedy udaje mi się zrobić pop-up, to jest najbardziej potwierdzający moment — niektóre klientki wchodzą i kupują tak wiele rzeczy, i wszystko na nie idealnie pasuje. Czasami, zwłaszcza w sprzedaży hurtowej i online, to trochę jak krzyczenie w pustkę. [Ale kiedy] przychodzi ta osoba, dla której właśnie projektowałaś, to czuje się całkowicie warte zachodu.

Karoline: Powtarzając to, co powiedziała Sinéad, kiedy widzimy dziewczyny przechodzące przez drzwi i wydające swoje pieniądze na ubrania, nad którymi pracowaliśmy miesiącami, i są szczęśliwe, że mogą to zrobić. Na jednej wyprzedaży próbek dziewczyny zignorowały przymierzalnię i wszyscy po prostu zaczęli przymierzać wszystko razem, patrzeć na siebie i nawzajem się nakręcać. To było jak ostateczny moment dziewczyńskości.

Sinéad O'Dwyer zaprezentowała swoją kolekcję SS27 w londyńskim muzeum V&A w lipcu. Zdjęcie: Isidore Montag / Gorunway.com

Ester: Mamy tę samą historię. Ta sama klientka wraca, wraca i wraca. Otrzymujemy nawet e-maile typu: „Weźcie wszystkie moje pieniądze, proszę!”.

Vogue: Prawie skończył nam się czas. Jest o wiele więcej, o czym chciałabym porozmawiać, ale co chciałybyście przekazać branży jako pożegnalną wiadomość?

Balthazar: Oczywiście nie ratujemy życia, ale czynimy życie lepszym. Wszyscy jesteśmy teraz w tym dziwnym [krajobrazie] i naprawdę mamy moc, mogąc do was mówić. Potrzebujemy całego wsparcia, jakie możemy uzyskać, aby to urzeczywistnić.

SinéadWciąż czekam na fundusz — może od mecenasa, kogoś, kto wierzy w rozszerzoną rozmiarówkę — aby oferować pewną kwotę grantów każdego sezonu markom, które chcą zacząć rozwijać drugi rozmiar próbki. Myślę, że barierą są pieniądze. Nie dla większych marek, ale dla małych. Tak wiele osób, które znam, naprawdę chce poprawić swój casting, aby lepiej rezonować z odbiorcami, do których próbują dotrzeć.

Karoline: Sinéad opowiedziała mi o tym pomyśle wcześniej przy kolacji i pomyślałam: tak! Myślę, że musi powstać więcej inicjatyw. Stajemy teraz w obliczu pandemii ludzi kurczących się, i tak naprawdę nie wiemy, jakie to będzie miało konsekwencje w przyszłości. Jak to wpłynie na nastoletnie dziewczyny, które patrzą na te pokazy?

Ester: Zmiana może też przyjść z dołu. Myślę, że szkoły muszą uczyć w inny sposób i przestać kupować tylko manekiny w rozmiarze EU 36. Studenci nie mogą wszyscy odbyć darmowego stażu u Ester Manas, Sinéad O’Dwyer i Karoline Vitto. Ale bez tego nie nauczą się pracować z innym ciałem. Wszystko musi pochodzić z góry, tak, ale może też w drugą stronę — te idee muszą pochodzić z edukacji.

Najczęściej zadawane pytania
FAQ Stajemy w obliczu pandemii ludzi kurczących się: 3 projektantów o stanie inkluzywności rozmiarowej



1 Co oznacza inkluzywność rozmiarowa

Projektowanie i tworzenie ubrań, które pasują na szeroki zakres rozmiarów ciała, nie tylko standardowych lub przeciętnych



2 Do czego odnosi się pandemia ludzi kurczących się

To fraza z artykułu opisująca, jak obraz mody i rozmiarówka wciąż popychają ludzi w stronę mniejszych ciał, sprawiając, że ludzie czują, że muszą się kurczyć, aby dopasować się do ubrań, zamiast ubrań tworzonych, by pasowały do nich



3 Kim są trzy projektantki w artykule

Trzy projektantki mody, które rozmawiały o obecnym stanie inkluzywności rozmiarowej, dzieląc się swoimi doświadczeniami i poglądami na to, jak branża traktuje większe ciała



4 Dlaczego inkluzywność rozmiarowa ma znaczenie

Wszyscy noszą ubrania. Kiedy marki projektują tylko dla małych ciał, większość ludzi nie może znaleźć rzeczy, które dobrze pasują, co wpływa na komfort, pewność siebie i codzienne życie



5 Jaka jest różnica między inkluzywnością rozmiarową a plus size

Plus size to kategoria rozmiarów. Inkluzywność rozmiarowa opisuje markę lub podejście projektowe, które oferuje pełny zakres rozmiarów, często w tych samych fasonach, tkaninach i cenach, a nie osobną, ograniczoną sekcję plus size



6 Jakie wspólne problemy wskazują projektantki

Typowe problemy obejmują ograniczone zakresy rozmiarów, linie plus size z mniejszym wyborem stylów lub niższą jakością, ubrania o niespójnej rozmiarówce między markami oraz marketing, który wciąż koncentruje się na szczupłych ciałach



7 Czym jest vanity sizing

Etykietowanie większego ubrania mniejszym numerem rozmiaru, aby klienci czuli się lepiej. To sprawia, że rozmiarówka jest niespójna i myląca między markami



8 Dlaczego niektóre marki twierdzą, że tworzenie rozszerzonych rozmiarów jest zbyt trudne

Często podają jako powód koszty, wyzwania związane z gradacją wykrojów i testowaniem dopasowania. Projektantki w artykule argumentują, że są to problemy do rozwiązania, a nie powody do wykluczania większości klientek



9 Czym jest gradacja i dlaczego ma znaczenie dla większych rozmiarów

Gradacja to proces skalowania wykroju w górę lub w dół od rozmiaru bazowego. Źle wykonana sprawia, że większe rozmiary źle leżą, więc dobra gradacja jest kluczowa dla prawdziwej inkluzywności rozmiarowej



10 Jakie praktyczne wskazówki oferują projektantki dla kupujących

Sprawdzaj tabele rozmiarów i wymiary ubrań, zamiast polegać na etykietach rozmiarów, szukaj marek, które pokazują ubrania na różnorodnych typach sylwetek i