W tym sezonie tylko garstka znanych marek zaprezentowała na swoich pokazach modelki w rozmiarach średnich lub plus-size, w tym McQueen, Ferragamo i Miu Miu. Te jasne punkty w skądinąd ponurym sezonie dla reprezentacji krągłych sylwetek nie byłykoniecznie nowe. Najwięksi projektanci robili to kilkakrotnie w ostatnich latach, choć nigdy nie wyszło to poza okazjonalne wykorzystanie większych modelek. Harmonogram na wiosnę/lato 2027 był dobitnym potwierdzeniem, jak bardzo branża się cofnęła od jesieni/zimy 2023, kiedy Vogue Business zaczął śledzić inkluzywność rozmiarów na wybiegu. Po kilku sezonach stopniowego wzrostu między jesienią/zimą 2023 a wiosną/latem 2025 całkowita reprezentacja krągłych sylwetek albo spadała, albo utrzymywała się na stałym poziomie sezon po sezonie, oscylując między 2% a 3%. W tym kontekście to trudny moment. Dyskusja wokół GLP-1 (obecnie szeroko dostępnych w formie tabletek i zastrzyków) nasiliła się, a w rezultacie część mody redakcyjnej i wybiegowej osunęła się z powrotem w negatywne tropy kojarzone z modą lat 90. i 2000., w tym skrajnie szczupłe kroje i estetykę „heroin chic". Jednocześnie dążenie do samooptymalizacji i rosnący konserwatyzm przesuwają status quo w stronę wybiegu wolnego od krągłości. A w nielicznych miejscach, gdzie większe ciała są celebrowane kulturowo, dzieje się to w równie niepokojących kontekstach, takich jak trwająca obsesja na punkcie białka i rozbijający obojczyki podziemny świat looksmaxxingu. Wyniki na wiosnę/lato 2027 to odzwierciedlają. Sezon przyniósł niewielką (0,2%) poprawę w reprezentacji krągłych sylwetek (średnich i plus-size) w porównaniu z poprzednim sezonem. Ale to przebłysk postępu w skądinąd ponurym zbiorze danych. Spośród 9 283 sylwetek zaprezentowanych na 219 pokazach i prezentacjach 97,5% miało rozmiary standardowe (US 0–4), 2% miało rozmiary średnie (US 6–12), a 0,5% miało rozmiary plus-size (US 14+). Wyniki oznaczają znikomą poprawę względem jesieni/zimy 2026, kiedy sylwetki w rozmiarach standardowych stanowiły 97,6% całości, sylwetki w rozmiarach średnich stanowiły 2,1% — liczba, która utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie przez ostatnie cztery sezony — a sylwetki plus-size stanowiły 0,3%. W ciągu dwóch lat całkowita reprezentacja krągłych sylwetek (2,5% na wiosnę/lato 2027) spadła niemal o połowę, z 5,1% na jesień/zimę 2025. Podobnie jak w poprzednich sezonach Vogue Business przeanalizował każdy pokaz i prezentację, które pojawiły się zarówno na Vogue Runway, jak i w oficjalnych harmonogramach Nowego Jorku, Londynu, Mediolanu i Paryża, obliczając proporcję wszystkich sylwetek w rozmiarach standardowych, średnich i plus-size. Skontaktowano się ze wszystkimi markami uwzględnionymi w naszym raporcie w celu weryfikacji danych i poinformowano je, że jeśli nie odpowiedzą, wykorzystane zostaną nasze wstępne ustalenia. Vogue Business określił zakresy rozmiarów na podstawie typowych rozmiarów próbnych dla rozmiarów standardowych oraz przyjętych definicji rozmiarów średnich i plus-size. W Nowym Jorku tylko 0,9% wszystkich sylwetek miało rozmiar plus-size (wzrost z 0,4% w poprzednim sezonie), 2,6% miało rozmiar średni (wzrost z 1,9% w poprzednim sezonie), a 96,5% miało rozmiar standardowy (spadek z 97,7%). Spośród 10 najbardziej inkluzywnych pod względem rozmiarów pokazów w Nowym Jorku siedem zaprezentowało reprezentację plus-size, w porównaniu z dwoma w poprzednim sezonie. Dyrektor mody Bloomingdale's David Thielebeule był zachęcony większą różnorodnością wiekową na wybiegu w tym sezonie, ale rozczarowany wąskim zakresem kształtów ciała. „W sezonie, w którym projektanci ze wszystkich czterech stolic mody tak przekonująco opowiedzieli się za prawdziwymi ubraniami zamiast czystej fantazji, wydaje się dość niezwykłe, że wciąż prezentujemy tak ograniczoną wizję kobiet, które mogłyby je nosić" — mówi. „W końcu jaki jest sens tworzenia ubrań, które kobiety chcą kupować, jeśli tak wiele kobiet nie może zobaczyć siebie w nich?" Niektórzy projektanci otwarcie mówili o braku reprezentacji krągłych sylwetek, w tym Zoe Gustavia Anna Whalen, której pokaz w Nowym Jorku zajął czwarte miejsce w mieście pod względem inkluzywności rozmiarów. „Wzrost popularności ultra-szczupłości jest niebezpieczny i rozczarowujący" — mówi projektantka. „Wskazuje również na wzrost globalnego konserwatyzmu i to, jak te trendy wpływają na modę i standardy piękna". Londyn był najbardziej inkluzywnym pod względem rozmiarów miastem: 0,5% sylwetek miało rozmiar plus-size (spadek z 0,8% w poprzednim sezonie), 3,6% miało rozmiar średni (spadek z 6,5% w poprzednim sezonie), a 95,9% miało rozmiar standardowy (wzrost z 92,7% w poprzednim sezonie). Wpływ Karoline Vitto — która w poprzednim sezonie zwiększyła reprezentację krągłych sylwetek w Londynie — był wyraźnie odczuwalny. (Sinéad O'Dwyer, również od dawna orędowniczka reprezentacji na wybiegu, nie pokazywała w Londynie od jesieni/zimy 2025.) Niemniej jednak pokaz Chopova Lowena dodał miastu animuszu. Marka zajęła pierwsze miejsce w naszym rankingu inkluzywności krągłych sylwetek w całym sezonie: 37,8% sylwetek na pokazie miało rozmiar średni. Casting opierał się na charakterze osoby, a także na jej zgodności z buntowniczym i ekscentrycznym USP Chopova Lowena, mówi dyrektorka castingu Saffron McLeod, która prowadziła casting wraz z Laną Randolfi. Dwie identyczne 64-letnie bliźniaczki, obie w rozmiarze średnim, pojawiły się obok zwariowanej mieszanki punkowych, szczupłych i średnich dziewczyn.
Dla McLeod ten sezon był punktem kulminacyjnym dla innych przecięć tożsamości, takich jak wiek, ale nie dla inkluzywności rozmiarów. „To było jak kontynuacja szerszego wzorca w modzie, gdzie momenty prawdziwego postępu są często następowane okresami stagnacji" — mówi. „Branża może pozycjonować się jako postępowa i kontrkulturowa, kwestionując normy płciowe, przyjmując niekonwencjonalne piękno i zatrudniając osoby ze zmarginalizowanych społeczności, jednocześnie w przeważającej mierze opierając się na bardzo szczupłych modelkach. Jest w tym sprzeczność."
W poprzednim sezonie Paryż zajmował najniższe miejsce wśród miast pod względem reprezentacji rozmiarów średnich i plus-size. Tym razem był to Mediolan. Tylko 0,1% sylwetek na wybiegu w Mediolanie miało rozmiar plus-size (spadek z 0,2% w poprzednim sezonie), 0,4% miało rozmiar średni (spadek z 2,6% w poprzednim sezonie), a 99,5% miało rozmiar standardowy (wzrost z 97,37% w poprzednim sezonie). Dla kontekstu, Marco Rambaldi był jedynym pokazem w Mediolanie, który zaprezentował sylwetkę plus-size; tylko trzy kolekcje zawierały sylwetki w rozmiarze średnim — Marco Rambaldi, Philipp Plein i Ferragamo.
Tymczasem Paryż wykazał stopniową poprawę względem poprzedniego sezonu. Na wszystkich pokazach w mieście 0,5% sylwetek miało rozmiar plus-size (wzrost z 0,1% w poprzednim sezonie), 2% miało rozmiar średni (wzrost z 0,4% w poprzednim sezonie), a 97,5% miało rozmiar standardowy (spadek z 99,5% w poprzednim sezonie). Ester Manas — której powrót na wybieg przesunął średnią dla reprezentacji krągłych sylwetek — i Xuly Bët wykonały ciężką pracę.
Dla Ester Manas, której najnowsza kolekcja składała się w 42,4% z sylwetek w rozmiarze średnim i w 36,4% z sylwetek plus-size, podejście do castingu jest jasne: czy tytułowa projektantka i współzałożycielka marki — która nosi rozmiar US 12-14 — mogłaby to nosić sama? „Projektujemy dla kobiet wszystkich rozmiarów i celebrujemy je" — mówi. „I tak się składa, że kobiety, które były tak konsekwentnie pomijane — jeśli nie wręcz odrzucane — przez modę luksusową, są również częścią naszych klientek i społeczności." W istocie, podkreślając wartość finansową dostosowania do krąglejszych kształtów, większe rozmiary firmy są jej bestsellerami.
Jane Wade, która pokazywała w Nowym Jorku — zajmując drugie miejsce pod względem inkluzywności rozmiarów w mieście — podziela podobne zdanie, argumentując, że jeśli ona jako kobieta w rozmiarze średnim nie może nosić własnych ubrań, to nie jest jasne, dla kogo projektuje. Rozmiary US 4, 6 i 8 są najczęściej kupowanymi w jej e-commerce i sprzedaży hurtowej. „Te kobiety istnieją i zasługują na to, by widzieć siebie reprezentowane" — mówi Wade.
Warto zauważyć, że pokazy, które rzadko prezentują krągłe sylwetki — takie jak Balenciaga i Junya Watanabe — zrobiły to. Pokaz Watanabe wydawał się wręcz celebrować krągłości, wyolbrzymiając pośladki i ramiona dekoracyjnymi ozdobami i zbroją, podczas gdy Balenciaga, która zaprezentowała jedną modelkę w rozmiarze średnim, stworzyła sztuczne biodra lub poszerzone nogawki poprzez wybory sylwetek.
Oczywiście to, co jest prezentowane na wybiegu, przenika do nastrojów konsumentów. W ekskluzywnym badaniu Vogue Business opublikowanym w 2025 roku nasze dane ujawniły, że 67% konsumentów jest bardziej skłonnych kupować od marek modowych, które w swoim marketingu prezentują różnorodne rozmiary ciała. Jednocześnie ujawniło, że tylko 17% konsumentów uważa, że marki modowe reprezentują różnorodne kształty i rozmiary w kampaniach, marketingu i na wybiegach. Ta rozbieżność pozostawia znaczącą lukę na rynku dla marek.
Mówiąc bardziej praktycznie, dane pokazują, że połowa ankietowanych konsumentów czuła się mniej skłonna do znalezienia swoich rozmiarów u marek luksusowych, podczas gdy 27% respondentek plus-size „nigdy nie może" lub „zwykle nie może" znaleźć swoich rozmiarów w ofercie luksusowej, w porównaniu z 16% respondentek w rozmiarze średnim i 12% respondentek w rozmiarze standardowym.
Zakres rozmiarów
Obok zwykłych danych o inkluzywności rozmiarów na wybiegu Vogue Business niedawno przeanalizował zakres rozmiarów oferowany przez każdą markę na jej stronie e-commerce, odnotowując największy dostępny rozmiar i budując obraz tego, jak rozmiary wybiegowe i rzeczywiste się łączą. Marki miały szansę potwierdzić lub zakwestionować znaleziony największy rozmiar; w przeciwnym razie wykorzystano wstępne ustalenia. Tam, gdzie marki stosowały systemy literowe, takie jak XS–XL, zostały one przeliczone na amerykańskie odpowiedniki liczbowe za pomocą standardowych tabel konwersji odzieży damskiej.
Dla marek z Nowego Jorku analizowanych w raporcie z tego sezonu, rozmiar US 14 — punkt wejścia do plus-size — był największym rozmiarem oferowanym przez 24,6% marek. Innymi słowy, około jedna czwarta marek w Nowym Jorku nie obsługuje przeciętnej kobiety w kraju, powszechnie podawanej jako US 16–18. Wśród marek z tego miasta 47,8% ma US 16 jako swój największy rozmiar; US 18 jest największym rozmiarem oferowanym przez zaledwie 4,3% marek.
Projektantka Collina Strada Hillary Taymour — która zajęła siódme miejsce pod względem inkluzywności rozmiarów w Nowym Jorku — projektuje do XXL (odpowiednik US 16–20) i powoli buduje bazę klientek dla tej kobiety, przy czym spodnie stają się coraz popularniejsze w większych rozmiarach. Przyznaje jednak, że po jej stronie jest jeszcze praca do wykonania. „Szczerze mówiąc, mam wiele do zrobienia w dziale rozmiarów, aby zaoferować jeszcze bardziej inkluzywne rozmiary" — mówi. „Reprezentacja ma znaczenie, ale tak samo tworzenie ubrań, które ludzie naprawdę chcą nosić i w których mogą czuć się dobrze." Jak to widzi, inkluzywność musi istnieć poza castingiem, rozciągając się na sam projekt i rozwój kolekcji.
Zoe Gustavia Anna Whalen, której kolekcja zawierała trzy sylwetki w rozmiarze średnim i dwie plus-size, nie oferuje rozmiarów powyżej XL (US 16), wyjaśniając, że ponieważ jej marka jest wciąż „bardzo małą operacją", jej próbki mają tendencję do bycia szytymi na jej rozmiar (US 4–6). „Tak duża część mojego procesu projektowania polega na szyciu i przymierzaniu ubrań na sobie" — wyjaśnia, dodając, że jej baza klientek jest różnorodna pod względem rozmiarów, ale ostatecznie nie może zainwestować w gradację powyżej XL.
W Londynie US 14 był największym rozmiarem oferowanym przez prawie jedną trzecią marek, podczas gdy niepokojące 8,3% uznawało US 8 za swój limit rozmiarów. Żadna marka nie oferowała na swoich stronach rozmiaru wyższego niż US 20. W Mediolanie 2,5% marek oferowało US 6 — punkt wejścia do rozmiarów średnich — jako swój górny zakres, podczas gdy jedna czwarta miała US 12 jako największy rozmiar. W Paryżu bardziej obiecujące 25,8% marek uznawało rozmiar 16 za swój najwyższy zakres, choć dla US 18 i 22 było to odpowiednio 4,5% i 3%.
Według mediolańskiego projektanta Rambaldiego — który zajął pierwsze miejsce w naszym rankingu reprezentacji krągłych sylwetek w Mediolanie — około 10% jego sprzedaży bezpośredniej do konsumenta pochodzi od klientek plus-size. Choć jest to wyraźny znak apetytu na modę wśród różnych kształtów ciała, to samo w sobie nie napędza jego stanowiska. Dla Rambaldiego moda powinna odzwierciedlać prawdziwe ciała i jest to stanowisko etyczne, na które nie chce iść na kompromis, nawet gdy wiążą się z nim wyzwania zawodowe i komercyjne.
„Trwanie przy naszych przekonaniach nie zawsze jest łatwe i często ponosimy realne konsekwencje" — wyjaśnia Rambaldi. Jak zauważa, rozszerzanie zakresów rozmiarów wiąże się z inwestycją w konstruowanie wykrojów, gradację, próbki, produkcję i planowanie zapasów. „Będziemy kontynuować naszą własną drogą, starając się pokazać poprzez naszą pracę, że inny świat jest możliwy."
W praktyce skąpa reprezentacja krągłych sylwetek miała znaczący wpływ na źródła utrzymania modelek. Anna Shillinglaw, założycielka i dyrektorka zarządzająca Milk Model Management, szacuje, że jej firma straciła 40% pracy związanej z krągłymi sylwetkami w ciągu ostatnich kilku lat. „Wydaje się, że krągłości nie są już modne i te drzwi zostały zamknięte" — mówi. „Popyt na super szczupłość jest obecnie powszechny. Nawet modelki w rozmiarach standardowych są pod presją, by być tak szczupłe jak one." Shillinglaw wskazuje na rosnący standard branżowy, że dziewczyny mają biodra nie szersze niż 87 cm w Mediolanie i Paryżu. Dla większości wtajemniczonych problem pochodzi z góry, ale ten niewypowiedziany nakaz szczupłości wydaje się niemal nie do podważenia. „Wiem, że jeśli projektant uważa, że jego ubrania dobrze wyglądają tylko na szczupłej osobie, nie możemy zmuszać ludzi do inkluzywności, ale przynajmniej zróbcie próbki trochę większe, żeby [modelka w rozmiarze standardowym] nie miała takiej presji na swoje ciało" — mówi Shillinglaw. Niedawno zaktualizowana karta modelek wydana przez LVMH i Kering została dobrze przyjęta wśród postaci z branży. Zobowiązanie określa jasne wytyczne dotyczące minimalnych rozmiarów modelek, egzekwując minimalne rozmiary EU 34 (US 2) dla kobiet, a także dostęp do zdrowej żywności i napojów zgodnie z potrzebami dietetycznymi modelek na sesjach zdjęciowych i pokazach. Stwierdzono również, że marki muszą dostarczać modelkom informacji na temat zdrowego odżywiania. Ale wpływ takich środków pozostaje do zobaczenia. Zaniepokojenie brakiem inkluzywności rozmiarów i boomem ultra-szczupłych modelek rośnie, a postacie z branży coraz częściej zabierają głos przeciwko temu, co widzą z pierwszego rzędu. Podczas pokazów na jesień/zimę 2026 w marcu dyrektorka mody i główna krytyczka mody Vanessa Friedman z The New York Times napisała artykuł wskazujący na coraz szczuplejsze modelki na wybiegu. Podczas niedawnego Tygodnia Mody w Paryżu dziennikarka i twórczyni Sophie Fontanel również poruszyła tę kwestię w poście na Instagramie, który brzmi: „Słuchajcie, ludzie mody, przestańcie z tymi zbyt szczupłymi modelkami..." Czy rosnąca presja branży na projektantów odwróci bieg wydarzeń? „Dużo rozmawiam o reprezentacji z innymi profesjonalistami z branży w Londynie" — mówi dyrektorka castingu McLeod. „Sam fakt, że ludzie uważają to za interesujące i chcą kwestionować te standardy, daje mi nadzieję."
Najczęściej zadawane pytania
FAQ Raport Vogue Business o inkluzywności rozmiarów na wiosnę/lato 2027
1 Czym jest Raport Vogue Business o inkluzywności rozmiarów
To badanie Vogue Business, które analizuje, jak dobrze marki modowe obsługują większe rozmiary ciała. Wydanie na wiosnę/lato 2027 koncentruje się na wybiegach, ofertach produktowych i marketingu sezonu SS27
2 Co właściwie oznacza inkluzywność rozmiarów
Oznacza udostępnianie mody i otwartość na ludzi wszystkich rozmiarów ciała — nie tylko rozmiarów standardowych lub próbnych. W praktyce oznacza to oferowanie szerokiego zakresu rozmiarów, prezentowanie różnorodnych ciał w reklamach i na wybiegach oraz projektowanie ubrań, które dobrze leżą powyżej rozmiaru 12 lub 14
3 Co mierzy raport
Zazwyczaj śledzi takie rzeczy, jak to, ile sylwetek na wybiegu prezentują modelki w rozmiarach średnich lub plus-size, jakie zakresy rozmiarów marki faktycznie sprzedają, ile fasonów przekracza określony rozmiar i jak klientki plus-size są reprezentowane w kampaniach
4 Dlaczego ten raport ma znaczenie
Większość kobiet na świecie nosi rozmiar powyżej US 14, a jednak duża część branży modowej wciąż projektuje i prowadzi marketing głównie dla mniejszych rozmiarów. Raport przedstawia te lukę w liczbach, aby marki, detaliści i klienci mogli zobaczyć, kto robi prawdziwe postępy, a kto nie
5 Dla kogo jest raport
Dla marek i detalistów, projektantów, inwestorów i analityków, dziennikarzy, studentów i wszystkich, którym zależy na tym, jak moda pasuje do prawdziwych ciał
6 Jaka jest różnica między rozmiarem średnim a plus-size
Nie ma uniwersalnej definicji, ale rozmiar średni zazwyczaj odnosi się do około US 10–16, podczas gdy plus-size generalnie zaczyna się około US 18. Raport zazwyczaj wyjaśnia, których definicji używa, ponieważ marki często definiują je odmiennie
7 Co liczy się jako inkluzywny zakres rozmiarów
Nie ma sztywnej reguły, ale powszechnym punktem odniesienia jest oferowanie co najmniej US 0–24 w większości kolekcji — nie tylko kilku fasonów w rozszerzonych rozmiarach
8 Jakie są główne korzyści dla marek, które robią to dobrze
Większa potencjalna baza klientów, silniejsza lojalność, mniej przecen na podstawowych rozmiarach i lepsza reputacja marki. Klientki plus-size są również wśród najbardziej niedostatecznie obsługiwanych i najbardziej aktywnych grup konsumenckich
9 Jakie są najczęstsze problemy, które podkreśla raport
Kilka powtarzających się: rozszerzone rozmiary oferowane tylko w kilku fasonach