Note de la rédaction : Pour célébrer le 10e anniversaire de Vogue Runway, nos rédacteurs rendent hommage aux défilés les plus mémorables du printemps 2016. Aujourd’hui : la présentation de Vetements dans un restaurant chinois.

Cette saison-là, Vetements a véritablement percé. Tout le monde le sentait. Entassés dans un restaurant chinois de Belleville, nous avons assisté au défilé qui propulserait Demna au poste de directeur artistique de Balenciaga.

Il est rare de ressentir physiquement un changement de génération dans la mode, mais l’énergie dans la salle était indéniable. L’excitation venait de cette impression qu’un groupe rebelle d’outsiders bousculait l’establishment parisien — mené par deux frères géorgiens, soutenus par leurs amis nés en Russie comme Gosha Rubchinskiy (qui a ouvert le défilé avec le désormais célèbre t-shirt DHL) et leur styliste Lotta Volkova, qui l’a fermé dans sa jupe en jean coupée signature et ses bottes cuissardes.

Hans Solo a fait une apparition via Linnea Rimberg.

Ce soir-là, allongé sur le lit de mon hôtel, j’ai écrit : « L’effervescence dans ce lieu joyeux et sans chichis, les jeunes modèles incroyablement beaux et forts, et les vêtements extraordinaires qu’ils portaient — tout cela ressemblait à un moment charnière de la mode. » Je maintiens ces mots, même si, dix ans plus tard, les nouvelles générations ne saisissent peut-être pas ce qui nous avait tant électrisés. Parce que ce qui semblait radical à l’époque — les sweats à capuche streetwear, les tailleurs oversize, les logos empruntés, les robes fleuries — est devenu si influent qu’il a rapidement paru normal. Le vrai test de l’impact de la mode est là : est-ce devenu si répandu que tout le monde s’est mis à s’habiller ainsi ? Ce fut le cas.

Demna a ensuite importé cette esthétique chez Balenciaga. La nonchalance exagérée et l’attitude sont devenues l’un des styles jeunes les plus omniprésents de la décennie, copiées jusqu’à l’épuisement.

Une des raisons pour lesquelles j’étais si convaincu du pouvoir de Vetements cette nuit-là était de voir le nombre de rédacteurs et de fans portant leurs pièces. Demna et son frère Guram Gvasalia avaient déjà créé un momentum avec deux défilés underground et leur lookbook original, réalisé alors que Demna et d’autres travaillaient encore à plein temps dans des maisons de mode parisiennes.

La collection était rare et difficile à trouver, mais j’avais réussi à dénicher un large blazer noir tailleur dans une boutique new-yorkaise (Look 29 de leur défilé automne 2015 au nightclub Le Dépot). Je le trouvais incroyablement élégant — chaque centime en valait la peine. Je le portais ce soir-là et je me souviens avoir aperçu Sally Singer, alors ma rédactrice à Vogue, dans une robe fleurie longue jusqu’aux chevilles de la même collection. D’autres portaient des variations de couleur, un type dans une énorme veste de motard en cuir noir, et une jeune personne serrée dans un coin arborant le t-shirt souvenir « ANTWERPEN » à fente avant. Et c’était bien avant l’ère des selfies !

Demna a confié en backstage dans la cuisine que la collection revêtait une signification personnelle pour tous les participants. Les nappes en plastique à imprimé rose réutilisées en tabliers et robes étaient, par exemple, un hommage à sa grand-mère.

Ainsi, l’atmosphère cette nuit-là avait le frisson d’un rassemblement culte émergent. J’ai aussi écrit sur cette sensation. Le fait que Vetements se présente comme un « collectif » ajoutait à son mystère subversif à une époque où la mode avait perdu son mordant. Nous étions ravis de le voir revenir. Et c’était encore mieux de découvrir que Demna, loin d’être un difficile créateur underground à la mode des années 90, était chaleureux et conteur, soulignant comment ces imprimés floraux honoraient les nappes en plastique de sa grand-mère. Vetements, de retour en Géorgie. On pourrait appeler ça un moment, je suppose — mais c’était un moment qui a duré une décennie, surtout si l’on inclut le passage de Demna chez Balenciaga (ce que je fais), qui a démarré en trombe juste après à l’automne 2016. Guram Gvasalia est directeur artistique de Vetements depuis 2020, lorsque Demna a quitté la marque.

Aujourd’hui, Demna a aussi quitté Balenciaga et prépare sa première présentation chez Gucci. Son premier défilé à Milan bousculera-t-il le monde de la mode aussi radicalement qu’auparavant ? Espérons-le. La mode est retombée dans une de ses phases ternes et répétitives — exactement comme je m’en plaignais dans cette critique de 2015. Nous avons besoin que quelqu’un réussisse à nouveau un défilé comme celui-là.

Vetements, prêt-à-printemps 2016
Vetements, prêt-à-printemps 2016
Flèche

Foire Aux Questions
Bien sûr Voici une liste de FAQ sur le défilé inoubliable de Vetements printemps 2016



Questions Générales Débutants



Q Qu'est-ce qui était si spécial dans le défilé Vetements printemps 2016

R Il s'est tenu dans un restaurant chinois exigu et populaire de Paris, ce qui contrastait fortement avec les défilés typiques glamours et à grande échelle. L'ambiance était brute, authentique et totalement différente.



Q Pourquoi avoir choisi un restaurant chinois

R Le directeur artistique Demna Gvasalia voulait défier l'élitisme de l'industrie de la mode. Il visait à créer un défilé qui ressemblait plus à une vraie fête underground qu'à un événement corporate formel.



Q Où exactement le défilé a-t-il eu lieu

R Il a eu lieu dans un restaurant appelé Le Président, dans le quartier chinois de Paris.



Q Était-ce un vrai restaurant en activité

R Oui. Les modèles ont défilé entre les tables où les invités étaient assis. L'odeur de la nourriture flottait dans l'air et le personnel continuait à travailler, rendant l'expérience très immersive.



Questions Avancées Détaillées



Q Comment le lieu a-t-il influencé la collection elle-même

R La collection célébrait le normcore et l'antimode. Elle présentait des silhouettes oversize, des tailleurs déconstruits et des pièces du quotidien comme les t-shirts DHL, reflétant le cadre ordinaire et mundane du restaurant.



Q Quel a été l'impact global de ce défilé sur l'industrie de la mode

R On lui attribue largement d'avoir cimenté la tendance du "ugly chic" et d'avoir élevé le streetwear au rang de haute couture. Il a remis en cause la nécessité de décors extravagants et a prouvé qu'un concept puissant pouvait avoir plus d'impact qu'un gros budget.



Q Qui étaient certains des modèles ou invités notables

R Le casting était iconique pour avoir utilisé un mélange diversifié de personnes au look réel et de mannequins célèbres comme Lineisy Montero. Des figures clés de l'industrie et des célébrités étaient entassées dans le petit espace, ajoutant à l'effervescence.



Q Quels étaient certains défis pratiques d'organiser un défilé dans un si petit espace

R L'espace était très restreint. Les invités étaient assis très serrés, le podium n'était que l'allée entre les tables, et l'atmosphère générale était chaotique et chaude, ce qui faisait partie de l'expérience voulue.



Q Comment ce défilé a-t-il défini l'esthétique de Vetements

R Il a parfaitement capturé la philosophie centrale de la marque : une rébellion