지역 인재를 육성하고 지원하여 그들이 글로벌 무대에서 성공하기를 바랄 때, 그들의 성공으로부터 계속 혜택을 받으려면 어떻게 해야 할까요? 이것이 일본 패션 위크 기구(JFWO)가 이번 시즌 직면한 과제입니다. 라쿠텐 패션 위크 도쿄가 신진 디자이너들을 위한 발판으로서의 역할을 고민하는 가운데, 점점 더 많은 디자이너들이 그 발판을 떠나고 있기 때문입니다. 가장 큰 이름들을 가진 디자이너들 중 다수가 공식 일정을 건너뛰거나 해외에서 컬렉션을 선보이면서, 이 이벤트는 관련성을 유지하기 위해 다른 방향을 모색해야 합니다. 그럼에도 불구하고 이 위크는 신진 디자이너들이 어워드 프로그램과 새로운 국제 진출 추진을 통해 패션 위크 현장에 등장하면서 새로운 인재를 발견하기에 여전히 확실한 장소입니다. 이번 주에 놓친 소식을 정리했습니다.
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오프 스케줄 엑소더스
메인 스케줄에는 6일 동안 27개의 쇼가 있었지만, 도쿄의 최고 로컬 디자이너들 중 다수가 자리를 비웠습니다. 그들은 룩북 촬영을 통해 컬렉션을 발표하거나 시즌 초반에 오프 스케줄 쇼를 열기로 선택했으며, 주로 남성 패션 캘린더나 파리의 프리 여름 구매 시즌에 맞추기 위해서였습니다. "많은 신진 디자이너들이 이제 도쿄 패션 위크 밖에서 타이밍상 쇼를 열기를 선호하고, 또한 파리에서 쇼를 열려고 시도하고 있습니다,"라고 JFWO의 디렉터 이마조 카오루가 말합니다. 이로 인해 도쿄의 SS27 시즌은 특히 빈약하게 느껴졌습니다.
도쿄 스케줄의 오랜 이름인 비비아노는 이번 시즌 패션 위크를 건너뛰고 대신 룩북을 제작하기로 결정했습니다. 이 브랜드는 최근 LA에 PR 팀을 고용했고, 이후 그 디자인은 레이디 가가, 배드 버니, 허드슨 윌리엄스가 착용하면서 도쿄만이 제공할 수 있는 관심을 어느 정도 압도했습니다. "정말 어린 브랜드이고 관심이 필요하다면 도쿄 패션 위크에서 쇼를 하는 것이 좋은 일이지만, 우리 같은 경우에는 어느 지점에 도달하면 스케줄에 있는 것이 그렇게 중요하지 않을 수도 있습니다."
도쿄에서 가장 유망한 신진 디자이너 중 한 명인 무라카미 료타의 니트웨어 브랜드 필링스는 스케줄을 유지했고 이번 주의 눈에 띄는 브랜드였습니다. 니트웨어 범위를 린넨 수트와 스포티한 분리형 아이템을 포함한 더 넓은 선택으로 확장했습니다. 론 허먼 재팬을 운영하는 더 사자비 리그가 소유한 필링스는 작년 LVMH 프라이즈 최종 후보에 올랐으며 현재 런던과 뉴욕의 도버 스트리트 마켓, 베를린의 안드레아스 무르쿠디스를 포함한 25개 이상의 국제 스톡리스트를 보유하고 있습니다. 9월 말, 무라카미는 파리 패션 위크에서 쇼룸을 열어 그 목록에 몇 개를 더 추가하기를 희망합니다.
필링스 SS27. 사진: 움베르토 프라티니 / 고런웨이닷컴
"파리에 가기 전에 도쿄에서 쇼를 하는 것이 우리에게 의미가 있었습니다,"라고 일본에서의 마지막 쇼가 될 수도 있음을 암시한 디자이너는 말합니다. "다음 시즌 프레젠테이션 형식을 아직 결정하지 않았고, 파리에서 풀 런웨이 쇼를 할 준비가 아직 되지 않았다고 생각하지만, 더 많은 도전을 하고 싶다고 생각하고 있습니다."
외부를 바라보며
로컬 인재들이 둥지를 떠나면서 생긴 공백을 메우기 위해 JFWO는 더 많은 국제 디자이너를 유치할 기회를 잡고 있습니다. 이번 시즌 27개 슬롯 중 9개는 일본 외 지역에서 왔으며, 디자이너들은 프랑스, 스페인, 태국, 대만, 필리핀, 캐나다, 중국 출신입니다. "이것은 우리가 위크를 더 흥미롭게 유지하는 방법입니다,"라고 이마조는 말하며 일본 기자와 바이어들이 특히 좋은 반응을 보였다고 덧붙였습니다.
방문 디자이너들에게 도쿄 패션 위크는 훌륭한 비즈니스 기회를 제공합니다. 지난 시즌 시작된 파트너십을 이어가며, 파리 기반의 RUN x 안다므 쇼룸은 유럽 전역에서 7명의 디자이너를 도쿄로 데려와 일본 시장에 소개했습니다. "이것은 우리에게 큰 의미가 있으며 실제 반응을 얻습니다,"라고 RUN을 운영하는 WSN 그룹의 CEO 프레데릭 모스가 말합니다. "일본에 한 번도 가본 적이 없는 디자이너들에게 이것은 아시아에서 그들을 자리 잡게 하는 거대한 경험입니다,"라고 그는 말하며 WSN이 JFWO와 더 많은 활동을 계획하고 있다고 덧붙였습니다.
쇼룸의 두 디자이너인 소니아 카라스코와 앤서니 칼리돈은 둘 다 패션 위크 기간 동안 예정된 이벤트를 개최했습니다. 도쿄에서의 시간은 그들에게 로컬 팬과 소매업체와의 귀중한 대면 접촉을 제공했습니다. "패션에서 일본은 항상 새로운 것을 발견하는 것을 좋아합니다,"라고 해체된 테일러링 컬렉션을 선보이고 대부분의 비즈니스를 일본에서 하는 카라스코는 말합니다. "그들은 처음부터 나를 지원한 첫 번째 시장이었고 지금도 여전히 우리를 지원하므로 여기에 있는 것이 기쁩니다."
소니아 카라스코 SS27. 사진: 소니아 카라스코 제공
약세 엔화로 일본 매장이 수입 브랜드를 구매하는 데 비용이 더 들지만, 전문가들은 시장이 강세를 유지할 것이라고 확신합니다. "패션은 항상 도전적이지만, 여기 모든 곳에 유럽보다 더 많은 상점이 있습니다,"라고 모스는 말합니다. "도매가 여전히 매우 강하므로 일본은 주요 기회입니다. 그것은 자체 규칙을 가진 다른 시장이지만, 일단 이해하면 일본은 환상적인 장소입니다. 소매업체가 이야기를 전달하는 방식은 유럽에서 재창조해야 할 것이라고 생각합니다."
바이어에게 매력적인 시장
도쿄에 더 많은 관심을 끌기 위한 노력을 계속하면서 JFWO는 10 코르소 코모 서울, 쇼스튜디오, 그리고 코모 호수의 유명한 럭셔리 부티크인 테사빗과 같은 매체의 바이어와 언론을 포함한 16명의 해외 게스트를 초대했습니다. FWRD의 루나도 명단에 포함되어 처음으로 도시의 패션 위크에 참석했습니다. 바이어는 이벤트의 관리 가능한 규모를 좋아했습니다. "다른 패션 위크보다 확실히 훨씬 작고 차분합니다,"라고 그는 말합니다. "끌려다닐 가능성이 적어서 구매할 때 생각을 흐리게 할 수 있는 요소가 줄어듭니다."
글로벌 소매 개발 컨설턴트인 알레산드라 델라 모르테는 도쿄 패션 위크가 최근 몇 년 동안 특히 흥미로워졌다고 말합니다. "일본 디자이너들의 더 많은 창의성만이 도움이 된 것이 아닙니다. 약세 엔화와 같은 요인들이 일본 브랜드를 바이어에게 더 매력적으로 만들고, 일본 브랜드들은 이제 국제 도매와 협력하는 데 더 많은 경험을 가지고 있습니다,"라고 그녀는 말합니다. "따라서 도쿄에서 선보이는 브랜드의 범위는 가치 있는 것을 제공합니다."
도쿄의 매력은 비즈니스만이 아닙니다. 지난 시즌과 마찬가지로, 도쿄에서 두각을 나타낸 디자이너들은 방문객들이 잠시 현실에서 벗어날 수 있게 하는 몰입형 설치물을 만들어 냈습니다. 최근 엘르 패닝과 K-pop 그룹 아일릿이 착용한 카와이 디자인으로 유명한 코바야시 유쇼는 수중 세계를 암시하는 골판지로 만든 DIY 세트를 구축했습니다. 한편, 쿠보 요시오는 런웨이 중앙에 놓인 거대한 게르(전통 몽골 텐트) 주변에서 러너를 위한 스포티한 컬렉션을 선보였습니다. "유럽의 쇼에서는 보통 공통된 흐름을 찾을 수 있지만, 여기서는 그런 것을 많이 볼 수 없습니다—더 다양해서 매우 흥미롭습니다,"라고 FWRD의 루나는 말합니다. "그것은 자기 표현과 개인 스타일의 진정한 뿌리로 돌아가는 것에 더 가깝습니다."
쿠보 요시오 SS27.
이번 주의 가장 눈에 띄는 이벤트는 남성복 서클에서 빠르게 컬트 추종자를 얻고 있는 디자인 집단 코키였습니다. 라쿠텐의 ByR 이니셔티브(이전에 페티코, 폴 스미스, 마리메코와 같은 글로벌 및 로컬 디자이너를 혼합 지원)가 후원한 이 쇼는 도쿄 베이의 거대한 창고에서 열렸으며, 디자이너 코키 아베의 야마나시에 있는 가족 집을 재현한 세트가 설치되었습니다.
"코키는 이미 일본의 소매 현장에서 매우 잘 대표되고 있으며, 더 성장할 좋은 잠재력이 있다고 생각합니다,"라고 델라 모르테는 말합니다. "코키의 많은 기법과 해체는 우리가 구매하고 보는 것에 비해 상당히 독특합니다,"라고 루나는 덧붙입니다. "그것이 우리 시장의 좋은 공백을 채우고 있다고 생각합니다."
쇼 후 인터뷰에서 아베는 더 많은 비즈니스를 창출할 잠재력에 대해 낙관적이었습니다. "이 쇼를 여는 것이 이전에 연결할 수 없었던 인구층에 도달하는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다,"라고 그는 말합니다. "열릴 가능성들을 정말 기대하고 있습니다."
다음 물결 자극하기
이번 주는 일본의 신진 패션 인재를 지원하기 위한 두 개의 주요 어워드 발표로 마무리되었습니다. 로컬 디자이너가 파리에서 쇼를 할 수 있도록 돕고 이전에 아우랄레, 마메 쿠로구치, 더블렛과 같은 레이블이 수상한 도쿄 패션 프라이즈는 이번에 데님 중심 브랜드 타나카에게 돌아갔습니다. 한때 유니클로의 글로벌 디자인 팀을 이끌었던 디자이너 사요리 타나카는 FW27 시즌 동안 파리에서 컬렉션을 발표할 예정입니다.
켄타 오미리는 올해 도쿄 패션 어워드 수상자 중 한 명이었습니다.
도쿄 패션 위크가 새로운 인재를 시스템에 도입하는 주요 경로는 도쿄 패션 어워드입니다. "이 어워드는 매년 8명의 디자이너를 데려옵니다. 그들 모두 FW27 시즌에 쇼를 할 것이기 때문에 훌륭합니다,"라고 이마조는 말합니다. 다음 시즌 도쿄에서 런웨이 쇼를 위한 재정적 지원과 함께, 8명의 수상자는 국제 바이어를 유치하기 위해 파리 패션 위크 기간 동안 공동 쇼룸을 개최할 예정입니다.
올해 수상자에는 장인 정신의 남성복으로 알려진 미도리카와와 하라주쿠 스트리트 스타일에서 영감을 받은 레이블 오리미의 켄타 오리미가 포함되었습니다. 또한 하세가와 테루히로의 엣지 있는 여성복 브랜드 구르트바인과 지방시에서 리카르도 티시 밑에서 훈련받고 이후 버버리에서 일한 지안잉 "윙" 라이도 인정받았습니다. 듀오는 다가오는 쇼에서 관객과 더 가까운 유대감을 형성하기를 희망합니다.
"지방시에 있을 때 거대한 쇼를 여는 것을 꿈꿨지만, 일본에서 판매하면서 내 시각이 바뀌었습니다,"라고 하세가와는 말합니다. "현지 매장에서 품절된 아이템을 찾기 위해 세 시간을 운전해 온 고객들이 있었습니다. 그런 이야기를 듣고 거대한 스펙터클 대신 관객과 우리 사이에 진정한 연결이 있는 쇼를 여는 것이 더 의미 있을 수 있다는 것을 깨달았습니다."
자주 묻는 질문
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일반 개요
1 도쿄 패션 위크란 무엇이며 SS27 에디션이 특별한 이유는 무엇인가요?
도쿄 패션 위크는 일본의 주요 반기 이벤트로 디자이너들이 다가오는 컬렉션을 선보이는 곳입니다. SS27 에디션은 전통적인 트렌드에서 벗어나 개인적 표현, 지속 가능성, 디지털과 물리적 패션의 융합에 초점을 맞춘 명확한 전환을 보여주기 때문에 주목할 만합니다.
2 이번 시즌의 가장 큰 테마는 무엇인가요?
가장 큰 테마는 콰이어트 럭셔리, 해체된 유틸리티, 디지털 크래프트입니다.
3 저는 패션을 자세히 따르지 않습니다. 도쿄의 패션 위크에 왜 관심을 가져야 하나요?
도쿄는 종종 스트리트 스타일과 캐주얼 웨어의 미래를 예측합니다. 모듈러 의류나 젠더 중립 핏과 같은 여기서 보여진 아이디어들은 보통 1~2년 내에 전 세계 하이스트리트 브랜드로 흘러갑니다.
핵심 요점
4 첫 번째 요점에서 '트렌드 사이클의 종말'을 언급했습니다. 그것은 실제로 무엇을 의미하나요?
그것은 디자이너들이 더 이상 한 시즌에 유행하고 다음 시즌에 사라지는 옷을 만들지 않는다는 것을 의미합니다. 특정 색상이나 실루엣을 밀어붙이는 대신, 달력 연도와 관계없이 사람들이 수년간 입을 수 있는 시대를 초월한 개인주의적 작품을 디자인하고 있습니다.
5 한 요점은 '초로컬 지속 가능성'에 관한 것이었습니다. 이것은 일반적인 지속 가능성과 어떻게 다른가요?
일반적인 지속 가능성은 보통 재활용 소재를 사용하는 것을 의미합니다. 도쿄의 초로컬 지속 가능성은 디자이너들이 도시에서 100마일 반경 내에서 조달된 소재를 사용하고, 지역 장인과 협력하며, 일본 식물로 만든 천연 염료를 사용하는 것을 의미합니다. 그것은 단순히 재활용이 아니라 공급망을 단축하여 탄소 발자국을 줄이는 것입니다.
6 이벤트에서 디지털-물리적 하이브리드를 강조했습니다. 구체적인 예를 들어줄 수 있나요?
네. 여러 디자이너들이 천에 QR 코드가 직조된 물리적 의상을 선보였습니다. 코드를 스캔하면 게임이나 소셜 앱에서 아바타에 입을 수 있는 의상의 디지털 트윈이 잠금 해제됩니다. 또 다른 예는 3D 프린팅으로 버튼과 클라스프를 만들고 나머지는 손바느질한 디자이너입니다.