Til tross for global usikkerhet og Valentino Garavanis bortgang, leverte den siste herrekolleksjonssesongen i Paris fremragende øyeblikk fra både store merkevarer og nye talenter.
«Mot en utfordrende internasjonal bakgrunn preget av geopolitisk og økonomisk spenning, samt en pågående krise i både fysisk og online engroshandel, fremhevet Paris Fashion Week designernes kreative motstandskraft,» sa Pascal Morand, administrerende president i Fédération de la Haute Couture et de la Mode. «Dette ble uttrykt gjennom deres fornyede visjon for skreddersøm og mangfoldig, oppfinnsom scenografi.»
Programmet, som varte fra 20. til 25. januar, inkluderte 36 visninger og 30 presentasjoner, sammenlignet med 37 visninger og 30 presentasjoner i januar 2025. Etter hvert som nye kreative direktører etablerer seg i sine roller, velger noen merkevarer å ikke delta med egne herrevisninger. Etter eksempel fra Gucci, Bottega Veneta og Fendi i Milano, hoppet Loewe over Paris Men’s Fashion Week og valgte i stedet å presentere en felles visning i mars. Samtidig vil Saint Laurent arrangere sin herrevisning i høyfastesalongsuken, slik de gjorde i januar i fjor. Imidlertid viste en rask undersøkelse blant redaktører at timeplanene deres forble fulle.
For første gang siden Michael Rider og Peter Copping tok de kreative rorene ved henholdsvis Celine og Lanvin, arrangerte disse merkevarene egne herrevisninger. Herrekalenderen inkluderte også LVMH Prize-alumner, som Magliano, vinner av Karl Lagerfeld-prisen i 2023, som ble en del av den offisielle Paris Men’s-kalenderen denne sesongen. «Vi er i et øyeblikk som også kan gi sjanser, antar jeg,» sa merkevarets gründer, Luca Magliano, bak scenen.
Her er våre viktigste funn fra Paris Fashion Week Men’s.
Navigering gjennom usikkerhet
Paris Men’s Week utfoldet seg mot en bakgrunn av nye tolltrusler. Samtidig som Verdens økonomiske forum i Davos, truet president Trump med nye toller på varer fra åtte europeiske land, inkludert Frankrike, den 17. januar, men snudde fire dager senere. Den 19. januar truet han med 200 % toll på fransk vin og champagne, noe som førte til at luksusaksjer falt.
Noen designere finner kreative måter å svare på toll på. Bak scenen før sin visning adresserte Kartik Kumra, gründer av merkevaren Kartik Research fra New Delhi, de 50 % tollene USA har pålagt India siden 27. august 2025: «Det første temaet i mitt hode denne sesongen var toll. Vi åpnet en butikk i New York tre måneder før de 50 % tollene – brutalt timing. Selv om butikken presterer bra, er det felles temaet fra samtaler med kunsthåndverkere i tekstilutvikling: hva skjer? Som et merke er jeg relativt smidig og kan skifte for å vokse i visse demografier. Men hvis du er en produsent uten direkte tilgang til din endelige kunde, er du på en måte ferdig. Så det føltes viktig å virkelig satse på håndverket vi har tilgang til. Nivået på broderiene du vil se er ganske annerledes fra alt vi har gjort.» Broderiene i Kumras kolleksjon var håndlaget av kunsthåndverkere i India.
Den pågående engroskrisen var også i alles tanker. Saks Global søkte om Chapter 11-konkursbeskyttelse den 14. januar. Før sin visning i Paris sa Doni Nahmias: «Vi prøver å navigere dette akkurat nå. Vi har hele deres vårkjøp på lageret, men inntil vi får noen svar, godkjenner ikke vår faktoreringsgruppe ordregarantien.»
Det er ikke bare Saks. Engroskanalen gir mindre støtte til nye merkevarer, ettersom mange partnere har slitt i det siste. Den kanadiske nettbutikken Ssense, som er under konkursbeskyttelse, er i restrukturering. Matches har kommet tilbake, men oppkjøpet og nedleggelsen under Frasers Group belastet flere merkevarepartnerskap.
Jeanne Friot, som leverte en høykraftig visning for sin debut på den offisielle Paris-herrekalenderen, droppet... Jeg bestemte meg for å virkelig tro på meg selv og min visjon for motens fremtid, gitt dagens forhold. Jeg ønsker å virkelig stå ved mitt synspunkt. Jeg har ikke engang et showroom etter kolleksjonen – det er bare direkte til kunden. Vi har to eller tre pop-up-butikker i året på La Caserne i Paris, og det fungerer bedre og bedre. Folk kommer, vi lager skreddersydde plagg, og det er fantastisk. Så jeg ønsker virkelig å fortsette i den retningen. (Hun har fortsatt noen engroskontoer i Asia.)
Samarbeid forblir en nøkkelstrategi for uavhengige designere, ettersom partnerstøtte kan være en gamechanger. Nahmias avduket et samarbeid med Puma, Kiko Kostadinov med Crocs, og Willy Chavarria avslørte det siste kapittelet i sitt samarbeid med Adidas. «Dette samarbeidet er for VM i partnerskap med det meksikanske forbundet,» fortalte Willy Chavarria Vogue Runway og Vogue Business’ globale direktør Nicole Phelps. Sacai fortsatte sitt samarbeid med Levi’s, Jacquemus med Nike, og Louis Gabriel Nouchi introduserte et partnerskap med OnlyFans (og åpnet en OnlyFanskonto).
«Samarbeid er nå en etablert del av herremote,» sier GQs globale motekorrespondent Sam Hine. «De har ikke den samme sprudlende overraskelsen de en gang hadde, da det var sjeldent at motemerker samarbeidet med sportsmerker. Men det er nå en del av det etablerte vokabularet og forretningsmodellen. Takket være suksessen med sitt Adidas-samarbeid, kunne Willy Chavarria sette opp en virkelig detaljert og ambisiøs forestilling i Paris.»
Mote som underholdning
Louis Vuittons kreative direktør for herrekolleksjoner, Pharrell Williams, har gjort oss vant til store spektakler som blander gospel og orkester med utrolige kulisser. Denne sesongen var intet unntak: et prefabrikkert glasshus fungerte som bakteppe for hans visning, overvåket av førstedame Brigitte Macron, Callum Turner og SZA.
I dagens landskap, der øyefengende og følelsesmessig engasjerende innhold er avgjørende, har andre merkevarer økt fokuset på spektakel. Willy Chavarrias «Eterno»-megavisning inkluderte den latinske guttegruppen Santos Bravos, sangerne Lunay og Mon Laferte, en telefonkiosk og en cabriolet Cadillac, alt projisert live på en gigantisk skjerm. Rundt 2000 gjester deltok.
Jeanne Friot samarbeidet med Maud Le Pladec, koreografen bak de olympiske seremoniene i Paris og Ballet de Lorraine, om en danseforestilling. «Jeg ønsket at du skulle ha en annen opplevelse. Utfordringen er at det ikke er en motefremvisning og så dansere bak – forestillingen er danserne. Vi måtte endre hvert plagg for bevegelsesfrihet.»
Ny formalitet
Om denne sesongens silhuett sier Alice Feillard, kjøpsdirektør for herreklær og sko hos Galeries Lafayette: «Dresser er nøkkelen, litt mer tilpasset for en langstrakt silhuett. Et must-buy er en avslappet dobbeltknappet jakke, båret med løse plisserte bukser, mye suede-lofters og et mykt slips. Myk skreddersøm er mer raffinerte, med vekt på sofistikerte stoffer, detaljer og håndverk.»
Sophie Jordan, kjøpsdirektør for herreklær hos Mytheresa, noterte også «en mer formell følelse». «Det er ikke korporativt, det er moderne.»
GQs Hine er enig: «Mange designere denne sesongen har lekt med ideen om formalitet. Preppiness føles ikke like stort som forrige sesong. Designere har utforsket en mer klassisk måte å kle seg på. Hvordan skaper vi noe nytt med dresskoder som føles ganske foreldede? Hvordan kler du deg opp på en oppfinnsom måte? Hos Sacai så du disse smokingene som ble splittet, flettet og lagt; hos Dior ble de elegante smokingene laget veldig skarpe og tynne.»
Jonathan Anderson så på de unge aristokratene fra Paul Poirets tid på begynnelsen av 1900-tallet og utforsket hvordan de ville kle seg i dag for en smokingfest. Kiko Kostadinov var veldig formell og moderne. Dresser var en nøkkeltrend på Sacais høst/vinter 2026-visning. Samtidig presenterte Kenzos kreative direktør Nigo kimono-skreddersøm, og elegante lin-smokinger dukket opp hos Jacquemus. «Herremote for oss handler mye om dresser og skjorter. Det nå tilsvarer damekonfeksjon i forretningsmessig forstand i alle våre butikker. Det er en stor reise for herremoten,» sa Simon Porte Jacquemus bak scenen etter visningen.
Dette fokuset gjenspeiles også i bruken av overdådige materialer, ettersom luksussektoren posisjonerer seg som en standardbærer for eksepsjonelt håndverk, med at høyendemarkedet forblir motstandsdyktig til tross for en bredere nedgang. Den franske filmskaperen Loïc Prigent noterte: «Denne sesongen handler alt om materialene: brokade med lamé hos Dior, vicuña-bukser hos Louis Vuitton, en jakke av yak-ull og silke hos Kartik Research – og jeg har aldri før berørt stoffer så mye.» Jeg er enig: hos Lanvin var det jakker og bukser laget av møbelstoffer fra den venetianske produsenten Bevilacqua, samme kilde som Jeanne Lanvin en gang kjøpte stoffer fra i Venezia.
Dries Van Noten skilte seg ut ved å fokusere mindre på dresser og mer på tykke, komfortable strikkegensere. «Yttertøy og strikkegensere var høydepunktene, begge med en sterk visuell identitet for å oversettes fra catwalken og bli must-haves for Dries-kunder,» sa Jordan fra Mytheresa.
Inntrykk fra Dior og Louis Vuitton
For sin andre herrevisning for Dior hentet Jonathan Anderson inspirasjon fra den franske designeren Paul Poiret fra begynnelsen av 1900-tallet, og blandet referanser. Hans modeller bar piggete, gult hår og eklektiske looks, fra kjole og hvitt til kortklippede Bar-jakker. «Noen erklærte seg forelsket; andre forsto det ikke. Folk snakket om det. Å ha en polariserende kolleksjon er flott,» sier Vogues Luke Leitch. «Og jeg tror den var veldig rettet mot en damekonfeksjonskunde også. De kvinnelige klientene elsker å kjøpe herreklær. Jeg vedder på at du vil se de tre første lookene – toppene – på kvinner.»
Hos Louis Vuitton observerte Leitch en merkbar «stemningsendring». «Det var så mye mindre logo. Det var ingen kamuflasje. Jeg ville ha alle luen, jeg ville ha halvparten av jakkene, men jeg tenkte at noen kunder kanskje ville bli litt overrasket. Selvfølgelig er deres merchandising så bred.» Han la til at kolleksjonens unikhet lå i tekstilinnovasjon. «De brukte alle de samme forestillingene om teknikk og sport på tradisjonell antrekk og skreddersøm.» (Leitch, alltid grundig, testet en lue med suede-finish bak scenen ved å helle vann på den – den var helt vanntett.)
Et Hermès-farvel
På lørdag tok Hermès farvel med sin kunstneriske direktør for herrekolleksjoner, Véronique Nichanian, som går av etter 37 år. Rundt 1000 gjester – inkludert Travis Scott, Usher, Ed Westwick og Paul Smith – deltok på hennes siste visning i Palais Brongniart. «Dette er ikke en retrospektiv fordi den ikke er nostalgisk. Jeg utformet min kolleksjon som de andre, men som en blink inkluderte jeg tidligere plagg for å vise hvor tidløse Hermès-klær er,» sa hun bak scenen. Eksempler inkluderte en kjeledress i mokakalv fra høst/vinter 1991 og en blouson fra HV04.
Da hun tok sin avslutningshilsen, ga publikum henne en stående applaus, med store skjermer som viste arkivopptak fra hennes tidligere visninger. Hun vil slutte å designe Hermès herrekonfeksjon, men vil fortsette å arbeide med den kunstneriske retningen av silke og herrelærvarrer for huset.
Nichanian er en av de få kvinnene som designer herremote. Da hun etter visningen ble spurt om det var vanskelig å sette sitt preg i dette feltet som kvinne, svarte hun: «Det var ikke vanskelig fordi Nino Cerruti stolte på meg fra begynnelsen.» Helt fra starten i 1975, da Hermès’ tidligere administrerende direktør Jean-Louis Dumas betrodde meg hele herrelinjen, har jeg oppmuntret mange unge kvinner til å interessere seg for herremote. Vi blir stadig spurt om hvordan det føles for en kvinne å designe herremote, men ingen spør menn hvordan det føles å designe damekonfeksjon.
Véronique Nichanian (til høyre) tok sin siste avslutningshilsen som kunstnerisk direktør for herrekolleksjoner etter 37 år i rollen.
Om sin etterfølger, Grace Wales Bonner, som vil presentere sin første visning i januar 2027, sa Nichanian: «Jeg ønsker henne alt godt for fremtiden. Selv om jeg ikke har møtt henne ennå, er jeg kjent med arbeidet hennes og vil være henrykt over å møte henne så snart hun kommer til Paris.» Alt endte med en fest og en opptreden av Paul Weller.
Den gledefulle ånden fortsatte på søndag med Jacquemus-visningen med tittelen Le Palmier, en hyllest til palmetrefrisyren til Simon Porte Jacquemus’ unge datter. «Jeg ville ha det gøy,» sa Jacquemus bak scenen.
Den felles visningen føltes som en bro inn i høyfastesalongen, som starter 26. januar.
Ofte stilte spørsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over vanlige spørsmål om høydepunktene fra herrekolleksjonene for høst/vinter 2026 under Paris Fashion Week.
Generelle begynner-spørsmål
Spørsmål: Hva er egentlig Paris Fashion Week for menn?
Svar: Det er en av de viktigste globale begivenhetene der topp motedesignere presenterer sine nyeste herrekolleksjoner for den kommende høst- og vintersesongen. Det setter trender for verden.
Spørsmål: Hvorfor er visningene merket høst/vinter 2026 hvis det er 2024 nå?<