Trots global osäkerhet och Valentino Garavanis bortgång levererade den senaste herrmodessäsongen i Paris minnesvärda ögonblick från både stora varumärken och nya talanger.

"Mot en utmanande internationell bakgrund präglad av geopolitisk och ekonomisk spänning, samt en pågående kris inom både fysisk och online grossisthandel, belyste Paris Fashion Week designers kreativa motståndskraft", sade Pascal Morand, verkställande president för Fédération de la Haute Couture et de la Mode. "Detta uttrycktes genom deras förnyade vision av skräddarsytt och mångsidig, uppfinningsrik scenografi."

Schemat, som pågick från 20 till 25 januari, innehöll 36 visningar och 30 presentationer, jämfört med 37 visningar och 30 presentationer i januari 2025. När nya kreativa direktörer sätter sig in i sina roller väljer vissa hus att inte delta med dedikerade herrvisningar. Efter förebild av Gucci, Bottega Veneta och Fendi i Milano hoppade Loewe över Paris herrmodesshow och valde istället att presentera en könsöverskridande visning i mars. Saint Laurent kommer att hålla sin herrvisning under coutureveckan, som de gjorde förra januari. En snabb undersökning bland redaktörer visade dock att deras scheman förblev proppfulla.

För första gången sedan Michael Rider och Peter Copping tog över de kreativa rodren på Celine respektive Lanvin, arrangerade dessa hus separata herrpresentationer. Herrkalendern innehöll också LVMH Prize-alumner, inklusive Magliano, vinnare av 2023 års Karl Lagerfeld-pris, som gick med i den officiella Paris herrvisningskalendern denna säsong. "Vi befinner oss i ett läge som också kan ge chanser, antar jag", sade varumärkets grundare Luca Magliano backstage.

Här är våra viktigaste takeaways från Paris Fashion Week Men's.

Navigera i osäkerheter

Paris herrvecka utspelade sig mot en bakgrund av nya tariffhot. Samtidigt som Världsekonomiska forumet i Davos hotade president Trump den 17 januari med nya tullar på varor från åtta europeiska länder, inklusive Frankrike, men vände fyra dagar senare. Den 19 januari hotade han med 200% tariff på franskt vin och champagne, vilket fick lyxaktier att sjunka.

Vissa designers hittar kreativa sätt att svara på tullar. Backstage före sin visning adresserade Kartik Kumra, grundare av New Delhi-baserade varumärket Kartik Research, de 50% tullar som USA infört på Indien sedan 27 augusti 2025: "Det första temat i mitt sinne denna säsong var tullar. Vi öppnade en New York-butik tre månader före 50%-tullarna – brutalt timing. Butiken presterar bra, men det gemensamma temat från samtal med hantverkare inom textilutveckling är: vad händer? Som varumärke är jag relativt smidig och kan skifta för att växa inom vissa demografier. Men om du är en tillverkare utan direkt tillgång till din slutkund är du rätt körd. Så det kändes viktigt att verkligen satsa på det hantverk vi har tillgång till. Broderiernas nivå du kommer se är ganska annorlunda från allt vi gjort tidigare." Broderierna i Kumras kollektion var handgjorda av hantverkare i Indien.

Den pågående grossistkrisen var också på allas läppar. Saks Global ansökte om Chapter 11 konkursskydd den 14 januari. Inför sin visning i Paris sade Doni Nahmias: "Vi försöker navigera detta just nu. Vi har hela deras vårköp i lagret, men tills vi får svar godkänner inte vår faktoreringsgrupp ordergarantin."

Det är inte bara Saks. Grossistkanalen erbjuder minskande stöd för nya varumärken, eftersom många partners kämpat på sistone. Kanadensiska onlineåterförsäljaren Ssense, som är under konkursskydd, omstrukturerar. Matches har återvänt, men dess förvärv och nedläggning under Frasers Group spände flera varumärkessamarbeten.

Jeanne Friot, som levererade en energifylld visning för sin debut på den officiella Paris herrkalendern, droppade beslutade att verkligen tro på mig själv och min vision för modens framtid, givet dagens förhållanden. Jag vill verkligen stå för min synpunkt. Jag har inte ens en showroom efter kollektionen – det är bara direkt till kund. Vi gör två eller tre pop-ups per år på La Caserne i Paris, och det fungerar bättre och bättre. Folk kommer, vi gör skräddarsydda plagg, och det är fantastiskt. Så jag vill verkligen fortsätta i den riktningen. (Hon har fortfarande några grossistkonton i Asien.)

Samarbeten förblir en nyckelstrategi för oberoende designers, eftersom partnerstöd kan vara en spelväxlare. Nahmias avslöjade ett samarbete med Puma, Kiko Kostadinov med Crocs, och Willy Chavarria avslöjade det senaste avsnittet av sitt samarbete med Adidas. "Detta samarbete är för VM i partnerskap med det mexikanska förbundet", berättade Willy Chavarria för Vogue Runway och Vogue Business globala direktör Nicole Phelps. Sacai fortsatte sitt samarbete med Levi’s, Jacquemus med Nike, och Louis Gabriel Nouchi introducerade ett partnerskap med OnlyFans (och öppnade ett OnlyFans-konto).

"Samarbeten är nu en etablerad del av herrmode", säger GQ:s globala modekorrespondent Sam Hine. "De har inte samma spännande överraskning som förr, när det var sällsynt att modevarumärken samarbetade med sportvarumärken. Men det är nu en del av det etablerade vokabuläret och affärsmodellen. Delvis tack vare framgången med sitt Adidas-samarbete kunde Willy Chavarria sätta upp en verkligt avancerad och ambitiös föreställning i Paris."

Mode som underhållning

Louis Vuittons kreativa herrdirektör, Pharrell Williams, har vant oss vid storslagna spektakel som blandar gospel och orkester med otroliga kulisser. Denna säsong var inget undantag: ett prefabricerat glashus fungerade som bakgrund till hans visning, bevakad av första dam Brigitte Macron, Callum Turner och SZA.

I dagens landskap, där iögonfallande och känslomässigt engagerande innehåll är avgörande, har andra varumärken skärpt fokus på spektakel. Willy Chavarrias "Eterno"-megashow innehöll latinpojkbandet Santos Bravos, sångarna Lunay och Mon Laferte, en telefonkiosk och en cabriolet Cadillac, allt projicerat live på en jätteskärm. Cirka 2 000 gäster närvarade.

Jeanne Friot samarbetade med Maud Le Pladec, koreografen bakpar Paris olympiska ceremonier och Ballet de Lorraine, om en dansföreställning. "Jag ville att du skulle få en annorlunda upplevelse. Utmaningen är att det inte finns en modeshow och sedan dansare bakom – showen är dansarna. Vi var tvungna att ändra varje plagg för rörelsefrihet."

Ny formalitet

Om denna säsongs siluett säger Alice Feillard, köpchef för herr och skor på Galeries Lafayette: "Kostym är nyckeln, något mer åtsittande för en förlängd siluett. En måste-köpa är en avslappnad dubbelknäppt kavaj, buren med lösa veckade byxor, mjuka mockaloffers och en mjuk slips. Mjuk skräddarsytt är mer raffinerat, med tonvikt på sofistikerade tyger, detaljer och hantverk."

Sophie Jordan, köpchef för herrmode på Mytheresa, noterade också "en mer formell känsla". "Det är inte corporate, det är modernt."

GQ:s Hine håller med: "Många designers denna säsong har lekt med idén om formalitet. Preppigheten känns inte lika stor sak som förra säsongen. Designers har utforskat ett mer klassiskt sätt att klä sig. Hur skapar vi något nytt med klädkoder som känns ganska antika? Hur klär du upp dig på ett uppfinningsrikt sätt? På Sacai såg du dessa smokingar som var splittrade, sammanslagna och lagrade; på Dior gjordes de eleganta smokingarna väldigt skarpa och smala."

Jonathan Anderson tittade på de unga aristokraterna från Paul Poirets tid i början av 1900-talet och utforskade hur de skulle klä sig idag för en smokingfest. Kiko Kostadinov var väldigt formell och modern. Kostym var en nyckeltrend på Sacais höst/vinter 2026-visning. Samtidigt presenterade Kenzos kreativa direktör Nigo kimono-skräddarsytt, och eleganta linnesmokingar dök upp på Jacquemus. "Herrsmode för oss är mycket kostym och skjortor. Det jämställer nu damkonfektion affärsmässigt inom ready-to-wear i alla våra butiker. Det är en stor resa för herrmode", sade Simon Porte Jacquemus backstage efter visningen.

Detta fokus återspeglas också i användningen av praktfulla material, eftersom lyxsektorn positionerar sig som en förespråkare för exceptionellt hantverk, med högklassmarknaden kvar motståndskraftig trots en bredare nedgång. Den franske filmaren Loïc Prigent noterade: "Det handlar om materialen denna säsong: brokad med lamé på Dior, vicuñabyxor på Louis Vuitton, en yakull- och silkeskappa på Kartik Research – och jag har aldrig rört vid tyger så mycket förut." Jag håller med: på Lanvin fanns jackor och byxor gjorda av inredningstyg från den venetianska tillverkaren Bevilacqua, samma källa från vilken Jeanne Lanvin en gång köpte tyger i Venedig.

Dries Van Noten utmärkte sig genom att fokusera mindre på kostym och mer på grova, bekväma stickplagg. "Ytterplagg och stickade plagg var höjdpunkterna, båda med en stark visuell identitet för att översättas från catwalken och bli måste-ha för Dries kund", sade Jordan från Mytheresa.

Synen på Dior och Louis Vuitton

För sin andra herrvisning för Dior hämtade Jonathan Anderson inspiration från tidiga 1900-talsfranske designern Paul Poiret, och blandade referenser. Hans modeller bar spikigt gult hår och eklektiska looks, från frackar till kortklippta Bar-jackor. "Vissa förklarade sig förälskade; andra förstod det inte. Folk pratade om det. Att ha en polariserande kollektion är bra", säger Vogues Luke Leitch. "Och jag tror den var väldigt inriktad på en damkund också. De kvinnliga klienterna älskar att köpa herrmode. Jag slår vad om att du kommer se de första tre looksen – topparna – på kvinnor."

På Louis Vuitton observerade Leitch en märkbar "stämningsförändring". "Det var så mycket mindre logotyp. Det fanns ingen kamouflage. Jag ville ha alla hattarna, jag ville ha hälften av jackorna, men jag tänkte att vissa kunder kanske blir lite förvånade. Naturligtvis är deras merchandising så bred." Han tillade att kollektionsens unika karaktär låg i textil innovation. "De applicerade alla samma begrepp av tekniskt och sport på traditionell klädsel och skräddarsytt." (Leitch, alltid noggrann, testade en mockafinishad keps backstage genom att hälla vatten på den – den var helt vattentät.)

Ett Hermès farväl

På lördagen tog Hermès farväl av sin konstnärliga direktör för herrmode, Véronique Nichanian, som lämnar efter 37 år. Cirka 1 000 gäster – inklusive Travis Scott, Usher, Ed Westwick och Paul Smith – närvarade vid hennes sista visning på Palais Brongniart. "Detta är ingen retrospektiv eftersom det inte är nostalgiskt. Jag koncipierade min kollektion som de andra, men som en blinkning inkluderade jag tidigare plagg för att visa hur tidlös Hermès klädsel är", sade hon backstage. Exempel inkluderade en overall i mokakalvskinn från höst/vinter 1991 och en blouson från HV04.

När hon tog sin avslutande bugning gav publiken henne en stående ovation, med stora skärmar som visade arkivbilder från hennes tidigare visningar. Hon kommer sluta designa Hermès herrkonfektion men kommer fortsätta arbeta med konstnärlig inriktning för siden och herrläderprodukter för huset.

Nichanian är en av få kvinnor som designar herrmode. På frågan efter visningen om det var svårt att göra avtryck i detta fält som kvinna svarade hon: "Det var inte svårt eftersom Nino Cerruti litade på mig från början." Från allra första början 1975, när Hermès tidigare VD Jean-Louis Dumas anförtrodde mig hela herrkollektionen, har jag uppmuntrat många unga kvinnor att intressera sig för herrmode. Vi frågas ständigt hur det känns för en kvinna att designa herrmode, men ingen frågar män hur det känns att designa damkläder.

Véronique Nichanian (höger) tog sin sista bugning som konstnärlig direktör för herrmode efter 37 år i rollen.

Om sin efterträdare, Grace Wales Bonner, som kommer presentera sin första visning i januari 2027, sade Nichanian: "Jag önskar henne all lycka i framtiden. Även om jag inte träffat henne än, är jag bekant med hennes arbete och kommer vara förtjust att träffa henne så snart hon kommer till Paris." Allt slutade med en fest och en framträdande av Paul Weller.

Den glada stämningen fortsatte på söndagen med Jacquemus visning med titeln Le Palmier, en nick till palmträdsfrisyren på Simon Porte Jacquemus unga dotter. "Jag ville ha roligt", sade Jacquemus backstage.

Den könsöverskridande visningen kändes som en bro in i couture, som sparkar igång den 26 januari.

Vanliga frågor
Naturligtvis Här är en lista med vanliga frågor om höjdpunkterna från herrkollektionerna höst/vinter 2026 på Paris Fashion Week



Allmänt Nybörjarfrågor



F Vad exakt är Paris Fashion Week för herrar?

S Det är en av de viktigaste globala evenemangen där toppmodedesigners presenterar sina senaste herrkollektioner för den kommande höst- och vintersäsongen. Det sätter trender för världen.



F Varför är visningarna märkta höst/vinter 2026 om det är 2024 just nu?

S Mode arbetar på en försäsongskalender. Visningar i början av 2024 förhandsvisar vad som kommer finnas i butik för kunder att köpa i slutet av 2025/början av 2026.