När du vårdar och stödjer lokal talang i hopp om att de ska slå igenom globalt, hur fortsätter du att dra nytta av deras framgång? Det är utmaningen som Japan Fashion Week Organization (JFWO) står inför den här säsongen, när Rakuten Fashion Week Tokyo försöker hitta sin roll som språngbräda för framväxande designers – som i allt högre grad går vidare. Med många av sina största namn som antingen hoppar över det officiella schemat eller visar utomlands, måste evenemanget se sig om efter andra håll för att förbli relevant. Ändå förblir veckan en solid plats för att upptäcka nya talanger, när nya designers kliver in i modeveckans värld genom en blandning av prisprogram och en ny satsning på att bli internationella. Här är en sammanfattning av vad du missade från veckan.

Läs mer: 5 framväxande designers om att driva ett märke i Japan, av Ashley Ogawa Clarke

En exodus utanför schemat

Det var 27 shower på huvudschemat under sex dagar, men många av Tokyos främsta lokala designers saknades. De valde antingen att presentera sina kollektioner genom lookbook-fotograferingar eller höll shower utanför schemat tidigare under säsongen, vanligtvis för att sammanfalla med herrmodekalendern eller försommarinköpsäsongen i Paris. "Många framväxande designers föredrar nu att visa utanför Tokyo Fashion Week tidsmässigt, och de försöker också visa i Paris", säger Kaoru Imajo, direktör för JFWO. Detta har gjort att SS27-säsongen i Tokyo känns särskilt tunn.

Viviano, ett långvarigt namn på Tokyos schema, beslutade sig för att hoppa över modeveckan den här säsongen och sätta ihop en lookbook istället. Märket har nyligen anlitat ett PR-team i LA, och dess designer har sedan dess burits av Lady Gaga, Bad Bunny och Hudson Williams, vilket något har överskuggat den uppmärksamhet som Tokyo ensamt kan erbjuda. "Om du är ett riktigt ungt märke och behöver uppmärksamhet, är det en bra sak att visa på Tokyo Fashion Week, men för oss, när du väl når en viss punkt, kanske det inte är lika viktigt att vara på schemat."

Stickmärket Pillings av Ryota Murakami, en av Tokyos mest lovande nya designers, höll sig kvar på schemat och var en höjdpunkt under veckan. Det utökade sitt stickade sortiment till ett bredare urval, inklusive linnekostymer och sportiga separata plagg. Ägt av The Sazaby League (som driver Ron Herman Japan), var Pillings nominerat till förra årets LVMH-pris och har nu över 25 internationella återförsäljare, inklusive Dover Street Market i London och New York och Andreas Murkudis i Berlin. I slutet av september kommer Murakami att hålla en showroom under Paris Fashion Week, i hopp om att lägga till några fler på den listan.

Pillings SS27. Foto: Umberto Fratini / Gorunway.com

"Det var meningsfullt för oss att visa i Tokyo innan vi åker till Paris", säger designern, som antydde att detta kan vara hans sista gång han visar i Japan. "Vi har inte bestämt presentationsformatet för nästa säsong, och jag tror inte att vi är redo för en fullständig runway-show i Paris ännu, men jag tänker att jag skulle vilja ta mig an fler utmaningar."

Blickar utåt

För att fylla luckan som lämnats av lokal talang som flyger boet, tar JFWO chansen att locka in fler internationella designers. Av de 27 platserna den här säsongen var nio från utanför Japan, med designers från Frankrike, Spanien, Thailand, Taiwan, Filippinerna, Kanada och Kina. "Det är ett sätt för oss att hålla veckan mer spännande", säger Imajo, och tillägger att japanska journalister och köpare har svarat särskilt väl.

För de besökande designerna erbjuder Tokyo Fashion Week en stor affärsmöjlighet. Genom att fortsätta ett partnerskap som startade förra säsongen, tog den Parisbaserade RUN x Andam-showroomen med sju designers från hela Europa till Tokyo för att introducera dem för den japanska marknaden. "Det betyder mycket för oss, och det ger ett verkligt gensvar", säger Frederic Maus, vd för WSN Group, som driver RUN. "För designers som aldrig har varit i Japan är det en enorm upplevelse som hjälper dem att etablera sig i Asien", säger han och tillägger att WSN planerar att arbeta med JFWO på fler aktiviteter. Sonia Carrasco och Anthony Calydon, två designers från showroomen, höll båda schemalagda evenemang under modeveckan. Deras tid i Tokyo gav dem värdefull ansikte-mot-ansikte-kontakt med lokala fans och återförsäljare. "Inom mode älskar Japan alltid att upptäcka något nytt", säger Carrasco, som visade en kollektion med dekonstruerad skräddarsydd och gör större delen av sin verksamhet i Japan. "De var den första marknaden som stödde mig från början, och de stödjer oss fortfarande nu, så det är ett nöje att vara här."

Sonia Carrasco SS27. Foto: Courtesy of Sonia Carrasco

Även om den svaga yenen har gjort det dyrare för japanska butiker att köpa importerade märken, är experter övertygade om att marknaden kommer att förbli stark. "Mode är alltid utmanande, men överallt här finns det butiker, till och med fler än i Europa", säger Maus. "Partihandeln är fortfarande riktigt stark, så Japan är en stor möjlighet. Det är en annorlunda marknad med egna regler, men när du väl förstår det är Japan en fantastisk plats. Sättet som återförsäljare berättar historien på är något jag tror att vi behöver återuppfinna i Europa."

En attraktiv marknad för köpare

Genom att fortsätta sin satsning på att locka mer uppmärksamhet till Tokyo, bjöd JFWO in 16 utländska gäster, inklusive köpare och press från kanaler som 10 Corso Como Seoul, ShowStudio och Tessabit, en välkänd lyxbutik vid Comosjön. FWRD:s Luna fanns också med på listan och deltog i stadens modevecka för första gången. Köparen gillade evenemangets hanterbara storlek. "Det är definitivt mycket mindre och lugnare än andra modeveckor", säger han. "Man blir mindre benägen att dras runt, vilket kan grumla tankarna när man köper."

Alessandra Della Morte, konsult inom global detaljhandelsutveckling, säger att Tokyo Fashion Week har känts särskilt spännande under de senaste åren. "Det är inte bara mer kreativitet från japanska designers som har hjälpt. Faktorer som den svaga yenen gör japanska märken mer attraktiva för köpare, och japanska märken har nu mer erfarenhet av att arbeta med internationell partihandel", säger hon. "Som sådan erbjuder utbudet av märken som visar här i Tokyo något värdefullt."

Tokyos lockelse handlar inte bara om affärer. Som med förra säsongen utmärkte sig de designers som stack ut i Tokyo genom att skapa immersiva installationer som lät besökare fly verkligheten för ett ögonblick. Yusho Kobayashi, vars kawaii-designer nyligen har burits av Elle Fanning och K-pop-gruppen ILLIT, byggde en DIY-uppsättning av kartong som antydde en undervattensvärld. Samtidigt visade Yoshio Kubo en sportig kollektion för löpare runt en stor ger (ett traditionellt mongoliskt tält) placerad i mitten av runwayn. "I Europa på showerna hittar man vanligtvis en gemensam tråd, men man ser inte det lika mycket här – det är mer mångsidigt, vilket är superintressant", säger FWRD:s Luna. "Det handlar mer om självuttryck och att återvända till den sanna roten av personlig stil."

Yoshio Kubo SS27.

Veckans höjdpunkt var Khoki, ett designkollektiv som snabbt får en kultföljare inom herrmodekretsar. Sponsrad av Rakuten ByR-initiativet (som tidigare har stöttat en blandning av globala och lokala designers som Fetico, Paul Smith och Marimekko), ägde showen rum i ett stort lager vid Tokyobukten, med en uppsättning som återskapade designern Koki Abes familjehem i Yamanashi.

"Khoki är redan mycket välrepresenterad i detaljhandeln här i Japan, och jag tror att han har god potential att växa ytterligare", säger Della Morte. "Mycket av Khokis tekniker och dekonstruktion är ganska unika för vad vi köper och ser", tillägger Luna. "Jag tror att det fyller en bra lucka på vår marknad."

Efter showen var Abe optimistisk om dess potential att driva mer affärer. "Jag tror att hålla den här showen kommer att hjälpa oss att nå demografier vi inte har kunnat nå tidigare", säger han. "Jag ser verkligen fram emot de möjligheter som kommer att öppna sig." Härifrån.

Stimulera nästa våg

Veckan avslutades med tillkännagivandet av två stora priser som syftar till att stödja framväxande modetalang i Japan. Fashion Prize of Tokyo, som hjälper en lokal designer att visa i Paris och som tidigare har vunnits av märken som Auralee, Mame Kurogouchi och Doublet, gick den här gången till det denimfokuserade märket Tanaka. Designern Sayori Tanaka, som en gång ledde det globala designteamet på Uniqlo, kommer att presentera sin kollektion i Paris under FW27-säsongen.

Kenta Omiri var en av årets Tokyo Fashion Award-mottagare.

Tokyo Fashion Weeks huvudsakliga väg för att föra in ny talang i systemet är Tokyo Fashion Award. "Priset ger oss åtta designers varje år, vilket är bra, eftersom de alla kommer att visa under FW27-säsongen", säger Imajo. Tillsammans med ekonomiskt stöd för en runway-show i Tokyo nästa säsong, kommer de åtta vinnarna att hålla en gemensam showroom under Paris Fashion Week för att locka internationella köpare.

Årets vinnare inkluderade Midorikawa, känd för hantverksmässigt herrmode, och Kenta Orimi, vars märke Orimi bygger på Harajuku-gatustil. Även Gurtwein, ett kantigt dammsmärke av Teruhiro Hasegawa, och Jianying "Wing" Lai, som utbildades under Riccardo Tisci på Givenchy och senare arbetade på Burberry, uppmärksammades. För sin kommande show hoppas duon kunna bygga en närmare relation med sin publik.

"När jag var på Givenchy drömde jag om att sätta upp en stor show, men att sälja i Japan har förändrat hur jag ser på saker", säger Hasegawa. "Jag har haft kunder som kört tre timmar bara för att hitta ett plagg som var utsålt i deras lokala butik. Att höra sådana historier fick mig att inse att, istället för en stor spektakulär show, kanske det är mer meningsfullt att hålla en show där det finns en verklig koppling mellan publiken och oss."

Vanliga frågor
Här är en lista med vanliga frågor baserade på det angivna ämnet, kategoriserade för tydlighet



Allmän översikt



1 Vad är Tokyo Fashion Week och varför är SS27-utgåvan speciell

Tokyo Fashion Week är Japans främsta halvårsvisa evenemang där designers visar upp sina kommande kollektioner SS27-utgåvan är anmärkningsvärd eftersom den markerar en tydlig förskjutning bort från traditionella trender, med fokus istället på personligt uttryck, hållbarhet och en blandning av digitalt och fysiskt mode



2 Vilka är de absolut största teman från den här säsongen

De största teman är Quiet Luxury, Deconstructed Utility och Digital Craft



3 Jag följer inte mode noga Varför ska jag bry mig om en modevecka i Tokyo

Tokyo förutsäger ofta framtiden för street style och avslappnat mode Idéerna som visas här – som modulära kläder eller könsneutrala passformer – sipprar vanligtvis ner till high street-märken globalt inom ett eller två år







Viktiga slutsatser



4 Den första slutsatsen nämner "Trendcykelns död" Vad betyder det egentligen

Det betyder att designers inte längre skapar kläder som är inne en säsong och ute nästa Istället för att pusha en specifik färg eller silhuett designar de tidlösa, individualistiska plagg som människor kommer att bära i åratal oavsett kalenderår



5 En slutsats handlade om "Hyperlokal hållbarhet" Hur skiljer det sig från vanlig hållbarhet

Vanlig hållbarhet innebär vanligtvis att använda återvunna material Hyperlokal hållbarhet i Tokyo innebär att designers använder material som är anskaffade inom en radie av 100 miles från staden, samarbetar med lokala hantverkare och till och med använder naturliga färgämnen gjorda av japanska växter Det handlar om att minska koldioxidavtrycket genom att förkorta leveranskedjan, inte bara återvinna



6 Evenemanget lyfte fram "Digitala-fysiska hybrider" Kan du ge mig ett konkret exempel på detta

Ja Flera designers visade fysiska plagg som har QR-koder vävda i tyget När koden skannas låser den upp en digital tvilling av plagget som du kan bära på din avatar i spel eller sociala appar Ett annat exempel är en designer som använde 3D-utskrift för att skapa knapparna och spännena men handsydde resten