Giorgio Armani, lo stilista il cui stile iconico ha definito gli anni '80 e influenzato la moda per decenni, è venuto a mancare, come annunciato oggi dalla sua azienda. Aveva appena celebrato il suo 91esimo compleanno l'11 luglio. Il Gruppo Armani ha confermato la sua scomparsa in una nota, esprimendo profondo cordoglio e descrivendolo come il creatore, fondatore e instancabile guida dell'azienda. Affettuosamente chiamato "Il Signor Armani" da dipendenti e collaboratori, è spirato serenamente circondato dai suoi cari. È rimasto dedito al lavoro fino all'ultimo, concentrandosi sull'azienda, sulle sue collezioni e sui progetti in corso.

La notizia arriva mentre l'azienda si apprestava a celebrare il 50esimo anniversario della sua maison milanese alla fine di questo mese. In una dichiarazione, i dipendenti hanno espresso il loro dolore, affermando di sentirsi parte di una famiglia e che onoreranno la sua eredità portando avanti il suo lavoro con rispetto, responsabilità e amore.

Armani non è stato solo il più grande stilista italiano di successo della storia, ma anche un imprenditore straordinario. Come unico proprietario di Giorgio Armani S.p.a, ha espanso il brand ben oltre l'abbigliamento, arrivando a hotel, articoli per la casa e persino dolciumi. Iniziando dal nulla nel 1975 con i fondi ricavati dalla vendita della sua Volkswagen Maggiolino, ha costruito un impero globale che nel 2019 ha fatturato 2,1 miliardi di euro e impiega circa 8.000 persone in tutto il mondo. Il suo patrimonio personale è stato stimato in 11 miliardi di dollari. Notevolmente, aveva 40 anni quando ha lanciato la sua azienda, e in soli sette anni è passato dall'oscurità alla copertina del Time Magazine nel 1982—simbolo del suo impatto culturale.

Anna Wintour, Chief Content Officer di Condé Nast e Global Editorial Director di Vogue, ha elogiato la distintiva visione di Armani e la sua comprensione del potere, dell'eleganza e dei desideri delle donne. Ha notato che lui vedeva la moda interconnessa con cinema, musica, sport, arte e architettura, lasciando il segno in tutti questi campi.

Armani ha iniziato la sua carriera nella moda dopo aver lavorato per sei anni come protégé del sarto Nino Cerruti, dove disegnava per il marchio di abbigliamento sportivo Hitman. Prima di ciò, ha passato sette anni ai grandi magazzini La Rinascente di Milano come vetrinista e assistente agli acquisti. Con l'incoraggiamento del suo partner di vita e di affari, l'architetto Sergio Galeotti, Armani ha aperto il suo studio di design. Come ha ricordato in un'intervista del 2015, Galeotti lo ha aiutato a credere in se stesso e a vedere il quadro più ampio. Insieme all'assistente Irene Pantene—che lavora ancora per l'azienda—hanno lanciato la loro prima collezione di moda femminile nel 1976, assicurandosi un accordo di distribuzione con Barneys.

Al suo debutto in passerella, Armani ha presentato 12 modelle che indossavano le sue iconiche giacche da uomo destrutturate e leggere, che aveva già mostrato in una presentazione mista earlier quell'anno. La sfilata si è conclusa con tutte e 12 le modelle riunite in passerella, in pausa, e poi danzanti sulla musica suonata backstage da Galeotti. Alla fine degli anni '70, Giorgio Armani stava già facendo parlare di sé nella nascente scena della moda milanese con le sue giacche di pelle morbide e sportive per uomo. Anche le sue prime collezioni femminili hanno catturato l'attenzione dei media.

Shaun Casey indossa un blazer di tweed, un gilet Shetland, una gonna avvolgente e una camicia di Giorgio Armani.
Foto di Arthur Elgort, Vogue, agosto 1977

Bonnie Berman indossa un tailleur rilassato di Armani.
Foto di Arthur Elgort, Vogue, gennaio 1984

Presto la notizia del suo talento ha raggiunto gli Stati Uniti. Nell'aprile 1978, Armani ha ricevuto la sua prima grande esposizione quando Diane Keaton ha indossato una delle sue giacche per ritirare l'Oscar come Miglior Attrice. Un momento ancora più grande è arrivato nel febbraio 1980, quando Richard Gere ha indossato i vestiti di Armani in American Gigolo. Il film è stato una sensazione, e come Armani ha raccontato a The Economist’s 1843 magazine nel 2017: "Tutti volevano sapere cosa indossava Gere per essere così fantastico. Quindi mi ha dato una notorietà positiva improvvisa." Questa opportunità è nata grazie a una raccomandazione del manager di John Travolta. Quando Travolta ha lasciato il film, il regista Paul Schrader ha scelto Gere ma ha mantenuto il guardaroba Armani.

Foto di Peter Lindbergh, Vogue, settembre 1989

Mentre gli Stati Uniti entravano in un periodo di potere e fiducia, Armani offriva uno stile sofisticato e rilassato con toni morbidi e spalle cadenti. I suoi nuovi marchi, Emporio Armani e Armani Jeans, hanno reso i suoi design più accessibili. Più di qualsiasi altro designer milanese—solo Gianni Versace si avvicinava—Armani è diventato sinonimo di moda italiana in America e oltre. "Così tante cose sono successe così in fretta per me all'epoca," ha ricordato Armani nel 2017. "Era il momento in cui tutto si muoveva nella mia carriera." Grace Jones ha indossato Armani sulla copertina del suo album Nightclubbing del 1981, attingendo da una collezione di ispirazione giapponese. È poi apparso sulla copertina della rivista Time, e nel 1984, i suoi vestiti sono stati protagonisti nella hit serie TV Miami Vice, andata avanti per quattro anni.

Nel 1985, tuttavia, è arrivata una tragedia personale. Sergio Galeotti, il partner di lunga data di Armani, è morto dopo una malattia—a volte riportata come malattia cardiaca. "Abbiamo vissuto senza nemmeno dire una parola sulla sua malattia, senza nemmeno lasciare che pesasse," ha detto Armani al New York Magazine anni dopo. "Lui non mi ha mai visto piangere. Lui stesso non ha mai detto nulla. In un anno intero, ha detto una volta, 'Giorgio, guarda quanto sono dimagrito'— tutto qui."

Sebbene profondamente colpito dalla perdita, il business di Armani ha continuato a crescere. Ha trovato una forte braccio destro in Gabriella Forte, che aveva aiutato a mediare l'accordo con Barneys New York nel 1976 e ha lavorato con lui dal 1979 per sviluppare il mercato statunitense. Dal 1985, spesso parlava per suo conto. Altre assunzioni chiave includevano la PR Noona Smith-Peterson, che ha passato otto anni in azienda; la "coordinatrice degli eventi speciali" Lee Radziwill; e Wanda McDaniel, un'ex giornalista del Missouri diventata ambasciatrice di Armani a Los Angeles dopo essere stata assunta da Forte nel 1987.

Foto di Peter Lindbergh, Vogue, dicembre 1987

Mentre gli anni '80 definivano lo stile Armani, lui ha continuato a guidare la moda nel decennio successivo, specialmente nel menswear. Per la primavera 1990, ha introdotto "The Natural"—un completo a tre bottoni, con risvolto alto e spalle strette con una sartoria morbida che ha definito la silhouette dominante per anni. Persino l'ascesa di Prada e Calvin Klein non ne ha diminuito l'influenza. Lo stesso anno, è uscito il documentario di Martin Scorsese Made in Milan, che mostrava Armani al lavoro. In esso, osservava: "La società cambia e io cambio con essa. Cerco di filtrare le mie idee attraverso la realtà quotidiana." Christina Kruse e Savion Glover ballano per strada con Kiara Kabukuru, che indossa un cappotto sartoriale Armani.
Foto di Arthur Elgort, Vogue, agosto 1996.

Tra il 1990 e il 1995, l'azienda è cresciuta rapidamente, ma Armani sentiva il peso del suo successo. In seguito ha riflettuto: "Non potevo più correre rischi come prima. Non potevo permettermi di non vendere—anche un calo delle vendite era troppo. Progettare è diventato un dovere commerciale." Per sostenere la crescita, si è espanso in nuove aree come l'abbigliamento per la notte e la bellezza. Più tardi nel decennio, rivali come Calvin Klein, Prada, un Gucci rivitalizzato e l'emergente Dolce & Gabbana si sono uniti alla competizione, guidati da Gianni Versace fino alla sua morte nel 1997.

Per il 25esimo anniversario dell'azienda e la retrospettiva del Guggenheim del 2001—che ha reportedly attirato 29.000 visitatori a settimana—Armani era ancora enormemente di successo e influente, sebbene non più visto all'avanguardia. Nei primi anni 2000, ha lanciato una catena di hotel e ha preso il controllo della sua produzione per garantire l'integrazione verticale. Quando non poteva produrre articoli da solo, li licenziava, ma solo se manteneva l'approvazione finale. Questo standard lo ha persino portato a terminare una redditizia partnership con Luxottica.

Le società di private equity e altri desiderosi di unirsi al boom del lusso gli si sono avvicinati ripetutamente con offerte di investimento, ma Armani ha scelto di mantenere la sua azienda completamente sua. Una volta ha ricordato un incontro con tre investitori e il loro banchiere, la figura più potente nel settore bancario italiano dell'epoca. Dopo aver ascoltato in silenzio, il banchiere si è girato verso gli altri e ha detto: "Miei cari signori, il signor Armani non ha bisogno di noi. Andiamo."

Cindy Crawford in un tailleur pantalone blu navy di Giorgio Armani.
Foto di Arthur Elgort, Vogue, marzo 1992.

Armani ha continuato a fare pubblicità massiccia sulle riviste di moda—la sua prima campagna su L'Uomo Vogue aveva provocato la chiamata cruciale di Barneys nel 1976—ma col tempo, le sue collezioni sono rimaste fedeli alla sua visione piuttosto che seguire le tendenze. Il suo nome aveva un peso tale da superare i limiti dei media di moda e dell'industria stessa. Come ha notato la compianta Franca Sozzani, direttrice di Vogue Italia: "Come tutti i veramente grandi designer nella storia della moda, Giorgio Armani riguarda lo stile, non la moda. Trovano il loro stile e ci si attengono, e questo è ciò che ha fatto."

Armani era noto per essere riservato o occasionalmente pungente. Alle conferenze stampa post-sfilata per i media italiani, a volte lanciava un commento tagliente verso Prada o Dolce & Gabbana, con grande divertimento di tutti tranne che di quei brand. Spesso attribuiva il suo comportamento alla timidezza. Nonostante ciò, la sua presenza era autorevole e il suo stile personale minimalista. Era anche dedito a mantenersi in forma.

Nadja Auermann in un cappotto Emporio Armani in stile neo-vittoriano.
Foto di Arthur Elgort, Vogue, novembre 1993.

Parte della serietà e della natura disciplinata di Armani—sebbene abbia ammesso di aver provato l'LSD una volta e di essersi ubriacato solo una volta nella vita—probabilmente derivava dalla sua infanzia difficile. È cresciuto a Piacenza, vicino a Milano, negli anni '30 e '40. Sua madre volitiva, Mariù—dalla quale ha preso il nome la sua amata barca—lo ha protetto, sua sorella Rosanna e suo fratello Sergio durante i bombardamenti alleati. Suo padre, Ugo, un contabile di origine armena, ha faticato a trovare lavoro dopo la guerra. Un amico d'infanzia di Giorgio è stato ucciso in un'esplosione su un sito di bombe a Piacenza, lasciando Armani gravemente sfregiato e ricoverato in ospedale per 40 giorni. Questa esperienza inizialmente lo ha ispirato a perseguire la medicina, ma dopo il servizio militare, ha infine trovato la sua strada per Milano, la città che avrebbe plasmato il suo futuro. Giorgio Armani, al quale avrebbe contribuito così tanto, è stato incapace di partecipare alle sue sfilate di moda uomo Primavera 2026 e di alta moda Armani Privé a causa di una malattia. Tuttavia, è rimasto in stretto contatto con il suo studio per telefono. Anche nelle sue ultime collezioni, ha personalmente revisionato ogni look prima che le sue modelle sfilassero sul runway del teatro progettato per lui dal famoso architetto giapponese Tadao Ando.

Una volta ha descritto il suo principio guida: "Il perfezionismo, e il bisogno di fissare sempre nuovi obiettivi e raggiungerli, è uno stato mentale che dà un significato profondo alla vita."

Secondo la nota dell'azienda, i funerali si terranno al Teatro Armani a Milano da sabato 6 settembre a domenica 7 settembre, aperti ogni giorno dalle 9 alle 18.

Le seguenti immagini mostrano il lavoro di Armani negli anni:

- Lise Brand in gonna e blusa Giorgio Armani. Foto di Oliviero Toscani, Vogue, marzo 1984.
- Jennifer Rubin in una camicetta di organza di seta ricamata argento e gonna a palloncino di Giorgio Armani Couture. Foto di Arthur Elgort, Vogue, gennaio 1989.
- Nadège du Bospertus in un giocoso tailleur pantalone di chiffon di seta con paillettes. Foto di Arthur Elgort, Vogue, agosto 1992.
- Christy Turlington-Burns in un completo rilassato di seta a righe. Foto di Arthur Elgort, Vogue, agosto 1993.
- Un completo Giorgio Armani con pantaloni taglio largo e una giacca comoda come una camicia. Foto di Arthur Elgort, Vogue, gennaio 1994.
- Nadja Auermann in shorts dai dettagli intricati. Foto di Irving Penn, Vogue, marzo 1995.
- Un abito con perline disegnato per fare un'entrata. Foto di Arthur Elgort, Vogue, giugno 1988.
- Stella Tennant in un vestito di seta stampato floreale. Foto di Arthur Elgort, Vogue, novembre 2001.
- Abiti di satin aerodinamici contro lo skyline di Shanghai. Foto di Norman Jean Roy, Vogue, settembre 2004.
- Giorgio Armani. Foto di Norman Jean Roy, Vogue, settembre 2004.
- Jaunel McKenzie in un abito calligrafico. Foto di Steven Meisel, Vogue, aprile 2005.
- Coco Rocha in un abito platinato con perline che rievoca il glamour retrò di Hollywood. Foto di David Sims, Vogue, marzo 2007.
- Isabeli Fontana in un vestito leggero di seta a strati. Foto di David Sims, Vogue, marzo 2009.
- Kristen McMenamy in un completo di lana e camicia di seta. Foto di David Sims, Vogue, agosto 2010.
- Edie Campbell in un vestito Armani Privé rosa pallido di organza di seta con gonna di pizzo crinolina. Foto di David Sims, Vogue, settembre 2013.
- Cate Blanchett in un vestito di seta con applicazioni di pizzo e tulle di Armani Privé. Foto di Craig McDean, Vogue, gennaio 2014.
- Raquel Zimmermann in un cappotto scarlatto Emporio Armani. Foto di Mikael Jansson, Vogue, settembre 2015.
- Yasmin Wijnaldum in un cappotto Emporio Armani. Foto di Daniel Jackson, Vogue, settembre 2018.
- Karen Elson in un vestito Giorgio Armani. Foto di Daniel Arnold, Vogue, marzo 2021.
- Giorgio Armani. Foto di Annie Leibovitz, Vogue, maggio 2021.
- Thuso Mbedu in un vestito Armani Privé. Foto di Micaiah Carter, Vogue, maggio 2021.
- Sora Choi in una giacca Giorgio Armani. Foto di Samuel Rock, Vogue, agosto 2022.
- Bella Hadid in un vestito ricamato