Giorgio Armani, le couturier dont le style iconique a défini les années 1980 et influencé la mode pendant des décennies, est décédé, a annoncé sa société aujourd'hui. Il venait de fêter son 91e anniversaire le 11 juillet. Le groupe Armani a confirmé son décès dans un communiqué, exprimant une profonde tristesse et le décrivant comme le créateur, le fondateur et le leader infatigable de l'entreprise. Affectueusement surnommé « Il Signor Armani » par ses employés et collaborateurs, il est mort paisiblement entouré de ses proches. Il est resté dévoué à son travail jusqu'à la fin, se concentrant sur l'entreprise, ses collections et les projets en cours.

Cette nouvelle survient alors que la société s'apprêtait à célébrer le 50e anniversaire de sa maison de couture milanaise plus tard ce mois-ci. Dans un communiqué, les employés ont exprimé leur chagrin, déclarant qu'ils se sentaient comme faisant partie d'une famille et qu'ils honoreraient son héritage en poursuivant son travail avec respect, responsabilité et amour.

Armani n'était pas seulement le couturier italien le plus prospère de l'histoire, mais aussi un entrepreneur remarquable. En tant qu'unique propriétaire de Giorgio Armani S.p.a, il a étendu la marque bien au-delà des vêtements, vers les hôtels, les articles pour la maison et même les confiseries. Parti de rien en 1975 avec des fonds provenant de la vente de sa Volkswagen Coccinelle, il a bâti un empire mondial qui a généré 2,1 milliards d'euros de revenus en 2019 et emploie environ 8 000 personnes dans le monde. Sa fortune personnelle était estimée à 11 milliards de dollars. Remarquablement, il avait 40 ans lorsqu'il a lancé son entreprise, et en seulement sept ans, il est passé de l'anonymat à la couverture du magazine Time en 1982—un symbole de son impact culturel.

Anna Wintour, directrice des contenus de Condé Nast et directrice éditoriale mondiale de Vogue, a salué la vision distinctive d'Armani et sa compréhension du pouvoir, de l'élégance et des désirs des femmes. Elle a noté qu'il considérait la mode comme interconnectée avec le cinéma, la musique, le sport, l'art et l'architecture, laissant sa marque dans tous ces domaines.

Armani a commencé sa carrière dans la mode après avoir travaillé six ans comme protégé du tailleur Nino Cerruti, où il concevait pour la marque de sportswear Hitman. Auparavant, il avait passé sept ans au grand magasin milanais La Rinascente comme étalagiste et acheteur adjoint. Encouragé par son partenaire de vie et d'affaires, l'architecte Sergio Galeotti, Armani a ouvert son propre studio de design. Comme il l'a rappelé dans une interview en 2015, Galeotti l'a aidé à croire en lui-même et à voir plus loin. Avec son assistante Irene Pantene—qui travaille toujours pour l'entreprise—ils ont lancé leur première collection de prêt-à-porter féminin en 1976, obtenant un accord de distribution avec Barneys.

Lors de son premier défilé programmé, Armani a présenté 12 mannequins portant ses vestes de costume pour homme signature, légères et déstructurées, qu'il avait déjà présentées plus tôt dans l'année lors d'une présentation mixte. Le défilé s'est terminé par les 12 mannequins réunis sur le podium, faisant une pause, puis dansant sur la musique diffusée en coulisses par Galeotti.À la fin des années 1970, Giorgio Armani faisait déjà des vagues dans la scène mode émergente de Milan avec ses vestes en cuir souples et sportives pour hommes. Ses premières collections pour femmes ont également capté l'attention des médias.

Shaun Casey porte un blazer en tweed, un gilet Shetland, une jupe enveloppante et une chemise de Giorgio Armani.
Photographié par Arthur Elgort, Vogue, août 1977

Bonnie Berman porte un tailleur décontracté d'Armani.
Photographié par Arthur Elgort, Vogue, janvier 1984

La rumeur de son talent a rapidement atteint les États-Unis. En avril 1978, Armani a reçu sa première grande exposition lorsque Diane Keaton a porté une de ses vestes pour accepter l'Oscar de la meilleure actrice. Un moment encore plus important est survenu en février 1980, lorsque Richard Gere a porté les vêtements d'Armani dans American Gigolo. Le film a été une sensation, et comme Armani l'a dit au magazine 1843 de The Economist en 2017 : « Tout le monde voulait savoir ce que portait Gere pour avoir si belle allure. Cela m'a donc donné une notoriété positive soudaine. » Cette opportunité est née grâce à une recommandation du manager de John Travolta. Lorsque Travolta a quitté le film, le réalisateur Paul Schrader a choisi Gere mais a conservé la garde-robe Armani.

Photographié par Peter Lindbergh, Vogue, septembre 1989

Alors que les États-Unis entraient dans une période de puissance et de confiance, Armani a offert un style sophistiqué et décontracté avec des tons doux et des épaules larges. Ses nouvelles marques, Emporio Armani et Armani Jeans, ont rendu ses créations plus abordables. Plus que tout autre designer milanais—seul Gianni Versace s'en approchait—Armani est devenu synonyme de mode italienne en Amérique et au-delà. « Tant de choses se sont passées si vite pour moi à l'époque, se souvient Armani en 2017. C'était le moment où tout bougeait dans ma carrière. » Grace Jones a porté Armani sur la couverture de son album Nightclubbing de 1981, s'inspirant d'une collection d'inspiration japonaise. Il est ensuite apparu en couverture du magazine Time, et en 1984, ses vêtements ont été mis en avant dans la série à succès Miami Vice, qui a duré quatre ans.

En 1985, cependant, une tragédie personnelle a frappé. Sergio Galeotti, le partenaire de longue date d'Armani, est mort après une maladie—parfois rapportée comme une maladie cardiaque. « Nous avons vécu sans même dire un mot de sa maladie, sans même la laisser peser, a confié Armani au New York Magazine des années plus tard. Il ne m'a jamais vu pleurer. Lui-même n'a jamais rien dit. Pendant toute une année, il a dit une fois : 'Giorgio, regarde comme je suis devenu mince'—c'est tout. »

Bien que profondément affecté par cette perte, les affaires d'Armani ont continué à croître. Il a trouvé une forte bras droit en la personne de Gabriella Forte, qui avait aidé à conclure l'accord avec Barneys New York en 1976 et travaillait avec lui depuis 1979 pour développer le marché américain. À partir de 1985, elle parlait souvent en son nom. D'autres recrutements clés comprenaient la relations publiques Noona Smith-Peterson, qui a passé huit ans dans l'entreprise ; la « coordinatrice des événements spéciaux » Lee Radziwill ; et Wanda McDaniel, une ancienne journaliste du Missouri devenue ambassadrice d'Armani à Los Angeles après avoir été recrutée par Forte en 1987.

Photographié par Peter Lindbergh, Vogue, décembre 1987

Si les années 1980 ont défini le style Armani, il a continué à mener la mode dans la décennie suivante, surtout dans le prêt-à-porter masculin. Pour le printemps 1990, il a présenté « The Natural »—un costume à trois boutons, avec de hauts revers, des épaules étroites et une coupe souple qui a défini la silhouette dominante pendant des années. Même l'ascension de Prada et Calvin Klein n'a pas diminué son influence. La même année, le documentaire de Martin Scorsese Made in Milan est sorti, montrant Armani au travail. Il y observe : « La société change et je change avec elle. J'essaie de filtrer mes idées à travers la réalité quotidienne. »Christina Kruse et Savion Glover dansent dans la rue avec Kiara Kabukuru, qui porte un manteau cintré Armani.
Photographié par Arthur Elgort, Vogue, août 1996.

Entre 1990 et 1995, l'entreprise a connu une croissance rapide, mais Armani a ressenti le poids de son succès. Il a ensuite réfléchi : « Je ne pouvais plus prendre des risques comme avant. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas vendre—même une baisse des ventes était trop importante. La création est devenue un devoir commercial. » Pour soutenir la croissance, il s'est étendu à de nouveaux domaines comme le sleepwear et la beauté. Plus tard dans la décennie, des rivaux comme Calvin Klein, Prada, un Gucci revitalisé et les émergents Dolce & Gabbana ont rejoint la compétition, menée par Gianni Versace jusqu'à sa mort en 1997.

Lors du 25e anniversaire de l'entreprise et de la rétrospective Guggenheim de 2001—qui aurait attiré 29 000 visiteurs par semaine—Armani était toujours très prospère et influent, bien que plus considéré comme avant-gardiste. Au début des années 2000, il a lancé une chaîne d'hôtels et a pris le contrôle de sa production pour assurer l'intégration verticale. Lorsqu'il ne pouvait pas produire lui-même des articles, il les licenciait, mais seulement s'il conservait l'approbation finale. Cette norme l'a même conduit à mettre fin à un partenariat lucratif avec Luxottica.

Des sociétés de capital-investissement et d'autres désireuses de rejoindre le boom du luxe l'ont approché à plusieurs reprises avec des offres d'investissement, mais Armani a choisi de garder son entreprise entièrement à lui. Il se souvient d'une réunion avec trois investisseurs et leur banquier, la figure la plus puissante de la banque italienne à l'époque. Après avoir écouté en silence, le banquier s'est tourné vers les autres et a dit : « Mes chers messieurs, M. Armani n'a pas besoin de nous. Allons-nous-en. »

Cindy Crawford en tailleur pantalon marine de Giorgio Armani.
Photographié par Arthur Elgort, Vogue, mars 1992.

Armani a continué à faire beaucoup de publicité dans les magazines de mode—sa première campagne dans L'Uomo Vogue avait provoqué l'appel décisif de Barneys en 1976—mais avec le temps, ses collections sont restées fidèles à sa propre vision plutôt que de suivre les tendances. Son nom avait un tel poids qu'il dépassait les limites des médias de mode et de l'industrie elle-même. Comme l'a noté feu Franca Sozzani, rédactrice en chef de Vogue Italia : « Comme tous les grands créateurs de l'histoire de la mode, Giorgio Armani incarne le style, pas la mode. Ils trouvent leur style et s'y tiennent, et c'est ce qu'il a fait. »

Armani était connu pour être réservé ou occasionnellement incisif. Lors des conférences de presse post-défilé pour les médias italiens, il lançait parfois une remarque cinglante à Prada ou Dolce & Gabbana, au grand amusement de tous sauf de ces marques. Il attribuait souvent son comportement à la timidité. Malgré cela, sa présence était imposante et son style personnel minimaliste. Il était également dévoué à rester en forme.

Nadja Auermann dans un manteau Emporio Armani de style néo-victorien.
Photographié par Arthur Elgort, Vogue, novembre 1993.

Une partie du sérieux et de la nature disciplinée d'Armani—bien qu'il ait admis avoir essayé le LSD une fois et s'être soûlé une seule fois dans sa vie—provient probablement de son enfance difficile. Il a grandi à Plaisance, près de Milan, dans les années 1930 et 1940. Sa mère à la forte volonté, Mariù—après laquelle il a nommé son yacht bien-aimé—l'a protégé, lui, sa sœur Rosanna et son frère Sergio pendant les raids aériens alliés. Son père, Ugo, un comptable d'origine arménienne, a eu du mal à trouver du travail après la guerre. Un ami d'enfance de Giorgio a été tué dans une explosion sur un site bombardé à Plaisance, laissant Armani gravement blessé et hospitalisé pendant 40 jours. Cette expérience l'a d'abord inspiré à poursuivre la médecine, mais après son service militaire, il a finalement trouvé son chemin vers Milan, la ville qui allait façonner son avenir.Giorgio Armani, à qui il allait tant apporter, n'a pas pu assister à ses défilés de prêt-à-porter masculin printemps 2026 et de haute couture Armani Privé pour raison de maladie. Pourtant, il est resté en contact étroit avec son studio par téléphone. Même dans ses dernières collections, il a personnellement examiné chaque tenue avant que ses mannequins ne marchent sur le podium du théâtre conçu pour lui par le célèbre architecte japonais Tadao Ando.

Il a un jour décrit son principe directeur : « Le perfectionnisme, et le besoin de toujours fixer de nouveaux objectifs et de les atteindre, est un état d'esprit qui donne un sens profond à la vie. »

Selon le communiqué de l'entreprise, les obsèques auront lieu au Teatro Armani à Milan du samedi 6 septembre au dimanche 7 septembre, ouvert quotidiennement de 9h à 18h.

Les images suivantes présentent le travail d'Armani au fil des années :

- Lise Brand en jupe et chemisier Giorgio Armani. Photographié par Oliviero Toscani, Vogue, mars 1984.
- Jennifer Rubin en camisole et jupe boule en organza de soie brodée argent de Giorgio Armani Couture. Photographié par Arthur Elgort, Vogue, janvier 1989.
- Nadège du Bospertus en tailleur pantalon ludique en mousseline de soie pailletée. Photographié par Arthur Elgort, Vogue, août 1992.
- Christy Turlington-Burns en tailleur décontracté en soie à rayures. Photographié par Arthur Elgort, Vogue, août 1993.
- Un costume Giorgio Armani avec pantalon coupe large et veste aussi confortable qu'une chemise. Photographié par Arthur Elgort, Vogue, janvier 1994.
- Nadja Auermann en short aux détails complexes. Photographié par Irving Penn, Vogue, mars 1995.
- Une robe perlée conçue pour faire une entrée. Photographié par Arthur Elgort, Vogue, juin 1988.
- Stella Tennant en robe en soie imprimée florale. Photographié par Arthur Elgort, Vogue, novembre 2001.
- Robes satin aérodynamique sur fond de skyline de Shanghai. Photographié par Norman Jean Roy, Vogue, septembre 2004.
- Giorgio Armani. Photographié par Norman Jean Roy, Vogue, septembre 2004.
- Jaunel McKenzie en robe calligraphie. Photographié par Steven Meisel, Vogue, avril 2005.
- Coco Rocha en robe de soirée perles platine évoquant le glamour rétro d'Hollywood. Photographié par David Sims, Vogue, mars 2007.
- Isabeli Fontana en robe légère en soie à plusieurs couches. Photographié par David Sims, Vogue, mars 2009.
- Kristen McMenamy en costume laine et chemise soie. Photographié par David Sims, Vogue, août 2010.
- Edie Campbell en robe Armani Privé en organza de soie rose pâle avec jupe en dentelle crinoline. Photographié par David Sims, Vogue, septembre 2013.
- Cate Blanchett en robe soie avec appliqué dentelle et tulle d'Armani Privé. Photographié par Craig McDean, Vogue, janvier 2014.
- Raquel Zimmermann en manteau écarlate Emporio Armani. Photographié par Mikael Jansson, Vogue, septembre 2015.
- Yasmin Wijnaldum en manteau Emporio Armani. Photographié par Daniel Jackson, Vogue, septembre 2018.
- Karen Elson en robe Giorgio Armani. Photographié par Daniel Arnold, Vogue, mars 2021.
- Giorgio Armani. Photographié par Annie Leibovitz, Vogue, mai 2021.
- Thuso Mbedu en robe Armani Privé. Photographié par Micaiah Carter, Vogue, mai 2021.
- Sora Choi en veste Giorgio Armani. Photographié par Samuel Rock, Vogue