Giorgio Armani, návrhář, jehož ikonický styl definoval osmdesátá léta a po desetiletí ovlivňoval módu, zemřel, oznámila dnes jeho společnost. Právě 11. července oslavil své 91. narozeniny. Skupina Armani v prohlášení potvrdila jeho úmrtí a vyjádřila hluboký zármutek, přičemž jej popsala jako tvůrce, zakladatele a neúnavného lídra společnosti. Mezi zaměstnanci a spolupracovníky láskyplně známý jako "Il Signor Armani" zemřel pokojně obklopen svými blízkými. Až do samého konce zůstal oddaný své práci, soustředil se na společnost, své kolekce a probíhající projekty.

Zpráva přichází v době, kdy se společnost chystala koncem tohoto měsíce oslavit 50. výročí jeho milánského módního domu. V prohlášení zaměstnanci vyjádřili svůj žal, uvedli, že se cítí jako součást rodiny, a že jeho odkaz budou ctít tím, že budou v jeho práci pokračovat s respektem, odpovědností a láskou.

Armani nebyl jen nejúspěšnějším italským módním návrhářem v historii, ale také pozoruhodným podnikatelem. Jako jediný vlastník společnosti Giorgio Armani S.p.a. rozšířil značku daleko za oblečení do hotelů, domácích potřeb a dokonce i sladkostí. Začal v roce 1975 od nuly s prostředky z prodeje svého Volkswagenu Brouk a vybudoval globální impérium, které v roce 2019 dosáhlo tržeb 2,1 miliardy eur a zaměstnává po celém světě asi 8 000 lidí. Jeho osobní jmění bylo odhadováno na 11 miliard dolarů. Pozoruhodné je, že když zakládal svou společnost, bylo mu 40 let, a během pouhých sedmi let se dostal z neznáma na obálku časopisu Time v roce 1982 – což byl symbol jeho kulturního dopadu.

Anna Wintourová, hlavní obsahová ředitelka Condé Nast a globální redakční ředitelka Vogue, ocenila Armaniho výjimečnou vizi a pochopení síly, elegance a ženských přání. Poznamenala, že módu vnímal jako propojenou s filmem, hudbou, sportem, uměním a architekturou, a ve všech těchto oborech zanechal svou stopu.

Armani zahájil svou kariéru v módě poté, co šest let působil jako chráněnec krejčího Nina Cerrutiho, kde navrhoval pro sportovní značku Hitman. Předtím strávil sedm let v milánském obchodním domě La Rinascente jako aranžér výloh a asistent nákupčího. S povzbuzením svého životního a obchodního partnera, architekta Sergia Galeottiho, otevřel Armani vlastní designové studio. Jak recalled v rozhovoru z roku 2015, Galeotti mu pomohl uvěřit v sebe a vidět věci v širších souvislostech. Společně s asistentkou Irene Pantene – která pro společnost stále pracuje – uvedli v roce 1976 svou první kolekci dámského oblečení a zajistili si distribuční dohodu s Barneys.

Na své debutové naplánované přehlídce představil Armani 12 modelek oblečených v jeho typických lehkých, dekonstruovaných pánských sakách, které již dříve toho roku předvedl na smíšené pánsko-dámské prezentaci. Přehlídka skončila tím, že všech 12 modelek se sešlo na mole, na chvíli se zastavily a poté začaly tančit k hudbě, kterou backstage pouštěl Galeotti. Koncem sedmdesátých let již Giorgio Armani vířil vody nastupující milánské módní scény svými měkkými sportovními koženými bundami pro muže. Jeho rané dámské kolekce také upoutaly pozornost médií.

Shaun Caseyová má na sobě tweedový blazer, vestu ze shetlandské vlny, zkosenou zavinovací sukni a košili od Giorgia Armaniho.
Vyfotografoval Arthur Elgort, Vogue, srpen 1977

Bonnie Bermanová má na sobě Armaniho volné obleky.
Vyfotografoval Arthur Elgort, Vogue, leden 1984

Zpráva o jeho talentu se brzy donesla do USA. V dubnu 1978 získal Armani své první velké publicity, když Diane Keatonová měla na sobě jeden z jeho kabátů při přebírání Oscara za nejlepší herečku. Ještě větší okamžik nastal v únoru 1980, kdy Richard Gere nosil Armaniho oblečení ve filmu Americký gigolo. Film byl senzací a jak Armani řekl v roce 2017 časopisu The Economist’s 1843: „Každý chtěl vědět, v čem vypadá Gere tak skvěle. Takže mi to přineslo náhlou pozitivní proslulost.“ Této příležitosti se mu dostalo díky doporučení manažera Johna Travolty. Když Travolta z filmu odstoupil, režisér Paul Schrader obsadil Gereho, ale ponechal si Armaniho šatník.

Vyfotografoval Peter Lindbergh, Vogue, září 1989

Když USA vstoupily do období síly a sebevědomí, nabídl Armani sofistikovaný, uvolněný styl s jemnými tóny a volnými rameny. Jeho nové značky, Emporio Armani a Armani Jeans, učinily jeho návrhy dostupnějšími. Více než kterýkoli jiný milánský návrhář – pouze Gianni Versace se mu přiblížil – se Armani stal synonymem italské módy v Americe i mimo ni. „Tenkrát se pro mě stalo tolik věcí tak rychle,“ recalled Armani v roce 2017. „Byla to doba, kdy se v mé kariéře všechno hýbalo.“ Grace Jonesová měla na sobě Armaniho na obalu svého alba Nightclubbing z roku 1981, které čerpalo z kolekce inspirované Japonskem. Později se objevil na obálce časopisu Time a v roce 1984 byly jeho šaty výrazně představeny v hitovém televizním seriálu Miami Vice, který běžel čtyři roky.

V roce 1985 však udeřila osobní tragédie. Sergio Galeotti, Armaniho dlouholetý partner, zemřel po nemoci – někdy uváděné jako srdeční choroba. „Žili jsme, aniž bychom o jeho nemoci řekli jediné slovo, aniž bychom ji nechali cokoli vážit,“ řekl Armani o letech později New York Magazine. „Nikdy mě neviděl plakat. On sám nikdy nic neřekl. Za celý rok jednou řekl: ‚Giorgio, podívej, jak jsem zhubl‘ – to bylo vše.“

Ačkoli ztráta ho hluboce zasáhla, Armaniho podnikání dále rostlo. Našel silnou pravou ruku v Gabrielle Forteové, která v roce 1976 pomohla zprostředkovat dohodu s Barneys New York a od roku 1979 s ním pracovala na rozvoji amerického trhu. Od roku 1985 často mluvila jeho jménem. Mezi další klíčové nábory patřila PR Noona Smith-Petersonová, která ve společnosti strávila osm let; „koordinátorka speciálních akcí“ Lee Radziwillová; a Wanda McDanielová, bývalá reportérka z Missouri, která se po najetí Forteovou v roce 1987 stala Armaniho velvyslankyní v Los Angeles.

Vyfotografoval Peter Lindbergh, Vogue, prosinec 1987

Zatímco osmdesátá léta definovala Armaniho styl, i v následujícím desetiletí nadále vedl módu, zejména v pánské módě. Na jaře 1990 představil „The Natural“ – tříknoflíkový oblek s vysokým límcem, úzkými rameny a měkkým střihem, který následně definoval dominantní siluetu na roky. Ani vzestup Prady a Calvina Kleina nesnížil jeho vliv. Téhož roku byl uveden dokument Martina Scorseseho Made in Milan, který ukazuje Armaniho při práci. V něm poznamenal: „Společnost se mění a já se měním s ní. Snažím se své nápady filtrovat skrze každodenní realitu.“ Christina Kruseová a Savion Glover tančí na ulici s Kiarou Kabukuru, která má na sobě přiléhavý Armaniho kabát.
Vyfotografoval Arthur Elgort, Vogue, srpen 1996.

Mezi lety 1990 a 1995 společnost rychle rostla, ale Armani cítil tíhu svého úspěchu. Později reflektoval: „Nemohl jsem podstupovat rizika jako dřív. Nemohl jsem si dovolit neprodávat – dokonce i pokles prodeje byl příliš velký. Navrhování se stalo obchodní povinností.“ Aby udržel růst, rozšířil se do nových oblastí, jako jsou noční košile a kosmetika. Později v desetiletí se ke konkurenci připojili rivalové jako Calvin Klein, Prada, oživená Gucci a nastupující Dolce & Gabbana, které vedl Gianni Versace až do své smrti v roce 1997.

K 25. výročí společnosti a retrospektivě Guggenheim v roce 2001 – která údajně přilákala 29 000 návštěvníků týdně – byl Armani stále nesmírně úspěšný a vlivný, i když již nebyl považován za špičkového. Na počátku roku 2000 spustil řetězec hotelů a převzal kontrolu nad svou výrobou, aby zajistil vertikální integraci. Když sám nemohl předměty vyrábět, poskytoval k nim licence, ale pouze za podmínky, že si ponechá konečné schválení. Tento standard ho dokonce vedl k ukončení lukrativního partnerství s Luxotticou.

Private equity firmy a další, kteří se chtěli připojit k boomu luxusu, ho opakovaně oslovovali s investičními nabídkami, ale Armani se rozhodl svou společnost ponechat zcela ve svých rukou. Jednou recalled schůzku se třemi investory a jejich bankéřem, tehdy nejmocnější postavou italského bankovnictví. Poté, co mlčky poslouchal, se bankéř obrátil na ostatní a řekl: „Moji drazí pánové, pan Armani nás nepotřebuje. Pojďme.“

Cindy Crawfordová v námořnickém kostýmu od Giorgia Armaniho.
Vyfotografoval Arthur Elgort, Vogue, březen 1992.

Armani nadále intenzivně inzeroval v módních časopisech – jeho první kampaň v L’Uomo Vogue v roce 1976 podnítila klíčový hovor od Barneys – ale postupem času jeho kolekce zůstaly věrné jeho vlastní vizi spíše než následování trendů. Jeho jméno mělo takovou váhu, že překročilo limity módních médií i samotného odvětví. Jak poznamenala zesnulá Franca Sozzaniová, šéfredaktorka italského Vogue: „Jako všichni opravdu velcí návrháři v historii módy je Giorgio Armani o stylu, ne o módě. Najdou svůj styl a drží se ho, a to je to, co udělal.“

Armani byl známý jako uzavřený nebo občas ostře formulující. Na tiskových konferencích po přehlídkách pro italská média občas mířil špičatou poznámkou na Pradu nebo Dolce & Gabbana, k velké zábavě všech kromě těchto značek. Svůj postoj často přisuzoval plachosti. I přes to byl jeho projev autoritativní a jeho osobní styl byl minimalistický. Byl také oddaný udržování se ve formě.

Nadja Auermannová v neo-viktoriánském kabátě Emporio Armani.
Vyfotografoval Arthur Elgort, Vogue, listopad 1993.

Část Armaniho vážnosti a disciplinované povahy – ačkoli přiznal, že jednou zkusil LSD a v životě se opil pouze jednou – pravděpodobně pramenila z jeho obtížného dětství. Vyrůstal ve třicátých a čtyřicátých letech v Piacenze nedaleko Milána. Jeho silná matka Mariù – po které pojmenoval svou milovanou jachtu – chránila jeho, jeho sestru Rosannu a bratra Sergia během náletů Spojenců. Jeho otec Ugo, účetní arménského původu, se po válce těžko sháněl po práci. Armaniho dětský přítel byl zabit při výbuchu na místě s bombou v Piacenze, což Armaniho zanechalo hluboce poznamenaného a hospitalizovaného po dobu 40 dní. Tato zkušenost ho最初 inspirovala k studiu medicíny, ale po vojenské službě se nakonec dostal do Milána, města, které formovalo jeho budoucnost.

Giorgio Armani, kterému tolik přispěl, se kvůli nemoci nemohl zúčastnit svých jarních pánských kolekcí 2026 a přehlídek haute couture Armani Privé. Přesto zůstal s ateliérem v úzkém telefonickém kontaktu. I ve svých posledních kolekcích osobně kontroloval každý model, než jeho modelky vykročily na molo v divadle, které pro něj navrhl renomovaný japonský architekt Tadao Ando.

Svůj vodící princip once popsal: „Perfekcionismus a potřeba si vždy stanovovat nové cíle a dosahovat jich je stav mysli, který dává životu hluboký smysl.“

Podle prohlášení společnosti se pohřební obřady budou konat v divadle Teatro Armani v Miláně od soboty 6. září do neděle 7. září, denně od 9:00 do 18:00.

Následující obrázky ukazují Armaniho práci v průběhu let:

- Lise Brandová v sukni a halence od Giorgia Armaniho. Vyfotografoval Oliviero Toscani, Vogue, březen 1984.
- Jennifer Rubinová v hedvábné organzové krajce se stříbrnými výšivkami a plesové sukni od Giorgio Armani Couture. Vyfotografoval Arthur Elgort, Vogue, leden 1989.
- Nadège du Bospertusová v hravém kalhotovém kostýmu z hedvábného šifonu posetém flitry. Vyfotografoval Arthur Elgort, Vogue, srpen 1992.
- Christy Turlington-Burnsová v uvolněném hedvábném obleku s pinčlajnovým vzorem. Vyfotografoval Arthur Elgort, Vogue, srpen 1993.
- Oblek Giorgio Armani s volně střiženými kalhotami a sako pohodlné jako košile. Vyfotografoval Arthur Elgort, Vogue, leden 1994.
- Nadja Auermannová ve složitě detailních šortkách. Vyfotografoval Irving Penn, Vogue, březen 1995.
- Korálkové šaty navržené pro efektní vstup. Vyfotografoval Arthur Elgort, Vogue, červen 1988.