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조르지오 아르마니(Giorgio Armani)가 세상을 떠났다고 그의 회사가 발표했습니다. 1980년대를 정의하고 수십 년 동안 패션계에 영향을 미친 아이코닉한 스타일의 디자이너인 그는 지난 7월 11일 91번째 생일을 막 축하한 상태였습니다. 아르마니 그룹은 성명을 통해 그의 죽음을 확인하며 깊은 슬픔을 표하고 그를 회사의 창시자이자 설립자, 그리고 지칠 줄 모르는 리더라고 묘사했습니다. 직원들과 협력자들에게 '일 시뇨르 아르마니(Il Signor Armani, 아르마니 씨)'라고 애정 어리게 불리던 그는 가족들의 곁에서 평화롭게 눈을 감았습니다. 그는 마지막 순간까지 회사, 자신의 컬렉션, 진행 중인 프로젝트에 집중하며 자신의 작업에 헌신했습니다.
이 소식은 회사가 이달 말 밀란 패션 하우스 설립 50주년을 축하할 준비를 하고 있던 중에 전해졌습니다. 성명에서 직원들은 가족의 일부처럼 느껴졌으며, 그의 유산을 존중, 책임, 사랑으로 그의 작업을 계속 이어가며 기리겠다는 슬픔을 표했습니다.
아르마니는 역사상 가장 성공한 이탈리아 패션 디자이너일 뿐만 아니라 놀라운 기업가였습니다. 조르지오 아르마니 S.p.a의 단독 소유주로서 그는 의류를 훨씬 넘어 호텔, 가정용품, 심지어 과자에 이르기까지 브랜드를 확장했습니다. 1975년 폭스바겐 비틀을 판매한 자금으로 시작하여, 2019년 21억 유로의 매출을 올리고 전 세계적으로 약 8,000명의 직원을 고용하는 글로벌 제국을 건설했습니다. 그의 개인 재산은 110억 달러로 추정되었습니다. 주목할 점은, 그는 회사를 설립했을 때 40세였으며, 불과 7년 만인 1982년에는 무명에서 《타임》지 표지를 장식하며 그의 문화적 영향력을 상징적으로 보여주었습니다.
콘데 나스트(Condé Nast)의 최고 콘텐츠 책임자이자 《보그》의 글로벌 편집장인 안나 윈투어(Anna Wintour)는 아르마니의 독특한 비전과 권력, 우아함, 여성의 욕구에 대한 이해를 칭찬했습니다. 그녀는 그가 패션을 영화, 음악, 스포츠, 예술, 건축과 상호 연결된 것으로 보아所有这些 분야에 자신의 흔적을 남겼다고 지적했습니다.
아르마니는 재봉사 니노 체루티(Nino Cerruti)의 수제자로 6년간 일하며 스포츠웨어 라벨 히트맨(Hitman)을 디자인한 후 패션계에서 경력을 시작했습니다. 그 전에는 밀란의 라 리나센테(La Rinascente) 백화점에서 7년간 쇼윈도 장식가와 어시스턴트 바이어로 근무했습니다. 그의 삶이자 비즈니스 파트너인 건축가 세르조 갈레오티(Sergio Galeotti)의 격려로 아르마니는 자신의 디자인 스튜디오를 열었습니다. 2015년 인터뷰에서 회상했듯이, 갈레오티는 그가 자신을 믿고 더 큰 그림을 볼 수 있도록 도왔습니다. 현재도 회사에서 일하는 어시스턴트 이레네 판테네(Irene Pantene)와 함께 그들은 1976년 첫 여성복 컬렉션을 론칭하고 바니스(Barneys)와 유통 계약을 체결했습니다.
예정된 데뷔 쇼에서 아르마니는 그의 시그니처인 가볍고 해체된 남성 수트 재킷을 입은 12명의 모델을 선보였는데, 이 재킷은同年 초 혼성 젠더 프레젠테이션에서 이미 선보인 바 있었습니다. 쇼는 12명의 모델 모두가 런웨이에 함께 모여 잠시 멈춘 다음, 갈레오티가 백스테이지에서 연주하는 음악에 맞춰 춤을 추며 마무리되었습니다. 1970년대 후반까지 조르지오 아르마니는 부드럽고 스포티한 남성용 가죽 자켓으로 밀란의 신흥 패션계에 이미 파문을 일으키고 있었습니다. 그의 초기 여성복 컬렉션도 미디어의 주목을 끌었습니다.
숀 케이시(Shuan Casey)가 조르지오 아르마니의 트위드 블레이저, 셰틀랜드 베스트, 바이스 랩 스커트, 셔츠를 입은 모습.
아서 엘고트(Arthur Elgort) 촬영, 《보그》, 1977년 8월
보니 버먼(Bonnie Berman)이 아르마니의 릴랙스드 수트를 입은 모습.
아서 엘고트 촬영, 《보그》, 1984년 1월
그의 재능에 대한 소문은 곧 미국에도 전해졌습니다. 1978년 4월, 다이안 키턴(Diane Keaton)이 여우주연상을 수상하기 위해 오스카 시상식에 그의 재킷 중 하나를 입고 등장하면서 아르마니는 첫 주요 대중의 관심을 받았습니다. 더 큰 순간은 1980년 2월, 리처드 기어(Richard Gere)가 《아메리칸 지골로(American Gigolo)》에서 아르마니의 옷을 입었을 때였습니다. 영화는 센세이션을 일으켰고, 아르마니는 2017년 《이코노미스트》의 1843 매거진과의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. "모든 사람들이 기어가 무엇을 입어서 그렇게 멋져 보이는지 알고 싶어 했어요. 그래서 저에게 갑작스러운 긍정적인 명성을 안겨주었죠." 이 기회는 존 트라볼타(John Travolta)의 매니저의 추천 덕분에 생겼습니다. 트라볼타가 영화에서 하차했을 때, 감독 폴 슈레이더(Paul Schrader)는 기어를 캐스팅했지만 아르마니 의상은 그대로 유지했습니다.
피터 린드버그(Peter Lindbergh) 촬영, 《보그》, 1989년 9월
미국이 권력과 자신감의 시대로 접어들면서, 아르마니는 부드러운 톤과 루즈한 숄더로 정교하고 편안한 스타일을 제공했습니다. 그의 새로운 라벨인 엠포리오 아르마니(Emporio Armani)와 아르마니 진스(Armani Jeans)는 그의 디자인을 더 저렴하게 만들었습니다. 다른 어떤 밀란 디자이너보다도—잔니 베르사체(Gianni Versace)만이 유사했을 뿐—아르마니는 미국과 그 이상의 지역에서 이탈리아 패션의 동의어가 되었습니다. "당시에는 정말 많은 일들이 너무 빠르게 저에게 일어났습니다."라고 아르마니는 2017년에 회상했습니다. "제 커리어에서 모든 것이 움직이던 때였죠." 그레이스 존스(Grace Jones)는 1981년 《Nightclubbing》 앨범 커버에 일본에서 영감을 받은 컬렉션의 아르마니를 입었습니다. 그는后来 《타임》지 표지에 등장했고, 1984년에는 그의 옷들이 4년간 방영된 히트 TV 프로그램 《마이애미 바이스(Miami Vice)》에서 두드러지게 소개되었습니다.
그러나 1985년, 개인적인 비극이 닥쳤습니다. 아르마니의 오랜 파트너 세르조 갈레오티가 병으로—때로는 심장병으로 보도됨—세상을 떠났습니다. "우리는 그의 병에 대해 한마디도 하지 않고, 그것이 짐이 되지도 않게 살았습니다."라고 아르마니는数年 후 《뉴욕 매거진》에 말했습니다. "그는 내가 우는 모습을 본 적이 없어요. 그 자신도 결코 아무 말도 하지 않았습니다. 일 년 내내, 그가 한 번 말했어요, '조르지오, 내가 얼마나 말랐는지 봐'—그게 다였습니다."
비록 이 상실에 깊이 영향을 받았지만, 아르마니의 사업은 계속 성장했습니다. 그는 가브리엘라 포르테(Gabriella Forte)라는 강력한 오른팔을 찾았는데, 그녀는 1976년 바니스 뉴욕 거래를 중개하는 데 도움을 주었고 1979년부터 그와 함께 미국 시장을 개발해 왔습니다. 1985년부터 그녀는 종종 그의 대변인 역할을 했습니다. 다른 주요 인사로는 8년간 회사에서 일한 PR 누나 스미스-피터슨(Noona Smith-Peterson), "특별 이벤트 코디네이터" 리 라지윌(Lee Radziwill), 그리고 1987년 포르테에 의해 채용된 후 로스앤젤레스에서 아르마니의 대사가 된 전 미주리 기자 완다 맥대니얼(Wanda McDaniel)이 포함되었습니다.
피터 린드버그 촬영, 《보그》, 1987년 12월
1980년대가 아르마니 스타일을 정의했지만, 그는 다음 10년 동안에도 특히 남성복에서 패션을 이끌어갔습니다. 1990년 봄, 그는 "더 내추럴(The Natural)"—3단추, 높은 라펠, 좁은 숄더에 부드러운 테일러링을 가진 수트—을 선보였고, 이는 이후 수년 동안 지배적인 실루엣을 정의하게 되었습니다. 프라다(Prada)와 캘빈 클라인(Calvin Klein)의 부상도 그 영향력을 약화시키지 못했습니다.同年, 마틴 스코세이지(Martin Scorsese)의 다큐멘터리 《메이드 인 밀란(Made in Milan)》이 발표되어 작업 중인 아르마니를 보여주었습니다. 그 안에서 그는 이렇게 관찰했습니다. "사회는 변하고 저는 그와 함께 변합니다. 저는 제 아이디어를 일상의 현실을 통해 걸러내려고 노력합니다." 크리스티나 크루즈(Christina Kruse)와 사비온 글로버(Savion Glover)가 아르마니 코트를 입은 키아라 카부쿠루(Kiara Kabukuru)와 함께 거리에서 춤을 추는 모습.
아서 엘고트 촬영, 《보그》, 1996년 8월
1990년부터 1995년 사이, 회사는 빠르게 성장했지만, 아르마니는 성공의 무게를 느꼈습니다. 그는后来 회상했습니다. "저는 예전처럼 위험을 감수할 수 없었어요. 판매하지 않을 여유가 없었습니다—매출이 조금만 떨어져도 너무 컸죠. 디자인은 상업적인 의무가 되었습니다." 성장을 유지하기 위해 그는 잠옷과 뷰티 같은 새로운 분야로 확장했습니다. 10년 후반에는 캘빈 클라인, 프라다, 재활성화된 구찌(Gucci), 그리고 신흥 돌체 앤 가바나(Dolce & Gabbana)와 같은 경쟁사들이 1997년 사망할 때까지 잔니 베르사체가 이끄는 경쟁에 합류했습니다.
회사 창립 25주년과 2001년 구겐하임 회고전—보고에 따르면 주당 29,000명의 방문객을 끌어모음—때까지 아르마니는 여전히 엄청나게 성공적이고 영향력이 있었지만, 더 이상 최첨단으로 간주되지는 않았습니다. 2000년대 초, 그는 호텔 체인을 시작하고 수직 통합을 보장하기 위해 제조를 통제했습니다. 자신이 직접 아이템을 생산할 수 없을 때는 라이선스를 허용했지만, 최종 승인권을 유지하는 경우에만 그렇게 했습니다. 이 기준은 심지어 룩소티카(Luxottica)와의 수익성 좋은 파트너십을 종료하는 결과를 낳기도 했습니다.
사모펀드와 럭시 붐에 합류하고 싶어 하는 다른 기업들은 반복적으로 투자 제안을 했지만, 아르마니는 회사를 완전히 자신의 소유로 유지하기로 선택했습니다. 그는 한때 세 명의 투자자들과 그들의 은행가—당시 이탈리아 은행계에서 가장 강력한 인물—와의 회의를 회상했습니다. 침묵하며 듣고 난 후, 그 은행가는 다른 사람들을 돌아보며 말했습니다. "친애하는 신사분들, 아르마니 씨는 우리가 필요하지 않습니다. 가시죠."
신디 크로퍼드(Cindy Crawford)가 조르지오 아르마니의 네이비 팬츠수트를 입은 모습.
아서 엘고트 촬영, 《보그》, 1992년 3월
아르마니는 패션 잡지에 계속 많이 광고했습니다—1976년 《L'Uomo Vogue》의 첫 캠페인이 바니스의 중대한 전화를 유발했듯이—하지만 시간이 지나면서 그의 컬렉션은 유행을 따르기보다 자신의 비전에 충실했습니다. 그의 이름은 패션 미디어와 산업 자체의 한계를 초월할 정도의 무게를 지녔습니다. 고(故) 프란카 소차니(Franca Sozzani), 이탈리아 《보그》 편집장이 지적했듯이, "패션 역사상 모든 진정으로 위대한 디자이너들처럼, 조르지오 아르마니는 패션이 아닌 스타일에 관한 것입니다. 그들은 자신의 스타일을 찾고 고수하며, 그것이 그가 해온 일입니다."
아르마니는 내성적이거나 때로는 날카롭기로 알려졌습니다. 이탈리아 미디어를 위한 쇼 후 기자회견에서 그는 때때로 프라다나 돌체 앤 가바나를 향해 날카로운 발언을 aimed해, 해당 브랜드를 제외한 모든 이들을 즐겁게 하기도 했습니다. 그는 종종 자신의 태도를 수줍음 때문이라고 attribut했습니다. 그럼에도 불구하고, 그의 존재감은 당당했고, 그의 개인 스타일은 미니멀리즘이었습니다. 그는 또한 건강 유지에 전념했습니다.
나디아 오어만(Nadja Auermann)이 네오-빅토리아 스타일의 엠포리오 아르마니 코트를 입은 모습.
아서 엘고트 촬영, 《보그》, 1993년 11월
아르마니의 진지함과 절제된 성격의 일부—그가 LSD를 한 번尝试해보고 평생 단 한 번만 취한 적이 있다고 인정했지만—는 아마도 그의 힘든 어린 시절에서 비롯되었을 것입니다. 그는 1930년대와 1940년대에 밀란 근처 피아첸차에서 자랐습니다. 그의意志坚强的 어머니 마리ù(Mariù)—그가 자신이 아끼는 요트의 이름을 그녀의 이름을 따서 지음—는 연합군 폭격 동안 그와 그의 여동생 로잔나(Rosanna), 남동생 세르조(Sergio)를 보호했습니다. 그의 아버지 우고(Ugo)는 아르메니아 계통의 회계사로, 전쟁 후 일자리를 찾기 위해 고군분투했습니다. 조르지오의 어린 시절 친구 한 명은 피아첸차의 폭탄 현장에서 발생한 폭발로 사망했고, 이 사고로 아르마니는 심한 상처를 입고 40일간 입원