Milan bu sezon heyecanla çınlıyordu; Gucci'nin yeniden inşa edilen mağazasından Prada'nın 63 eteğine, Moschino'daki akıllıca bir çıkışa ve çok konuşulan Vogue World'e kadar. Yaratıcılık, ünlüler ve çevrimiçi tartışmalarla dolu bir haftaydı. Çoğu kişinin şaşkınlığına rağmen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Çarşamba gecesi Milano Moda Haftası'nın açılışını ve Camera della Moda Italiana ile Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala'nın Palazzo Reale'de ev sahipliği yaptığı yeni Dalí e la Moda sergisini kutlayan bir galaya katıldı. Katılımı, 10 yıl içinde görevdeki bir İtalyan başbakanının Milano Moda Haftası'na katıldığı ilk seferdi (sonuncusu 2016'da Matteo Renzi'ydi). Bu aynı zamanda İtalyan moda endüstrisinin kritik bir dönüm noktasında olduğunu gösteriyor; Milano, markaları ve üretim ağları büyümeye geri dönmeye çalışıyor (CNMI'ye göre İtalya'nın yıllık moda gelirleri 2023'ten bu yana %8 düşerek 2026 için 91,4 milyar avroya ulaştı).
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bir Milano Moda Haftası galasına katıldı. Görevdeki bir başbakanın son kez bir Milano Moda Haftası yemeğine katılması 2016'daydı.
Fotoğraf: Getty Images
"Burada, hükümetin Made in Italy'nin amiral gemisi sektörlerinden birine desteğini ve bağlılığını teyit etmek için bulunuyorum," diye yazdı Meloni etkinlikle ilgili Instagram'da. Meloni'nin hükümeti moda endüstrisine yatırımı teşvik etmek için 100 milyon avro taahhüt etti. "Bize sektörün kilit önceliklerinden bazıları üzerinde yapıcı bir diyalog kurma fırsatı verdi; küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemekten eğitim, öğretim ve beşeri sermayeye kadar," dedi Camera della Moda Italiana başkanı Carlo Capasa, MFW'den sonra Vogue Business'a. "Derin bir ekonomik ve jeopolitik dönüşüm zamanında, kurumlar ve endüstri arasındaki bu diyalog özellikle önemli."
Fon ve siyasi angajman, işleri tersine çevirmenin bir yolu. Ancak tasarımcılar da talebi harekete geçirmek ve İtalyan moda endüstrisini canlandırmak umuduyla SS27 için güçlü, yön belirleyen koleksiyonlar sundular. İşte ana çıkarımlarımız.
'Ferahlatıcı derecede kendine özgü', ama gerçekliğe kök salmış
Demna, önümüzdeki aylarda hayata geçecek yeni mağaza tasarımını önizlemek için bir kongre merkezinin içinde bir Gucci mağazası yeniden inşa ettiğinde, bu bugünkü endüstrimizin gerçek bir resmi gibi hissettirdi. Tasarımcılar sadece bizi hayal ettiren moda yaratmak için değil, aynı zamanda iş kurmak ve gerçek hayatta gerçekten satın almak istediğimiz kıyafetleri üretmek için de baskı altında.
Demna, Gucci SS27 defilesini bir kongre merkezinde inşa edilen bir Gucci mağazası ortamında sahneledi.
Fotoğraf: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Gucci'nin defileyi bir Gucci mağazası ortamında sahneleme kararı özellikle akıllıca ve sürükleyiciydi," diyor Mytheresa baş satın alma ve grup moda girişim sorumlusu Tiffany Hsu. "Sezonun odağını hemen iletti, sizi göz alıcı Gucci müşterisinin dünyasına davet etti ve perakende deneyimini hikaye anlatımının bir parçası haline getirdi."
SS27 için Milano koleksiyonları baskı, renk, doku ve süslemelerde yaratıcı ve cesurdu, ancak formun çok yönlülüğü ve pratikliği sayesinde sokakta giyilebiliyordu. "Koleksiyonlar gerçek ama çok ilginç bir şekilde. Banal değiller. Aşırı ticari değiller. Kesinlikle değiller," diyor Vogue Runway'den Tiziana Cardini. "Ama onlarda ulaşılabilir ve anlaşılabilir bir şey var."
Milano'daki bu sezondan sonra, "resmi olarak, bir kez ve sonsuza dek yorgun 'sessiz lüks' terimini emekliye ayırmanın" zamanı gelmiş olabilir, diyor Nordstrom'da moda direktörü VP Brooke Bobb. "Kesinlikle stilin çok daha canlı ve ferahlatıcı derecede kendine özgü hissettirdiği bir sezona giriyoruz. Koleksiyonlar daha cesur, daha süslü, oran ve silüette daha deneysel ve kıyafetlerimizi günlük olarak bir araya getirme şeklimizde daha az formülsel (yani: algoritmik) olmaya bir çağrı var."
Haftayı açan Prada bunun bir örneğiydi. "Bu koleksiyonda çok fazla gerçeklik görüyoruz. Gerçekliği seviyoruz," dedi markanın tamamen etek üzerine bir çalışmaya odaklanan SS27 defilesinden sonra ortak yaratıcı direktör Raf Simons. Miniden kurşun kaleme, piliseye kadar koleksiyonda 63 etek yer aldı; her biri neon renklerde çıkarılabilir Velcro panelleri, süslemeler, baskılar ve krinolin katmanlarıyla ayırt ediliyordu. Prada'nın etek keşfi, sade olandan tamamen süslü olana kadar 63 farklı varyasyon sundu.
Fotoğraf: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Eteğin bir nesne olarak fikrinden büyülendik," dedi Miuccia Prada defileden sonra. "Her etek, onu giyen her kişi tarafından diğer parçalarla kombinasyonları ve yan yana getirilmeleri yoluyla tamamen yeniden icat edilebilir. Anlamını dönüştürebilirler. Etek çağdaş bir nesnedir çünkü esnek ve uyarlanabilir. Çelişkiyi davet eder."
"Koleksiyon kadınsı, oyuncu ve zeki hissettirdi; yaz için görmek istediğimiz rahatlık ve iyimserlik duygusunu tam olarak yakaladı," diyor Mytheresa'dan Hsu. "Kesinlikle bir etek sezonu. Kategori şu anda özellikle alakalı hissettiriyor; oran, kadınlık ve stilizasyonla oynama konusunda sonsuz olanaklar sunarken gardıroba taze bir enerji getiriyor."
Haftanın parlak bir noktası, Simone Rizzo ve Loris Messina'nın Moschino'daki güneşle yıkanmış çıkışıydı. Yenilikçi defile konseptinde, kendi kıyafetleri içindeki çok sayıda sıradan insan, sanki yoğun bir şehir sokağındaymış gibi bir yöne yürürken, Moschino modelleri ters yöne yürüyordu; bu, çıkış koleksiyonlarını gerçek hayatta gerçekten bağlamsallaştırdı.
Moschino SS27.
Fotoğraf: Acielle/StyleDuMonde
Sektör içindekiler bu fikri sevdi. Vogue Italia editoryal içerik başkanı Francesca Ragazzi, bu "gerçek hayat" teması ile 22 Eylül Salı günü Galleria Vittorio Emanuele II'de gerçekleşen Vogue World'ün hikayesi arasında bir benzerlik gördü. Gösterinin üçüncü perdesi Made in Italy'yi, tarihi alışveriş pasajının içinde tipik bir günün nasıl geçtiğini hayal eden bir sekans izledi; Milano'da sıradan bir günde karşılaşabileceğiniz karakterlerle: bebek arabası iten bir anne, telefonla konuşan bir kadın, valizlerini yuvarlayan turistler, buluşan öğrenciler ve sciure — kendine özgü stilleriyle tanınan şık, yaşlı Milanlı kadınlar. (Elbette bu karakterler Simone Ashley, Laura Harrier ve Madelyn Cline tarafından canlandırıldı). Robotlar ise, bölücü olsalar da, 2026'nın gerçeklerinin bir başka çarpıcı hatırlatıcısıydı.
Çıkışların tozu dumanı yatışıyor
Bu sezon, son sezonlardaki bir dizi büyük çıkışın ardından Milano'da bir konsolidasyon sezonuydu. Uzmanlar, artık şehrin en büyük yaratıcı direktörlerinin ayaklarını bulduğunu düşünüyor. "Bu koleksiyona ve Gucci'nin benim için ne olduğunu gerçekten anlamaya bir yılımı aldı çünkü Gucci çok fazla şey," dedi Demna, Cuma günkü The Store Show'un ardından kulis arkasında.
Gucci koleksiyonu, çarpık prep'ten sivri omuzlu terzilikten birkaç farklı stil arasında döndü, ancak defile sonrası sohbetler insanların onun Gucci'sinin nereye gideceğini daha iyi anladığını gösterdi. Ve henüz tehlikeden tamamen kurtulmuş olmasa da, Gucci'nin Demna yönetiminde yavaşça toparlandığını belirtmek gerekir. Satışlar 2026'nın ikinci çeyreğinde %2 düşerek 1,41 milyar avroya geriledi; bu, geçen çeyrekte %8 düşen marka için önemli bir iyileşme olan %4,7'lik düşüş yönündeki konsensüs beklentilerinin üzerindeydi. Kering başkanı Francois-Henri Pinault ve CEO Luca de Meo hem Gucci hem de Bottega Veneta defilelerine katıldı.
"Demna'nın Gucci'si belirleyici bir an gibi hissettiriyor; markayı daha geniş bir lüks müşteri kitlesi için daha anlaşılır, ticari ve alakalı kılmaya ve erkek giyime özellikle güçlü bir varlık kazandırmaya açık bir odaklanmayla," diyor Hsu. Milano'nun Ocak ve Haziran'da kendi erkek giyim haftası olabilir, ancak erkek giyim kadın giyim defilelerinde giderek daha belirgin hale geliyor. Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Ferragamo, Diesel, Tod's ve daha fazlası artık karma defileler düzenliyor.
Fendi'nin görüşü çarpıtan ve konukları podyuma yansıtan ayna defilesinde Bobb, Maria Grazia'nın bu sezon "daha büyük bir hamle" yaptığını hissetti. "Daha oyuncu, kışkırtıcı tarafına gitti; bu da koleksiyona genel olarak harika bir enerji verdi."
Maria Grazia Chiuri'nin ikinci defilesinde modeller aynalı bir kutunun içinde yürüdü, böylece izleyicilerLouise Trotter, genel kanıya göre Bottega Veneta'da iyi uyum sağlıyor. Ağır kumaşlardan daha hafif, daha kolay modaya doğru ilerliyor, ancak zanaata ve daha gevşek çizgilere olan güçlü bağlılığını sürdürüyor. Ceketler dolgusuz yapıldı ve saçaklar, giyen kişi yürürken havanın akmasına izin veren eteklere dönüştürüldü. Marka elçisi Jacob Elordi ön sırada otururken, kız arkadaşı Kendall Jenner defileyi kapattı ve bu onun sezonun ilk podyum görünümü oldu. Diğer konuklar arasında Tyler, the Creator, Solange, Lauren Hutton ve defile sonrası röportaj yapmak isteyen basın kalabalığını çeken Audrey Hobert vardı.
Jil Sander için üçüncü defilesinde Simone Bellotti, minimalizm üzerine kendi yorumunu geliştirmeye devam ederek blazer ve etek gibi gardırop temel parçalarına ilginç dokunuşlar sundu. "En şık takım elbiseyi en tuhaf şekilde kesebilen usta bir tasarımcı," diyor Nordstrom'dan Bobb. "Dengesiz silüetleri, şaşırtıcı dijital baskıları ve balon silüetleri, ters yüz edilmiş, renk bloklu çantaları ve önünde bükülebilir deri paneller bulunan topuklu ayakkabıları sevdim." Yalnız değildi. Banklar tıklım tıklımdı ve editörler podyumdan inen neredeyse her görünümü filme almaya çalışırken zorlandı. (Ancak yeniden görüntülemede, koleksiyonu seven bir editör çok yüksek fiyatlardan şikayet etti.) CEO Marco Viganò'nun atanmasının ardından, umarız nispeten küçük OTB markası Bellotti etrafındaki heyecanla eşleşen ticari başarı elde edebilir.
Jil Sander'da Simone Bellotti, markanın bilindiği minimalizmin ötesine geçerek yeni bir şey sundu.
OTB'nin kardeş markası Marni'de Meryll Rogge, marka için iyi karşılanan ikinci defilesini sundu. "Sezon boyunca bir markaya girdiğinizde ne getirirsiniz ve ne götürürsünüz konusunda çok fazla sohbet ettik," dedi defileden sonra. Bobb, bunun "kendinden emin, çılgınca havalı ve bugünün Marni müşterisi için tamamen alakalı olduğunu, maceracı giyime yönelen ve kıyafetlere sanatsal bir sevgi duyan biri" olduğunu söylüyor.
Meryll Rogge, Marni'de iyi karşılanan, genç bir ikinci defile sundu.
Diesel'de bu sezon Glenn Martens'in veda ettiği sezondu. Ve veda etmenin bundan daha iyi bir yolu var mı: defile sırasında, konuklar arasına yerleştirilmiş ve aniden öpüşüp sevişmeye başlayan aktörlerle bir orji flash mob'u? "Bu seferki normalden biraz daha deneyseldi, öyle diyelim," dedi Martens defileden sonra kulis arkasında gülümseyerek. Ekibinden birçoğu kulis arkasında duygusaldı. "Altı yıl önce Diesel'e geldim ve bu bir tişört ve beş cepli pantolon üreten bir şirketti. Şimdi aynı ekiple süper deneysel, eğlenceli, tutarlı bir şirket. Onları seviyorum ve onlara hak ettikleri kadar saygı duyan ve onları kutlayan yeni bir yönleri olacağını umuyorum." OTB henüz Martens'in halefini açıklamadı.
Yeni sesler ve yeni yeteneklerin gelişmesi için yeni yerler
Defilelerin ötesinde, Milano bu sezon tasarımın tüm alanlarında gelecek nesil yetenekleri beslemek için tasarlanmış bir dizi yeni yaratıcı mekan açılışı gördü. Eski Marni yaratıcı direktörü ve Gucci yaratıcı direktörü Francesco Risso'nun The Bureau of Imagination'ı MFW sırasında açıldı; dışarıdan yaratıcıları ve işbirlikçileri kendisi ve nişanlısı Alex Sossah ile bu mekanda çalışmaya davet etme planları var.
Şehrin karşısında, Nola bölgesinde, tasarımcı Edward Buchanan Siyah yaratıcılar ve yeterince temsil edilmeyen gruplardan diğerleri için yeni 500 metrekarelik bir mekan olan The Situation'ı açtı. Kendisinin ve Risso'nun projelerinin çakışmasına dikkat çeken Buchanan temasa geçti ve Risso, The Situation'ın kurucu yönetim kurulu üyelerinden biri olacak ve beslenecek yaratıcıları seçmeye yardımcı olacak.
Neithan Herbert'in Meksikalı-Ekvadorlu tasarımcısı Neithan Herbert Ruiz Pillajo, San Miguel de Allende'deki topluluğunun desteğiyle Cumartesi sabahı podyum çıkışını yaptı. Grace Wales Bonner'ın Hermès'i için erkek giyim danışmanlığına getirilen Ilenia Durazzi, iyi karşılanan bir sunum ve sergi düzenledi.
Daha Fazla Okuyun: "Topluluğum Bunu Gerçekleştirdi": Meksikalı Marka Neithan Herbert'in Milano Çıkışı İçinde
Yazan: Lucy Maguire
Galib Gassanoff'un Institution'ı, Act No.1 ve Francesco Murano da olgunlaşıyor; her biri iyi karşılanan defileler sundu. Bu arada Venerdì Pomeriggio, bahçıvanlık çekirdeği tahminimi tuhaf ama pratik bir koleksiyonla gerçekleştirmeye yardımcı oldu. Marka bu sezon Vogue Runway'e eklendi ve eleştirmen Giorgia Feroldi — bir önizleme için kulis arkasındayken — bir model gelmediğinde son dakikada podyuma çıkmak üzere görevlendirildi. Marka ayrıca seçici toptan satış dağıtımına geçecek. "Modanın hızını takip etmek ya da büyük prodüksiyonlar yapmak istemiyorum," dedi tasarımcı. "Dağıtımın çok küratörlü kalmasını istiyorum."
Galib Gassanoff'un Institution SS27.
Fotoğraf: Umberto Fratini / Gorunway.com
Fondazione Sozzani Cumartesi günü Sozzani Ödülü'nü başlattı ve Paris merkezli İngiliz-Nijeryalı tasarımcı Timisola Shasanya'yı ilk kazanan olarak seçti. Bir mesleki eğitim kursu yapmak için 15.000 avroluk burs/hibe alacak. "Jüri olarak bizi Timisola'da özellikle etkileyen şey, Nijerya mirasını çağdaş bir tasarım anlayışıyla birleştirme, geleneksel zanaatı ve yeni teknolojileri bir araya getirme yeteneğiydi," diyor Fondazione Sozzani'den ve aynı zamanda CNMI'nin yeni yetenek elçisi olan Sara Sozzani Maino. "Milano'nun yeni yaratıcı seslere nasıl açıldığını ve yıllar boyunca inşa ettiğimiz fırsatların daha fazla genç tasarımcının işlerini sunmasına ve endüstriyle bağlantı kurmasına nasıl olanak tanıdığını görmek cesaret verici," diyor.
Capasa, güçlü defileler ve yeteneğe güçlü bir bağlılıkla İtalyan modasının toparlanmasını sürdürebileceğinden emin. "Bu edisyon Milano'yu en iyi haliyle gösterdi," diyor. "Uluslararası ve dünyaya açık, aynı zamanda İtalyan modasını tanımlayan yaratıcılığa, zanaata ve bilgi birikimine derinden bağlı."
Sıkça Sorulan Sorular
SSS Gerçekliğe Kök Salmış Milano Moda Haftası İlkbaharYaz 2027'den Ana Çıkarımlar
1 Milano Moda Haftası bağlamında Gerçekliğe Kök Salmış ne anlama geliyor
İlkbaharYaz 2027 defilelerinin genel ruh haline verilen takma ad Bu Fantezi ve gösteri yerine tasarımcılar insanların gerçekten giyebileceği gerçek hayat kıyafetlerine odaklandı
2 Şimdi görüyorsak İlkbaharYaz 2027 ne anlama geliyor
Moda haftaları koleksiyonları mağazalara geldiklerinden yaklaşık bir yıl önce gösterir Yani İlkbaharYaz 2027 olarak gösterilenler 2027'nin başlarında mağazalara gelecek
3 Bu defilelerden en büyük trendler nelerdi
Rahat terzilik toprak ve nötr renkler pratik katmanlama düz ayakkabılar ve keten pamuk ve hafif yün gibi dayanıklı doğal kumaşlar
4 Buna neden gerçekliğe kök salmış deniyor
Çünkü kıyafetler kırmızı halılar veya sosyal medya anları yerine gerçek hayat için tasarlandı iş seyahat günlük işler
5 Sessiz lüks ne anlama geliyor ve burada göründü mü
Sessiz lüks büyük logolar olmadan pahalı görünen ama gösterişsiz kıyafetler anlamına gelir Evet markalaşma yerine kumaş kalitesi ve uyuma odaklanan önemli bir temaydı
6 Mevsimsiz giyim nedir
İlkbahar ve sonbahar için ayrı gardıroplar satın almak yerine onları katmanlayarak mevsimler boyunca giyebileceğiniz kıyafetler satın almak anlamına gelir
7 Bu sezondan izlenecek kilit tasarımcılar kimler
Prada Giorgio Armani Max Mara Bottega Veneta ve Ferragamo en çok konuşulan defileler arasındaydı
8 Podyumlara hangi renkler hakim oldu
Toprak tonları zeytin kil kum taş ve sıcak kahveler artı yumuşak beyazlar ve soluk maviler
9 En yaygın kumaşlar hangileriydi
Keten pamuklu poplin hafif yün ve yıkanmış ipekler Birçoğu boyasız veya doğal pigmentliydi
10 Hangi silüetler popülerdi
Gevşek ama yapılı geniş paça pantolonlar uzun ceketler kolon elbiseler ve büyük gömlekler
11 Neden düz ayakkabılar aniden her yerde
Konfor trendi yönlendirdi Tasarımcılar bale ayakkabılarını loafer'ları ve düz sandaletleri neredeyse her şeyle eşleştirdi