Francesco Vezzoli creează artă provocatoare, care sfidează genurile, de peste treizeci de ani, lucrând în film, videoclip, broderie, sculptură și fotografie. Lucrările sale explorează adesea teme precum celebritatea, glamura și spectacolul. Noua sa carte, **Francesco Vezzoli: Diva** (publicată de Skira), se angajează cu figuri iconice din cultura pop, religie și epocile de aur ale cinematografiei italiene și hollywoodiene. Vezzoli îmbogățește portretele unor staruri precum Maria Callas, Greta Garbo, Bianca Jagger și Veruschka cu lacrimi brodate, sprâncene sclipitoare și nasuri însângerate.

Am vorbit cu artistul – care a sunat din dormitorul său din Milano după ce a participat la un balet William Forsythe la Scala ("deliciu spiritual", a exclamat el) – pentru a afla mai multe despre noua sa carte și despre cariera sa în continuă surprindere.

**Vogue:** Noua ta carte include un eseu introductiv de Shai Batel care te plasează într-o linie artistică alături de figuri precum Duchamp și Richard Prince. Ești de acord cu asta sau te-ai poziționa diferit?

**Francesco Vezzoli:** Trebuie să recunosc, când eram foarte tânăr, am cumpărat multe dintre acele cărți timpurii ale lui Richard Prince – eram un mare fan. Dar nu m-aș plasa niciodată în compania unor asemenea genii; e periculos – ai putea să dezamăgești! Voi spune însă că orice impresie lasă munca mea, ea a venit dintr-un sentiment de urgență. Când am început să prezint actrițe în arta mea video și să brodez lacrimi pe fețele lor, a simțit ca o necesitate puternică. Voiam să exprim o anumită sensibilitate pe care simțeam că lipsește. Am crezut că trebuie să creez aceste lucrări pentru că istoria artei, în special istoria artei italiene, nu oferea reprezentare pentru tipul de sensibilitate și iconografie pe care îl exploram.

Era într-adevăr o cale dublă: pe de o parte, tipul meu de sensibilitate – fie că o numești gay, queer sau orice altceva – nu era reprezentat. Dar am simțit și că emoțiile fuseseră oarecum reprimate în anii '80 și '90, probabil pentru prea mult timp. Și sunt un mare fan al melodramei.

**Vogue:** Cu riscul de a spune ceea ce este evident: De ce lacrimi? De ce plâng? Vedem și alte elemente, cum ar fi nasuri însângerate și vânătăi. Dar lacrimile sunt un motiv major. Este vorba despre melodramă sau există ceva mai mult?

**Francesco Vezzoli:** La suprafață, da, este vorba despre reprezentarea emoțiilor. Dar creez și o mică tăietură sau crestătură, asemănătoare cu cea a lui Lucio Fontana, în ochiul fiecărei dive, și din acea crestătură izvorăște un potop de emoții pe care nu l-ai aștepta de la suprafața glamuroasă. Aceasta este ideea mea – un gest care dezvăluie adevărul din spatele ecranului. Fie că acel adevăr este despre orientarea ta sexuală sau despre emoțiile tale, poate fi analizat și interpretat, dar este cu siguranță despre adevărul din spatele fațadei. Este întotdeauna vorba despre adăugarea unui strat de adevăr. Evident, lacrimile nu sunt întotdeauna adevărul, dar este ca și cum ai spune, "Ai grijă la ce îți dorești – nu toate visele tale, atunci când se împlinesc, aduc tot ceea ce ai așteptat."

Este foarte simplu, dar asta m-a inspirat. La acea vreme, citeam multe biografii ale starurilor de film și ale regizorilor și am făcut studii ample de gen la Central Saint Martins la începutul anilor '90. Așa că a existat această nevoie de a lua acea moștenire și de a adăuga un pic mai mult sclipire și emoție imaginii oficiale.

**Vogue:** Recunosc că întotdeauna te-am considerat foarte italian – nu știam că ai studiat la Saint Martins!

**Francesco Vezzoli:** Pentru a fi complet sincer – nu... de obicei spun că trecerea din provinciile italiene la Central Saint Martins din Londra a fost incredibil de stimulantă, dar dură. Londra în sine a fost captivantă, dar orașul a fost mai ușor de navigat decât școala. Intram într-un sistem educațional complet diferit, iar realizarea acestor lucrări de broderie îmi permitea să petrec perioade lungi de timp singur.

Cred că prima a fost un portret al lui Jeff Stryker fără lacrimi, dar apoi am început să fac broderii după cardurile prostituatelor pe care le găseai în cabinele telefonice – înainte de Grindr, Tinder sau orice rețea socială pentru aranjarea întâlnirilor. Mă apropriam de un vocabular vizual considerat inerent feminin, dar îl foloseam pentru un fel de discurs pseudo-sexual. Asta a evoluat inevitabil în ceva mai biografic și emoțional.

Dar ce te-a atras inițial la Saint Martins, sau la Londra?
Voiam doar să scap din orașul meu provincial – unde, apropo, fac o mare expoziție când va apărea articolul tău, așa că nu ar trebui să vorbesc prea rău despre orașul meu natal.

Care este?
Este în nord, între Milano și Veneția. Se numește Brescia. Este un oraș minunat, plin de muzee și arhitectură grozavă, cu o calitate a vieții pe care, după ce am petrecut ani în jurul lumii, mi-e uneori dor. Dar voiam să scap din acel univers; voiam să merg în cluburile londoneze, să văd un spectacol Leigh Bowery, un balet Michael Clark. Voiam tot acel ceva în plus – și l-am găsit, și m-am găsit pe mine însumi. Tocmai m-am întors din Londra și, orice s-ar întâmpla, acela este locul care deține cele mai personale amintiri din prima mea schimbare majoră de viață. Nu poți șterge asta. Îmi este dor de acea scenă de club – eram un club kid, dar nu era vorba doar despre a merge în cluburi gay. Era vorba despre a face parte dintr-o cultură cu propriile sale coduri, separate de cele financiare. Nu trebuia să fii bogat pentru a fi un club kid. Mai târziu, asta a evoluat într-o cultură mai orientată spre lux, dar atunci, politica de la ușă nu depindea de cât de scumpe erau hainele tale.

Am o întrebare simplă despre cartea ta: De ce toate fotografiile de film și omagiile către fotografi de modă precum Francesco Scavullo, sau portretele unor figuri precum Marisa Berenson, sunt dintr-o epocă apusă? Acestea variază de la Cary Grant la Marlene Dietrich până în anii '80. Este pentru că aceste epoci anterioare se simt la un pas distanță, astfel încât transmit mai ușor o idee conservată a glamurului pe care apoi o poți înțepa și cu care te poți juca?
Absolut, da. De asemenea, eram în Londra chiar când conceptul de glamur se schimba. Până în anii '80, glamurul era legat de un set de valori occidentale standard, fie în Paris, Londra sau New York. Dar în anii '90, codurile au început să se schimbe, făcând toată acea iconografie să pară înghețată într-un trecut al frumuseții de neatins. Aveam nevoie de acel tip de suprafață imaculată pe care să o crestez. Dacă aș fi crestat una dintre frumoasele coperte ale lui Corinne Day cu Kate Moss, de exemplu – acele imagini nu aveau nevoie de crestături. Nu mi-a trecut niciodată prin cap.

Cartea ta include și un interviu pe care l-ai avut cu Sophia Loren și există acest citat uimitor al ei despre care o întrebi. Ea a spus odată: "Dacă nu ai plâns, ochii tăi nu pot fi frumoși", ceea ce este pur și simplu incredibil. Cum a apărut această conversație cu ea?
Trebuie să dai vina pe Condé Nast [râde]. A fost pentru o copertă brodată pe care am făcut-o pentru **Vanity Fair** italian, iar ea a acceptat să acorde un interviu. Cred că este o mare actriță pentru că a avut o viață dramatic dificilă. S-a născut în sărăcie adevărată și a trebuit să se lupte imens. A devenit cine este astăzi și am considerat că acea propoziție, deși foarte poetică, înseamnă că, dacă nu ai întâmpinat greutăți reale, nu poți reuși cu adevărat în actorie sau în a spune adevărul.

Acum, aș dori să aduc în discuție unul dintre propriile tale citate – dintr-un interviu video pe care l-ai făcut. Sincer, nu sunt sigur dacă este recent sau doar oarecum recent.

Spune doar că sunt fără vârstă, așa că ar fi putut fi acum douăzeci de ani sau acum doi.

Desigur. Dar ai spus: "Sunt un vampir dulce" și nu am înțeles contextul.

Da. Asta se întoarce la o vreme când făceam multe videoclipuri cu staruri de film. Oamenii mă întrebau adesea: "Cum ai reușit să o convingi pe Sharon Stone, Helen Mirren, Natalie Portman, Cate Blanchett—"

Și Courtney Love, Dianne Wiest, Lady Gaga, Michelle Williams—

Exact. Le explicam că mă apropiam întotdeauna de acești eroi ai mei cu un proiect foarte specific, adaptat pentru ei. Nu era nimic întâmplător în asta. Așa că, da, eram un vampir – deși astăzi aș spune că eram un vampir cinstit, pentru că nu am vrut niciodată să mă amestec în viața lor privată. Îi voiam pentru ceea ce reprezentau. Scopul meu era să aduc cultura celebrităților în discursul artistic, nu doar prin imagini, așa cum făcuseră mulți artiști înainte, ci prin prestațiile fizice reale ale acestor iconuri aparent de neatins.

Mulți oameni au presupus că era ceva manipulator în asta, mai ales pentru că eram doar un copil. Odată, am luat cina cu un artist american foarte proeminent care a spus: "Oh, dar toată lumea știe că părinții tăi sunt foarte puternici în Hollywood." Doar am râs și i-am răspuns: "Tatăl meu este avocat în Brescia – nu ar putea s-o întâlnească pe Sophia Loren chiar dacă ar încerca." Acesta nu a fost fundalul meu. Așa că a trebuit să fiu un pic vampir, cerându-le acestor oameni să-mi dea o parte din esența lor de celebritate, dar am turnat imediat asta în cerneala care alimentează munca mea.

Această nouă carte **Diva** include și o conversație între tine și Hans Ulrich Obrist, care acoperă multe subiecte fascinante. Dar, desigur, știi ce voi întreba: prânzul pe care l-ai avut cu vechiul tău prieten Herbert Muschamp, criticul de arhitectură al **New York Times** (și înainte de asta, **Vogue**), împreună cu Zaha Hadid și... Donald Trump. Am senzația că aceasta este o poveste lungă, dar ne poți da o idee despre cum a fost acel prânz? Se pare că a existat gândul că Zaha Hadid ar putea proiecta o clădire pentru Donald Trump?

Poate Herbert a visat, cum să spun, să-l răscumpere pe domnul Trump prin influența lui Zaha. Nu voi intra în politică, pentru că cred că oricine poate. Zaha a fost una dintre cele mai pătrunzătoare persoane pe care le-ai putea întâlni – nu puteai scăpa de privirea ei sau de forța perspectivei sale. Și-a croit drum în lumea dominată de bărbați a puterii prin viziune imensă, excelență și forță. Cred că domnul Trump a recunoscut că această femeie, dintr-un mediu complet diferit, posedă acel tip de putere. Dar el nu a ascultat literalmente niciun cuvânt pe care Zaha – cea mai mare arhitectă în viață de atunci, și probabil încă – l-a spus. Am fost șocat. Tot ce a spus ea a ricoșat pur și simplu de pe el.

La ce lucrezi acum?

Planific o expoziție majoră în Alba, orașul trufelor din nord, lângă Torino, axată pe Roberto Longhi. El a fost un scriitor strălucit și cel mai important istoric de artă din Italia de după război. El a redescoperit pe Caravaggio – care era în mare parte uitat până după al Doilea Război Mondial – și nu a existat niciodată o expoziție despre Longhi înainte. Apoi, va fi cea mai semnificativă expoziție despre de Chirico și pictorii metafizici la Palazzo Reale din Milano, care se deschide la timp pentru Jocurile Olimpice. Am câteva lucrări în acea expoziție și voi proiecta secțiunea finală, așa că voi fi atât curator, cât și artist în cadrul aceluiași proiect, și sunt foarte fericit de asta. Lucrez și la ceva important cu Dasha Zhukova – prezentăm un proiect special în Miami.

Ce fel de proiect special? Poți spune?

Da. Vogue a publicat recent un articol despre proiectele ei imobiliare – construiește clădiri în toată America și implică artiști pentru a crea opere de artă pentru ele. Acesta este primul pas: am luat o piesă de design foarte cunoscută și am adăugat ceva care îi răstoarnă complet sensul. Ea o va plasa în clădirile sale și o vom prezenta la Design Miami.

Dar proiectul anterior de la Palazzo Reale – dacă nu mă înșel, de Chirico este un erou al tău, da?

Da. Sunt super fericit că aceasta va fi cea mai mare expoziție vreodată despre pictorii metafizici. Merge la cel mai important muzeu public din Milano și apoi la Galeria Națională din Roma. Este super captivant – am întotdeauna ceea ce am numi "sindromul actriței fără un scenariu pe masă", dar din fericire, până în 2027, am două filme noi gro