Francesco Vezzoli schafft seit über dreißig Jahren provokative, genreübergreifende Kunst und arbeitet dabei mit Film, Video, Stickerei, Skulptur und Fotografie. Seine Werke erkunden oft Themen wie Berühmtheit, Glamour und Spektakel. Sein neues Buch, **Francesco Vezzoli: Diva** (veröffentlicht von Skira), setzt sich mit ikonischen Figuren aus der Popkultur, der Religion und den goldenen Zeitaltern des italienischen und Hollywood-Kinos auseinander. Vezzoli verziert Porträts von Stars wie Maria Callas, Greta Garbo, Bianca Jagger und Veruschka mit gestickten Tränen, glitzernden Augenbrauen und blutigen Nasen.

Wir sprachen mit dem Künstler – der aus seinem Schlafzimmer in Mailand anrief, nachdem er ein Ballett von William Forsythe an der Scala gesehen hatte („geistige Wonne“, schwärmte er) –, um mehr über sein neues Buch und seine ständig überraschende Karriere zu erfahren.

**Vogue:** Ihr neues Buch enthält ein einleitendes Essay von Shai Batel, das Sie in eine künstlerische Linie mit Figuren wie Duchamp und Richard Prince stellt. Stimmen Sie dem zu, oder würden Sie sich anders positionieren?

**Francesco Vezzoli:** Ich muss zugeben, als ich sehr jung war, habe ich viele dieser frühen Richard-Prince-Bücher gekauft – ich war ein großer Fan. Aber ich würde mich nie in die Gesellschaft solcher Genies stellen; das ist gefährlich – man könnte enttäuschen! Ich will sagen, welchen Eindruck meine Arbeit auch vermittelt, sie entsprang einem Gefühl der Dringlichkeit. Als ich begann, Schauspielerinnen in meiner Videokunst zu zeigen und Tränen in ihre Gesichter zu sticken, fühlte sich das wie eine starke Notwendigkeit an. Ich wollte eine bestimmte Sensibilität ausdrücken, von der ich das Gefühl hatte, dass sie fehlte. Ich glaubte, diese Werke schaffen zu müssen, weil die Kunstgeschichte, besonders die italienische Kunstgeschichte, keine Repräsentation für die Art von Sensibilität und Ikonografie bot, die ich erkundete.

Es war wirklich ein doppelter Weg: Einerseits war meine Art von Sensibilität – ob man sie nun schwul, queer oder wie auch immer nennt – nicht repräsentiert. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass Emotionen in den 80er und 90er Jahren wohl zu lange unterdrückt worden waren. Und ich bin ein großer Fan von Melodram.

**Vogue:** Auf die Gefahr hin, das Offensichtliche zu sagen: Warum Tränen? Warum weinen sie? Wir sehen auch andere Elemente wie blutige Nasen und Prellungen. Aber Tränen sind ein großes Motiv. Geht es um Melodram, oder steckt mehr dahinter?

**Francesco Vezzoli:** Oberflächlich betrachtet, ja, geht es darum, Emotionen darzustellen. Aber ich schaffe auch einen kleinen, Lucio Fontana-ähnlichen Schnitt oder Schlitz in jedem Auge der Diva, und aus diesem Schlitz ergießt sich ein Ausbruch von Emotionen, den man von der glamourösen Oberfläche nicht erwarten würde. Das ist meine Idee – eine Geste, die die Wahrheit hinter der Leinwand enthüllt. Ob diese Wahrheit Ihre sexuelle Orientierung oder Ihre Emotionen betrifft, kann analysiert und interpretiert werden, aber es geht sicherlich um die Wahrheit hinter der Fassade. Es geht immer darum, eine Schicht Wahrheit hinzuzufügen. Offensichtlich sind Tränen nicht immer die Wahrheit, aber es ist, als würde man sagen: „Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst – nicht alle deine Träume bringen, wenn sie wahr werden, alles, was du erwartet hast.“

Es ist sehr einfach, aber das hat mich inspiriert. Damals las ich viele Biografien von Filmstars und Regisseuren und habe in den frühen 90ern an der Central Saint Martins umfangreiche Gender Studies betrieben. Also gab es dieses Bedürfnis, dieses Erbe aufzunehmen und dem offiziellen Bild ein wenig zusätzlichen Glitzer und Emotion hinzuzufügen.

**Vogue:** Ich gestehe, dass ich Sie immer für sehr italienisch gehalten habe – ich wusste nicht, dass Sie an der Saint Martins studiert haben!

**Francesco Vezzoli:** Um ganz ehrlich zu sein – ich tue es nicht... Ich sage normalerweise, der Übergang von der italienischen Provinz zur Central Saint Martins in London war unglaublich anregend, aber rau. London selbst war aufregend, aber die Stadt war leichter zu navigieren als die Schule. Ich trat in ein völlig anderes Bildungssystem ein, und diese Stickarbeiten ermöglichten es mir, lange Zeit allein zu verbringen.

Ich glaube, das erste war ein Porträt von Jeff Stryker ohne Tränen, aber dann begann ich, Stickereien von den Prostituiertenkarten anzufertigen, die man damals in Telefonzellen fand – bevor es Grindr, Tinder oder irgendwelche sozialen Medien für Verabredungen gab. Ich eignete mir einen visuellen Wortschatz an, der als inhärent weiblich galt, nutzte ihn aber für eine Art pseudo-sexuellen Diskurs. Das entwickelte sich unweigerlich zu etwas Biografischerem und Emotionalerem.

Aber was zog Sie überhaupt an die Saint Martins oder nach London?
Ich wollte einfach meiner Provinzstadt entkommen – wo ich übrigens eine große Ausstellung mache, wenn Ihr Artikel erscheint, also sollte ich nicht zu schlecht über meine Heimatstadt sprechen.

Welche ist das?
Sie liegt im Norden, zwischen Mailand und Venedig. Sie heißt Brescia. Es ist eine schöne Stadt voller großartiger Museen und Architektur, mit einer Lebensqualität, die ich manchmal vermisse, nachdem ich Jahre in der Welt verbracht habe. Aber ich wollte diesem Universum entfliehen; ich wollte in Londoner Clubs gehen, eine Leigh-Bowery-Performance sehen, ein Michael-Clark-Ballett. Ich wollte all dieses Extra – und ich fand es und ich fand mich selbst. Ich bin gerade aus London zurückgekommen, und was auch passiert, das ist der Ort, der meine persönlichsten Erinnerungen an meine erste große Lebensveränderung birgt. Das kann man nicht auslöschen. Ich vermisse diese Clubszene – ich war ein Clubkid, aber es ging nicht nur darum, in schwule Clubs zu gehen. Es ging darum, Teil einer Kultur mit eigenen Codes zu sein, getrennt von finanziellen. Man musste nicht reich sein, um ein Clubkid zu sein. Das entwickelte sich später zu einer mehr auf Luxus ausgerichteten Kultur, aber damals hing die Türpolitik nicht davon ab, wie teuer deine Kleidung war.

Ich habe eine einfache Frage zu Ihrem Buch: Warum sind alle Filmstills und Hommagen an Modephotografen wie Francesco Scavullo oder Porträts von Figuren wie Marisa Berenson aus einer vergangenen Ära? Sie reichen von Cary Grant bis Marlene Dietrich bis in die 80er Jahre. Liegt es daran, dass diese früheren Epochen sich einen Schritt entfernt anfühlen und so leichter eine konservierte Vorstellung von Glamour vermitteln, die man dann durchstechen und bespielen kann?
Absolut, ja. Außerdem war ich genau in London, als sich das Konzept von Glamour verschob. Bis in die 80er war Glamour an einen Satz standardisierter westlicher Werte gebunden, ob in Paris, London oder New York. Aber in den 90ern begannen sich die Codes zu ändern, was all diese Ikonografie in einer Vergangenheit unantastbarer Schönheit eingefroren erscheinen ließ. Ich brauchte diese Art von makelloser Oberfläche, in die ich schneiden konnte. Wenn ich zum Beispiel eines von Corinne Days schönen Kate-Moss-Covern zerschnitten hätte – diese Bilder brauchten kein Zerschneiden. Das kam mir nie in den Sinn.

Ihr Buch enthält auch ein Interview, das Sie mit Sophia Loren führten, und da gibt es dieses erstaunliche Zitat von ihr, nach dem Sie fragen. Sie sagte einmal: „Wenn du nicht geweint hast, können deine Augen nicht schön sein“, was einfach unglaublich ist. Wie kam es zu diesem Gespräch mit ihr?
Sie müssen Condé Nast die Schuld geben [lacht]. Es war für eine gestickte Titelseite, die ich für die italienische **Vanity Fair** machte, und sie stimmte einem Interview zu. Ich denke, sie ist eine großartige Schauspielerin, weil sie ein dramatisch schwieriges Leben hatte. Sie wurde in echte Armut hineingeboren und musste immens kämpfen. Sie wurde zu der, die sie heute ist, und ich fand, dass dieser Satz, obwohl sehr poetisch, bedeutet, dass man, wenn man nicht echte Not erfahren hat, nicht wirklich erfolgreich im Schauspiel oder darin sein kann, die Wahrheit zu erzählen.

Nun möchte ich eines Ihrer eigenen Zitate ansprechen – aus einem Videointerview, das Sie führten. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob es neu ist oder nur relativ neu.

Sagen Sie einfach, ich bin ageless, also könnte es vor zwanzig Jahren oder vor zwei gewesen sein.

Natürlich. Aber Sie sagten: „Ich bin ein süßer Vampir“, und ich verstand den Kontext nicht.

Ja. Das geht zurück auf eine Zeit, als ich viele Videos mit Filmstars drehte. Die Leute fragten mich oft: „Wie haben Sie Sharon Stone, Helen Mirren, Natalie Portman, Cate Blanchett überzeugt –“

Und Courtney Love, Dianne Wiest, Lady Gaga, Michelle Williams –

Genau. Ich erklärte, dass ich mich immer mit einem sehr spezifischen, auf sie zugeschnittenen Projekt an diese Helden von mir wandte. Es war nichts Zufälliges daran. Also, ja, ich war ein Vampir – obwohl ich heute sagen würde, ich war ein ehrlicher Vampir, denn ich wollte nie in ihr Privatleben eindringen. Ich wollte sie für das, was sie repräsentierten. Mein Ziel war es, die Prominentenkultur in den künstlerischen Diskurs einzubringen, nicht nur durch Bilder, wie viele Künstler es zuvor getan hatten, sondern durch die tatsächlichen physischen Auftritte dieser scheinbar unerreichbaren Ikonen.

Viele Leute nahmen an, dass etwas Manipulatives dahintersteckte, zumal ich nur ein Kind war. Einmal aß ich mit einem sehr prominenten amerikanischen Künstler zu Abend, der sagte: „Oh, aber jeder weiß, dass deine Eltern sehr einflussreich in Hollywood sind.“ Ich lachte nur und antwortete: „Mein Vater ist Anwalt in Brescia – er könnte Sophia Loren nicht treffen, selbst wenn er es versuchte.“ Das war nicht mein Hintergrund. Also musste ich schon ein bisschen ein Vampir sein, indem ich diese Leute bat, mir einen Teil ihres Prominenz-Essenz zu geben, aber ich goss das sofort in die Tinte, die meine Arbeit antreibt.

Dieses neue **Diva**-Buch enthält auch ein Gespräch zwischen Ihnen und Hans Ulrich Obrist, das viele faszinierende Themen abdeckt. Aber natürlich wissen Sie, was ich fragen werde: das Mittagessen, das Sie mit Ihrem alten Freund Herbert Muschamp, dem Architekturkritiker der **New York Times** (und zuvor bei **Vogue**), zusammen mit Zaha Hadid und... Donald Trump hatten. Ich habe das Gefühl, das ist eine lange Geschichte, aber können Sie uns eine Vorstellung davon geben, wie dieses Mittagessen war? Es scheint, als gab es den Gedanken, dass Zaha Hadid ein Gebäude für Donald Trump entwerfen könnte?

Vielleicht träumte Herbert davon, wie soll ich sagen, Mr. Trump durch Zahas Einfluss zu erlösen. Ich werde nicht auf Politik eingehen, denn ich denke, das kann jeder. Zaha war eine der eindringlichsten Personen, die man je treffen konnte – man konnte ihrem Blick oder der Stärke ihrer Perspektive nicht entkommen. Sie bahnte sich ihren Weg in die männlich dominierte Welt der Macht durch immense Vision, Exzellenz und Stärke. Ich denke, Mr. Trump erkannte, dass diese Frau, aus einem völlig anderen Hintergrund, diese Art von Macht besaß. Aber er hörte buchstäblich kein einziges Wort, das Zaha – die damals größte lebende Architektin und wahrscheinlich immer noch – zu sagen hatte. Ich war schockiert. Alles, was sie sagte, prallte einfach an ihm ab.

An was arbeiten Sie gerade?

Ich plane eine große Ausstellung in Alba, der Trüffelstadt im Norden in der Nähe von Turin, die sich auf Roberto Longhi konzentriert. Er war ein brillanter Schriftsteller und der wichtigste Nachkriegskunsthistoriker Italiens. Er entdeckte Caravaggio wieder – der bis nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend vergessen war – und es gab noch nie eine Ausstellung über Longhi. Dann wird die bedeutendste Ausstellung über de Chirico und die metaphysischen Maler im Palazzo Reale in Mailand eröffnet, rechtzeitig zu den Olympischen Spielen. Ich habe einige Werke in dieser Show und werde den letzten Abschnitt gestalten, also werde ich innerhalb desselben Rahmens sowohl Kurator als auch Künstler sein, und das freut mich sehr. Ich arbeite auch an etwas Wichtigem mit Dasha Zhukova – wir präsentieren ein Special Project in Miami.

Was für ein Special Project? Können Sie es sagen?

Ja. Vogue hat kürzlich einen Artikel über ihre Immobilienprojekte veröffentlicht – sie baut Gebäude in ganz Amerika und bindet Künstler ein, um Kunstwerke dafür zu schaffen. Dies ist der erste Schritt: Wir nahmen ein sehr berühmtes Designstück und fügten etwas hinzu, das seine Bedeutung völlig auf den Kopf stellt. Sie wird es in ihren Gebäuden platzieren, und wir werden es auf der Design Miami präsentieren.

Aber das frühere Projekt im Palazzo Reale – wenn ich mich nicht irre, ist de Chirico ein Held von Ihnen, ja?

Ja. Ich bin super glücklich, dass dies die größte Show über metaphysische Maler aller Zeiten wird. Sie geht ins wichtigste öffentliche Museum Mailands und dann in die Nationalgalerie in Rom. Es ist super aufregend – ich habe immer das, was wir das „Syndrom der Schauspielerin ohne Drehbuch auf ihrem Tisch“ nennen würden, aber zum Glück habe ich bis 2027 zwei großartige neue Filme zu machen.

Dieses Gespräch wurde redigiert und gekürzt.

Francesco Vezzoli: Diva
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**Häufig gestellte Fragen**
Natürlich. Hier ist eine Liste von FAQs über Francesco Vezzoli basierend auf den von Ihnen bereitgestellten Themen.

**Über Francesco Vezzoli & Seine Arbeit**
**F:** Wer ist Francesco Vezzoli?
**A:** Er ist ein zeitgenössischer italienischer Künstler, bekannt für seine provokative Arbeit, die Film, Stickerei, Skulptur und Performance vermischt und sich oft mit Ruhm, Prominentenkultur und klassischer Kunst auseinandersetzt.

**F:** Was ist das Hauptthema seiner Kunst?
**A:** Seine Arbeit erforscht kritisch den Kult um Berühmtheiten, die Konstruktion von Ruhm und die Beziehung zwischen moderner Popkultur und historischer, oft klassischer Bildsprache.

**F:** Worauf bezieht sich "Diva"?
**A:** "Diva" ist der Titel seines neuesten Buches. Es ist ein konzeptuelles Projekt, das die Idee der Diva im Laufe der Geschichte und in der zeitgenössischen Gesellschaft untersucht, wobei es seine eigene Arbeit und Kollaborationen als Linse nutzt.

**Kollaborationen mit Ikonen**
**F:** Stimmt es, dass er mit Sophia Loren gearbeitet hat? Was haben sie gemacht?
**A:** Ja. Er schuf 2010 einen Kurzfilm mit dem Titel "The End", in dem Sophia Loren dramatisch die letzten Zeilen aus Pier Paolo Pasolinis Film "Theorem" rezitiert. Es ist ein kraftvolles Stück über Enden und Vermächtnis.

**F:** Wie hat er mit Lady Gaga zusammengearbeitet?
**A:** Vezzoli führte 2010 Regie bei Lady Gaga in einem kurzen, stummen Werbevideo für seine Gala im MOCA Los Angeles. Der Film war eine Hommage an das klassische Hollywood und Stummfilmkino und zeigte Gaga in einer hochstilisierten, dramatischen Performance.

**F:** Warum arbeitet er mit solch großen Stars zusammen?
**A:** Er nutzt ihre immense kulturelle Macht als Ready-made-Material. Indem er sie in künstlerische, oft historische Kontexte setzt, regt er uns zum Nachdenken darüber an, wie wir Figuren heute im Vergleich zur Vergangenheit verehren und was eine wahre Ikone ausmacht.

**Das berüchtigte Mittagessen mit Donald Trump**
**F:** Hat Francesco Vezzoli wirklich mit Donald Trump zu Mittag gegessen?
**A:** Ja, im Jahr 2007. Es war ein inszeniertes Fotoshooting und eine Performance für Vanity Fair. Vezzoli lud Trump zum