Francesco Vezzoli, otuz yılı aşkın süredir film, video, nakış, heykel ve fotoğraf gibi farklı alanlarda çalışarak provokatif ve türleri aşan sanat eserleri üretiyor. Çalışmalarında genellikle ünlülük, gösteriş ve görkem temalarını işliyor. Yeni kitabı Francesco Vezzoli: Diva (Skira yayınları), pop kültüründen, dinden ve İtalyan ile Hollywood sinemasının altın çağlarından ikonik figürlerle etkileşime giriyor. Vezzoli, Maria Callas, Greta Garbo, Bianca Jagger ve Veruschka gibi yıldızların portrelerini işlenmiş gözyaşları, simli kaşlar ve kanlı burunlarla süslüyor.

Sanatçıyla—La Scala'da bir William Forsythe balesini ("ruhani bir zevk" diye övgüyle bahsetti) izledikten sonra Milano'daki yatak odasından arayarak—yeni kitabı ve sürekli şaşırtıcı kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için konuştuk.

Vogue: Yeni kitabınız, sizi Duchamp ve Richard Prince gibi figürlerle aynı sanatsal soy hattına yerleştiren Shai Batel'in bir giriş yazısını içeriyor. Buna katılıyor musunuz yoksa kendinizi farklı bir yere mi konumlandırırsınız?

Francesco Vezzoli: İtiraf etmeliyim ki çok gençken o erken dönem Richard Prince kitaplarından bir sürü almıştım—büyük bir hayranıydım. Ama kendimi asla böyle dahilerin arasına koymam; bu tehlikeli—hayal kırıklığına uğratabilirsiniz! Şunu söyleyebilirim ki, çalışmalarım ne izlenim verirse versin, bir aciliyet hissinden doğdu. Video sanatımda aktrislere yer vermeye ve yüzlerine gözyaşları işlemeye başladığımda, güçlü bir gereklilik gibi hissettim. Eksik olduğunu hissettiğim belirli bir duyarlılığı ifade etmek istedim. Sanat tarihinin, özellikle İtalyan sanat tarihinin, keşfettiğim türden bir duyarlılık ve ikonografi temsilinden yoksun olduğuna inandığım için bu eserleri yaratmam gerektiğine inandım.

Aslında bu iki yönlü bir yoldu: bir yandan, benim türümdeki duyarlılık—ister eşcinsel, ister queer ya da her ne derseniz deyin—temsil edilmiyordu. Ama aynı zamanda, duyguların 80'ler ve 90'larda, muhtemelen çok uzun süredir, bir şekilde bastırıldığını hissettim. Ve ben melodramın büyük bir hayranıyım.

Vogue: Açık olanı söyleme riskini alarak: Neden gözyaşları? Neden ağlıyorlar? Ayrıca kanlı burunlar ve morluklar gibi diğer unsurları da görüyoruz. Ama gözyaşları büyük bir motif. Bu melodramla mı ilgili yoksa daha fazlası mı var?

Francesco Vezzoli: Yüzeysel olarak evet, duyguları temsil etmekle ilgili. Ama aynı zamanda her divanın gözüne küçük bir Lucio Fontana benzeri kesik veya yarık atıyorum ve o yarıktan, gösterişli yüzeyden beklemeyeceğiniz bir duygu seli çıkıyor. Benim fikrim bu—perdenin ardındaki gerçeği ortaya çıkaran bir jest. O gerçeğin cinsel yöneliminizle mi yoksa duygularınızla mı ilgili olduğu analiz edilip yorumlanabilir, ama kesinlikle dış görünüşün ardındaki gerçekle ilgili. Her zaman bir katman gerçeklik eklemekle ilgili. Açıkçası, gözyaşları her zaman gerçek değildir, ama bu şunu söylemek gibi: "Dileğinize dikkat edin—tüm hayalleriniz gerçekleştiğinde beklediğiniz her şeyi getirmez."

Bu çok basit, ama beni ilham veren buydu. O zamanlar, film yıldızları ve yönetmenlerin birçok biyografisini okuyordum ve 90'ların başında Central Saint Martins'ta kapsamlı toplumsal cinsiyet çalışmaları yaptım. Dolayısıyla, bu mirası alıp resmi görüntüye biraz fazladan parıltı ve duygu ekleme ihtiyacı vardı.

Vogue: İtiraf edeyim ki, sizi hep çok İtalyan olarak düşünmüşümdür—Saint Martins'ta okuduğunuzu bilmiyordum!

Francesco Vezzoli: Tamamen dürüst olmak gerekirse—ben... Genellikle İtalyan taşrasından Londra'daki Central Saint Martins'a geçişin inanılmaz derecede teşvik edici ama zor olduğunu söylerim. Londra'nın kendisi heyecan vericiydi, ama şehir okuldan daha kolay gezinilebilirdi. Tamamen farklı bir eğitim sistemine giriyordum ve bu nakış işlerini yapmak uzun süreler yalnız geçirmemi sağladı.

Sanırım ilki gözyaşları olmayan bir Jeff Stryker portresiydi, ama sonra telefon kulübelerinde bulunan fahişe kartlarının nakış işlerini yapmaya başladım—Grindr, Tinder veya buluşmalar ayarlamak için herhangi bir sosyal medzanın olmadığı zamanlardan. Doğası gereği kadınsı kabul edilen bir görsel dağarcığı sahipleniyordum, ama onu bir tür sözde-cinsel söylem için kullanıyordum. Bu kaçınılmaz olarak daha biyografik ve duygusal bir şeye evrildi.

Ama sizi başlangıçta Saint Martins'a veya Londra'ya çeken neydi?
Sadece taşra şehrimden kaçmak istedim—bu arada, sizin makaleniz çıktığında orada büyük bir sergi yapıyorum, bu yüzden memleketim hakkında çok kötü konuşmamalıyım.

Neresi burası?
Kuzeyde, Milano ile Venedik arasında. Brescia deniyor. Harika müzeler ve mimariyle dolu, dünyanın dört bir yanında yıllar geçirdikten sonra bazen özlediğim bir yaşam kalitesine sahip sevimli bir şehir. Ama o evrenden kaçmak istedim; Londra kulüplerine gitmek, bir Leigh Bowery performansı, bir Michael Clark balesi görmek istedim. Tüm o ekstra şeyleri istedim—ve onu buldum, ve kendimi buldum. Londra'dan yeni döndüm ve ne olursa olsun, ilk büyük yaşam değişikliğimden en kişisel anılarımı barındıran yer orası. Bunu silemezsiniz. O kulüp sahnesini özlüyorum—bir kulüp çocuğuydum, ama sadece eşcinsel kulüplere gitmekle ilgili değildi. Kendi kodları olan, finansal olanlardan ayrı bir kültürün parçası olmakla ilgiliydi. Kulüp çocuğu olmak için zengin olmanız gerekmiyordu. Bu daha sonra daha lüks odaklı bir kültüre evrildi, ama o zamanlar kapı politikası giysilerinizin ne kadar pahalı olduğuna bağlı değildi.

Kitabınızla ilgili basit bir sorum var: Neden tüm film durağanları ve Francesco Scavullo gibi moda fotoğrafçılarına saygı duruşları veya Marisa Berenson gibi figürlerin portreleri geçmiş bir dönemden? Cary Grant'tan Marlene Dietrich'e kadar 80'lere kadar uzanıyorlar. Bunun nedeni, bu erken dönemlerin bir adım uzakta hissettirmesi, böylece daha kolayca korunmuş bir görkem fikrini iletebilmeleri ve sizin onu delip oynayabilmeniz mi?
Kesinlikle, evet. Ayrıca, tam da görkem kavramının değiştiği sırada Londra'daydım. 80'lere kadar, görkem Paris, Londra veya New York'ta olsun, bir dizi standart Batı değerine bağlıydı. Ama 90'larda kodlar değişmeye başladı ve tüm o ikonografiyi dokunulmaz güzellikte bir geçmişte donmuş gibi gösterdi. O türden el değmemiş bir yüzeye ihtiyacım vardı ki onu kesip biçeyim. Örneğin, Corinne Day'in Kate Moss kapaklarından birini kesip biçseydim—o görüntülerin kesilmeye ihtiyacı yoktu. Hiç aklıma gelmedi.

Kitabınız ayrıca Sophia Loren ile yaptığınız bir röportajı da içeriyor ve onun harika bir alıntısı var ki siz ona soruyorsunuz. Bir keresinde, "Eğer ağlamadıysanız, gözleriniz güzel olamaz" demiş, ki bu inanılmaz. Onunla bu sohbet nasıl gerçekleşti?
Condé Nast'ı suçlamalısınız [güler]. İtalyan Vanity Fair için yaptığım işlemeli bir kapak içindi ve o röportaj yapmayı kabul etti. Bence o büyük bir aktris çünkü dramatik şekilde zor bir hayat yaşadı. Gerçek yoksulluk içinde doğdu ve muazzam mücadele etmek zorunda kaldı. Bugün olduğu kişi haline geldi ve ben o cümleyi, çok şiirsel olmasına rağmen, gerçek zorluklarla yüzleşmediyseniz oyunculukta veya gerçeği anlatmada gerçekten başarılı olamayacağınız anlamına geliyor olarak buldum.

Şimdi, sizin kendi alıntılarınızdan birini gündeme getirmek istiyorum—yaptığınız bir video röportajdan. Dürüst olmak gerekirse, yakın zamandan mı yoksa sadece biraz eski mi emin değilim.

Sadece ageless (yaşsız) olduğumu söyleyin, yani yirmi yıl önce de olabilir iki yıl önce de.

Elbette. Ama siz, "Ben tatlı bir vampirim" dediniz ve bağlamını anlamadım.

Evet. Bu, film yıldızlarıyla bir sürü video yaptığım bir zamana dayanıyor. İnsanlar sık sık bana sorardı, "Sharon Stone'u, Helen Mirren'i, Natalie Portman'ı, Cate Blanchett'i nasıl ikna ettin—"

Ve Courtney Love, Dianne Wiest, Lady Gaga, Michelle Williams—

Aynen. Bu kahramanlarıma her zaman onlar için özel olarak hazırlanmış çok spesifik bir projeyle yaklaştığımı açıklardım. Rastgele bir şey yoktu. Yani, evet, bir vampirdim—bugün dürüst bir vampir olduğumu söylerdim, çünkü asla onların özel hayatlarına müdahale etmek istemedim. Onları temsil ettikleri şey için istedim. Amacım, ünlü kültürünü sanatsal söyleme getirmekti, sadece görüntüler yoluyla değil, daha önce birçok sanatçının yaptığı gibi, ama bu görünüşte ulaşılmaz ikonların gerçek fiziksel performansları yoluyla.

Birçok insan, özellikle ben sadece bir çocukken, bununla ilgili bir şeylerin manipülatif olduğunu varsaydı. Bir keresinde, çok önemli bir Amerikalı sanatçıyla akşam yemeği yedim ve dedi ki, "Ah, ama herkes senin ebeveynlerinin Hollywood'da çok güçlü olduğunu biliyor." Ben sadece güldüm ve cevap verdim, "Babam Brescia'da bir avukat—Sophia Loren'le denese bile tanışamaz." Benim geçmişim bu değildi. Yani biraz vampir olmak zorundaydım, bu insanlardan bana ünlülük özlerinden bir pay vermelerini istiyordum, ama hemen onu çalışmalarımı besleyen mürekkebe döktüm.

Bu yeni Diva kitabı ayrıca sizin ve Hans Ulrich Obrist arasında geçen, birçok büyüleyici konuyu kapsayan bir konuşmayı da içeriyor. Ama elbette, ne soracağımı biliyorsunuz: eski arkadaşınız Herbert Muschamp (New York Times'ın mimarlık eleştirmeni ve ondan önce Vogue'un), Zaha Hadid ve... Donald Trump ile yediğiniz öğle yemeği. Bunun uzun bir hikaye olduğu izlenimindeyim, ama bize o öğle yemeğinin nasıl olduğu hakkında bir fikir verebilir misiniz? Görünüşe göre Zaha Hadid'in Donald Trump için bir bina tasarlayabileceği düşüncesi vardı?

Belki Herbert, Zaha'nın etkisiyle Bay Trump'ı, nasıl söylesem, kurtarmayı hayal etti. Politikaya girmeyeceğim, çünkü bence herkes girebilir. Zaha tanışabileceğiniz en nüfuz edici insanlardan biriydi—onun bakışından veya perspektifinin gücünden kaçamazdınız. Erkek egemen güç dünyasına muazzam vizyon, mükemmellik ve güçle yolunu açtı. Bence Bay Trump, tamamen farklı bir geçmişten gelen bu kadının bu tür bir güce sahip olduğunu fark etti. Ama kelimenin tam anlamıyla Zaha'nın—o zamanlar yaşayan en büyük kadın mimar ve muhtemelen hala—söylediği tek bir kelimeyi bile dinlemedi. Şok oldum. Söylediği her şey ondan sekip gitti.

Şu anda ne üzerinde çalışıyorsunuz?

Alba'da, Torino yakınlarındaki kuzeydeki trüf mantarı şehrinde, Roberto Longhi'ye odaklanan büyük bir serg