À medida que a moda continua ficando mais magra, alguns designers ainda estão lutando a boa luta. Quando as designers inclusivas em tamanhos Ester Manas, Sinéad O’Dwyer ou Karoline Vitto não desfilam em Paris ou Londres, respectivamente, a representação de tamanhos médios e plus size da cidade despenca, de acordo com quatro anos de relatórios de Inclusividade de Tamanhos da Vogue Business. Nesta temporada, O’Dwyer realizou um desfile antecipado no V&A em julho, enquanto Vitto desfilou na Rio Fashion Week em abril. Em Londres, apenas 0,5% dos looks eram plus size (abaixo dos 0,8% da temporada passada), 3,6% eram de tamanho médio (abaixo dos 6,5% da temporada passada) e 95,9% eram de tamanho padrão (acima dos 92,7% da temporada passada). Da mesma forma, Ester Manas, fundada por Manas e seu marido e co-diretor criativo Balthazar Delepierre, retornou à passarela de Paris nesta temporada após uma pausa de dois anos. Não é coincidência que a diversidade corporal em Paris tenha mostrado uma melhora incremental. Manas e Delepierre sempre priorizam modelos curvilíneas em seus desfiles: nesta temporada, apresentaram 42,4% de looks de tamanho médio e 36,4% plus size. E em Paris nesta temporada, 0,5% dos looks eram plus size (acima dos 0,1% da temporada passada), 2% dos looks eram de tamanho médio (acima dos 0,4%) e 97,5% dos looks eram de tamanho padrão (abaixo dos 99,5%).Um look da coleção LFW FW26 de Karoline Vitto. Ela desfilou em seu Brasil natal para o SS27 na Rio Fashion Week.
Foto: GoRunway.comEnquanto marcas estabelecidas mostram o ocasional look curvilíneo na passarela (tipicamente nas costas de uma das poucas modelos curvilíneas famosas), as designers mencionadas se comprometem com a inclusividade de tamanhos temporada após temporada. E elas não apenas apresentam corpos maiores na passarela. Elas realmente desenham, produzem e vendem roupas de tamanhos médios e plus size, e estão construindo comunidades pequenas mas altamente engajadas de clientes que estão encantadas por poderem vestir roupas de luxo criativas mas bem ajustadas.Enquanto Manas e Delepierre, O’Dwyer e Vitto frequentemente lideram os rankings de nossos relatórios de inclusividade de tamanhos com suas respectivas marcas, elas tendem a ficar lado a lado com designers que incluíram tokenisticamente uma modelo curvilínea por apenas uma temporada, escalaram uma celebridade plus size, ou apresentaram algumas modelos atléticas no extremo inferior do tamanho médio. Então, antes da temporada Primavera/Verão 2027, decidimos realizar uma discussão aberta com as designers mais inclusivas em tamanhos do mundo da moda, no Zoom a partir de seus respectivos estúdios, para que elas pudessem destrinchar seu sucesso no espaço, suas frustrações com a indústria, a quebra de estruturas institucionais e para onde vamos a partir daqui.Aqui está nossa conversa completa (respostas foram editadas para clareza):Vogue: O que a inclusividade de tamanhos significa para sua marca e sua prática hoje?Ester: No começo, era talvez de um ponto de vista egoísta, se posso dizer isso. Eu sou tamanho EU 44, 46 ou 48 dependendo da marca. Então decidi fazer algo para mim mesma porque eu estava na indústria do design, desenhando todos os dias para um tamanho EU 38 ou 36 ou 34.Balthazar: Quando lançamos, teve uma reação tão grande. Acho super legal que possamos conversar todos juntos hoje. Cada um de nós tem uma visão específica sobre inclusividade e o que significa no design. E acho que somos todos super diferentes.Ester Manas retornou à passarela para o SS27 após uma pausa de dois anos, impulsionando a representação curvilínea da Paris Fashion Week.
Foto: Isidore Montag / Gorunway.comVogue: Sinéad, e você?Sinéad: Acho que sempre lutei com estar na indústria e estar cercada de suas práticas excludentes. Tive um transtorno alimentar quando era mais jovem, e vi o quanto isso moldou tantos dos meus momentos e relacionamentos. Sinto profundamente pelos jovens que experienciam o luxo hoje, porque todos nós experienciamos o luxo, mesmo que não o compremos.Agora que estou na indústria, superei muita coisa, mas isso [vem] de uma posição privilegiada de entender como tudo funciona — como todas as escolhas são feitas comercialmente. Mas quando você não faz parte disso, e também quando você é muito jovem, você é realmente vulnerável aos impactos na saúde mental de só ver um tipo de pessoa o tempo todoAo mesmo tempo, o mesmo tamanho, altura e habilidades. Por mais difíceis que os últimos anos tenham sido, o que não consegui sacudir é essa empatia que sinto pela minha eu mais jovem. Consigo sentir visceralmente o quanto a falta de representação no luxo me impactou. É por isso que é tão importante, mesmo em momentos em que parece tão frustrante e ligeiramente sem esperança.
Leia mais: O Relatório de Inclusividade de Tamanhos Primavera/Verão 2027 da Vogue Business
Por Joe Bobowicz
Karoline: Para mim, foi um pouco como o que a Ester disse. Foi muito autoindulgente no sentido de que eu queria experimentar minhas próprias peças. Então começou de um ponto de vista privado, mas logo encontrei outras mulheres que se identificaram com o que eu estava dizendo. No momento, estamos trabalhando em direção à ideia de que o tamanho seja algo sobre o qual nem precisemos falar. Eu adoraria se nós — todos nós nesta conversa — não precisássemos ser vistos como 'esses caras estão fazendo algo que ninguém mais está fazendo.' Eu adoraria se não fôssemos a exceção.
Vogue: O que vimos no Relatório de Inclusividade de Tamanhos SS27 é um declínio importante na inclusividade de tamanhos em todos os aspectos, novamente. Ao longo de cada uma de suas carreiras, como o apoio da indústria a marcas inclusivas em tamanhos evoluiu?
Balthazar: Acho que saltamos de um ponto em que era tipo, 'Isso é meio que uma coisa nova,' onde as pessoas estavam usando o corpo como um novo campo de design e experimentação, para agora, onde vimos a máscara cair. Conseguimos alcançar novos clientes e ser visíveis sendo inclusivos em tamanhos, sem depender de canais de moda como buzz nas redes sociais e pessoas e instituições como lojas multimarcas.
Ester: Estranhamente, hoje sinto que somos mais lentos e mais discretos na Ester Manas. É talvez menos sexy do ponto de vista da marca, mas se no final estamos realmente vestindo mulheres, nosso objetivo é alcançado. Acho que isso é o principal.
Sinéad: O que vocês dois estão dizendo realmente ressoa comigo. Tentei muito fazer atacado por tantos anos e é simplesmente tão difícil. Sendo pequena, há tanta coisa contra você. Mesmo se você estivesse literalmente fazendo o vestido mais fácil do mundo apenas para tamanho 8, ser uma marca independente já é essa coisa enorme com que lidar, e então tentar oferecer uma ampla variedade de tamanhos, e realmente ter uma visão de design, torna quase impossível se manter dentro dessas rotas padrão.
Houve temporadas em que produzi até um US 20 para uma loja muito grande, muitas peças, e eles simplesmente não as comercializam. Eles nem sequer as colocam na seção curvilínea do site. É tipo, por que você comprou esses tamanhos se você não vai nem sequer dar uma dica de que os tem? Colocamos toda essa energia e amor em fazer todas essas roupas que não estão sendo acessadas pelas pessoas certas. Então parece frustrante e não vale a pena de jeito nenhum. Enquanto quando você realmente trabalha com uma pessoa em um look personalizado, pelo menos é um alívio saber que o esforço está sendo apreciado.
Sinéad O'Dwyer, fundadora de sua marca homônima.
Foto: Cortesia de Sinéad O'Dwyer
Karoline: Concordo com o que todos vocês estão dizendo. Nós realmente não fazemos atacado na Karoline Vitto. Fazemos algumas pequenas boutiques nas quais realmente acreditamos, que acreditam em nós, e estão dispostas a mostrar os tamanhos e falar sobre os tamanhos. A beleza disso para nós é que, com DTC, ficamos muito mais próximos do cliente do que se eu tivesse simplesmente pulado direto para as lojas. Quando recebemos uma notificação de um pedido, às vezes conheço os clientes pelo nome, o que é um sentimento realmente ótimo.
Vogue: Está claro que todos vocês aprenderam a se adaptar porque trajetórias tradicionais não se encaixam em marcas que quebram o molde. Quais são suas frustrações com a forma como a indústria está configurada agora, e quais são os obstáculos para escalar suas marcas do seu próprio jeito?
Ester: A frustração que tenho é quando marcas dizem que são inclusivas, mas no final, é apenas um golpe de comunicação pontual. Elas podem envolver muitas garotas curvilíneas superfamosas, serPorque podem, muitos veículos de mídia reportam sobre isso. Todos então pensam que é isso que a marca representa. Há muita pretensão das marcas. Mas estamos fazendo o trabalho real, e não somos tão grandes na internet, então as pessoas não veem. Com dinheiro você pode mentir, e eu não estou OK com isso. Fico chocada a cada temporada.
Em um momento, quando tínhamos acabado de lançar a marca, estávamos em contato com muitas pessoas da indústria, e o objetivo era poder comandar uma grande maison mantendo ainda nosso ethos de inclusividade de tamanhos. Mas fizemos algumas entrevistas em casas maiores, e eu disse: "Se continuarmos a entrevista, eu gostaria de desenvolver os tamanhos na marca." A entrevista foi encerrada imediatamente.
Ester Manas e Balthazar Delepierre, co-diretores criativos da Ester Manas. Foto: Cortesia de Ester Manas
Sinéad: Isso mostra as verdadeiras cores da moda. Não tenho certeza se estamos na indústria certa para muita ética. É mais ou menos como me sinto no momento.
Karoline: Ainda não entendo, porque o mercado de massa já resolveu isso. Eles estão totalmente bem com modelos curvilíneas em campanhas. Cosméticos também — eles estão colocando muitas garotas não magras em suas campanhas. Por que o luxo não pode fazer isso?
Vogue: Parte da razão pela qual tivemos esta discussão foi que eu, Ester e Balthazar estávamos conversando na temporada passada sobre o fato de que em nosso Relatório de Inclusividade de Tamanhos da Vogue Business, fazemos o melhor que podemos para celebrar as pessoas que vencem e segurar um espelho para a indústria. Mas ao lado de todos vocês, há muitas marcas que possivelmente estão no ranking por uma temporada porque tiveram algumas modelos curvilíneas, e porque todo o resto é tão sombrio, elas ficam muito bem colocadas. Como é para vocês, marcas que estão realmente dedicando toda a sua vida criativa à inclusividade de tamanhos, serem classificadas ao lado de marcas que talvez façam isso como algo pontual?
Karoline: Para mim, é sempre interessante. Certas marcas dirão: "Todas as nossas modelos eram de tamanho médio," mas elas eram literalmente tamanho 8. Você pode ver. Mas de forma mais ampla, tenho a perspectiva de que prefiro que as marcas incluam uma ou duas modelos curvilíneas do que nenhuma modelo curvilínea. Acho melhor ter algumas modelos curvilíneas do que nenhuma.
Acho que nesta temporada, o relatório será realmente interessante em Londres. Para esta temporada de setembro, Sinéad e eu não estamos desfilando. Estou preocupada com o que vai surgir, mas espero ser surpreendida. É agridoce, realmente. Obviamente, gosto do fato de que eu e Sinéad somos mencionadas aqui em Londres quando as pessoas falam sobre inclusividade de tamanhos, mas isso me faz sentir um nível de responsabilidade de continuar o trabalho que estamos fazendo. É um sentimento muito estranho.
Karoline Vitto, fundadora de sua marca homônima. Foto: Cortesia de Karoline Vitto
Ester: Karoline, você mencionou que fica feliz quando uma marca coloca uma ou duas garotas curvilíneas em seu desfile. Mas para mim, é uma pena. Não porque sejam duas garotas curvilíneas, mas porque são sempre supermodelos famosas. Lucy, você conhece meu sentimento sobre isso, mas para mim elas não deveriam ser incluídas no Relatório de Inclusividade de Tamanhos da Vogue Business. Não é inclusivo escalá-las. E no relatório com essas grandes marcas, geralmente são os mesmos rostos famosos todas as vezes.
Sei que é difícil montar um desfile inclusivo em tamanhos. Em Londres talvez seja melhor; não quero falar por vocês, mas para nós em Paris, a escolha é super complicada temporada após temporada. É sempre "Que tipo de modelo está na cidade? Que tipo de orçamento temos para mostrar adequadamente a coleção como queremos?"
Sinéad: Sempre acho um pouco engraçado, porque no final das contas, os tamanhos das passarelas são tão pequenos que eu adoraria ver um US 4; estou morrendo de vontade de ver um US 6. Essas modelos de passarela são tão pequenas que é preocupante, culturalmente. Então quando há marcas que têm uma das famosas modelos curvilíneas ou uma atriz ou alguém na passarela, ainda acho isso super impactante, mesmo concordando com você que a marca não necessariamente receberia uma estrela dourada. Mas culturalmente, é importante que as pessoas vejam uma mulher realmente bonita e famosa que está acima de um tamanho US 8.
Vogue: Nosso relatório é uma coisa, mas de forma mais ampla, como a mídia pode pressionar por uma indústria mais inclusiva quando se trata de tamanho? Ou, com base no que conversamos, é outra instituição da qual vocês talvez não precisem?
Sinéad: Para algumas das pessoas que olham imagens de passarela, não sinto que as pessoas realmente entendam o quão pequenas são as pessoas que estão olhando. É por isso que a visão que todos têm de si mesmos fica muito distorcida. Acho que talvez [a mídia] devesse ter mais conversas sobre a realidade disso novamente. Na época em que era realmente ruim no início dos anos 2000, a Model Alliance e a mídia estavam meio que tentando educar as pessoas sobre o quão pequenas as modelos tinham ficado.
Vogue: É difícil para nós na era do GLP-1, porque dentro do relatório, não podemos quantificar que o pequeno está ficando menor. Não há como fazer isso a menos que as marcas nos deem medidas exatas, o que elas nunca fariam. Isso torna o momento em que estamos bastante estranho. Há outra coisa que notei ultimamente que queria trazer aqui. Quando estou assistindo desfiles, sinto que as modelos estão encolhendo, mas então as roupas são construídas para imitar curvas — estamos distorcendo as proporções das roupas para criar quadris enormes ou um busto maior, mesmo que a modelo não tenha nenhum dos dois. Isso é algo que vocês notaram? E como vocês se sentem sobre isso, como pessoas que trabalham ao contrário?
Karoline: Essa é a ultimate piss take. Eu odeio isso. Amo o artesanato, não me interpretem mal. No estúdio, apreciamos que essas roupas sejam lindamente feitas. Mas minha pergunta é por que vocês não estão simplesmente usando uma modelo que seja talvez dois tamanhos maior do que a que usaram? Por que não trabalhar com um corpo que já está lá, e então talvez você possa ter possibilidades de design mais interessantes?
Eles estão tentando nos alimentar essa ideia de que você pode ter curvas, mas apenas se for falso, ou apenas se for imposto por um designer de uma forma muito controlada. É dizer: 'Estou ditando exatamente onde suas proporções devem estar, e isso é bonito. Mas se você é naturalmente assim, não está OK.'
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Vogue: Eu queria passar parte desta conversa falando sobre os pontos positivos também. Qual é a resposta que vocês recebem de suas comunidades? Além da oportunidade financeira, o que mostra a vocês que o que fazem é tão importante?
Sinéad: Quando consigo fazer um pop-up, esse é o momento mais validante — certos clientes entram e compram tantas coisas, e tudo se ajusta perfeitamente a eles. Às vezes, especialmente com atacado e online, parece um pouco como gritar para o vazio. [Mas quando] essa pessoa entra que é exatamente para quem você estava desenhando, parece totalmente válido.
Karoline: Ecoando o que Sinéad disse, quando vemos as garotas entrando pela porta e gastando seu dinheiro em roupas que passamos meses fazendo, e elas estão felizes em fazer isso. Em uma sample sale, as garotas ignoraram o provador, e todo mundo simplesmente começou a experimentar tudo junto e a se olhar e a se animar mutuamente. Pareceu o ultimate momento de garota.
Sinéad O'Dwyer apresentou sua coleção SS27 no museu V&A de Londres em julho. Foto: Isidore Montag / Gorunway.com
Ester: Temos a mesma história. O mesmo cliente está voltando, voltando e voltando. Recebemos até e-mails tipo: 'Peguem todo o meu dinheiro, por favor!'
Vogue: Estamos quase sem tempo. Há muito mais que eu adoraria falar, mas o que vocês gostariam de transmitir à indústria, como mensagem de despedida?
Balthazar: Obviamente, não estamos salvando vidas, mas estamos tornando vidas melhores. Todos nós estamos agora nesse [cenário] estranho, e verdadeiramente temos poder por poder falar com você. Precisamos de todo o apoio que pudermos conseguir para fazer isso acontecer.
SinéadAinda estou esperando por um fundo — talvez de um patrono, alguém que acredite em tamanhos estendidos — para oferecer uma certa quantia de grants a cada temporada para marcas que querem começar a desenvolver um segundo tamanho de amostra. Acho que a barreira é o dinheiro. Não para marcas maiores, mas para as pequenas. Tantas pessoas que conheço realmente querem melhorar seu casting para ressoar mais com os públicos que estão tentando alcançar.
Karoline: Sinéad me contou sobre essa ideia antes em um jantar, e eu fiquei tipo, sim! Acho que precisa haver mais iniciativas em vigor. Estamos agora enfrentando essa pandemia de pessoas encolhendo a si mesmas, e realmente não sabemos que consequências isso terá no futuro. Como isso vai afetar garotas adolescentes que estão olhando para esses desfiles?
Ester: A mudança também pode vir de baixo. Acho que as escolas precisam ensinar de uma maneira diferente e parar de comprar apenas manequins em EU 36. Os estudantes não podem todos fazer um estágio gratuito na Ester Manas, Sinéad O'Dwyer e Karoline Vitto. Mas sem isso, eles não aprenderão a trabalhar com um corpo diferente. Tudo tem que vir de cima, sim, mas talvez também do outro jeito — essas ideias precisam vir da educação.
Perguntas Frequentes
FAQs Estamos Enfrentando uma Pandemia de Pessoas Encolhendo 3 Designers sobre o Estado da Inclusividade de Tamanhos
1 O que significa inclusividade de tamanhos
Desenhar e fazer roupas que se ajustem a uma ampla variedade de tamanhos corporais, não apenas tamanhos padrão ou médios
2 A que se refere uma pandemia de pessoas encolhendo
É uma frase do artigo descrevendo como a imagética da moda e a numeração de tamanhos continuam empurrando as pessoas em direção a corpos menoresfazendo as pessoas sentirem que precisam encolher para caber nas roupas em vez de as roupas serem feitas para caber nelas
3 Quem são os três designers no artigo
Três designers de moda que falaram sobre o estado atual da inclusividade de tamanhos compartilhando suas experiências e visões sobre como a indústria trata corpos maiores
4 Por que a inclusividade de tamanhos importa
Todo mundo veste roupas Quando as marcas desenham apenas para corpos pequenos a maioria das pessoas não consegue encontrar coisas que se ajustem bem o que afeta conforto confiança e vida cotidiana
5 Qual é a diferença entre inclusivo em tamanhos e plus size
Plus size é uma categoria de tamanho Inclusivo em tamanhos descreve uma marca ou abordagem de design que oferece a faixa completa de tamanhos frequentemente nos mesmos estilos tecidos e preços em vez de uma seção plus separada e limitada
6 Que problemas comuns os designers apontam
Questões comuns incluem faixas de tamanhos limitadas linhas plus size que são menores em escolha de estilo ou qualidade roupas com numeração inconsistente entre marcas e marketing que ainda centraliza corpos magros
7 O que é numeração de vaidade
Rotular uma peça maior com um número de tamanho menor para que os clientes se sintam melhor Isso torna a numeração inconsistente e confusa entre marcas
8 Por que algumas marcas dizem que fazer tamanhos estendidos é muito difícil
Elas frequentemente citam custo desafios de graduação de moldes e testes de ajuste Os designers no artigo argumentam que esses são problemas solucionáveis não razões para excluir a maioria dos clientes
9 O que é graduação e por que importa para tamanhos maiores
Graduação é o processo de escalar um molde para cima ou para baixo a partir de um tamanho base Feita mal os tamanhos maiores se ajustam mal então uma boa graduação é fundamental para a verdadeira inclusividade de tamanhos
10 Que dicas práticas os designers oferecem para compradores
Verifiquem tabelas de tamanhos e medidas das peças em vez de confiar nos rótulos de tamanho procurem marcas que mostram roupas em tipos corporais diversos e