Esta temporada, apenas um punhado de marcas conhecidas apresentou modelos midi ou plus size em seus desfiles, incluindo McQueen, Ferragamo e Miu Miu. Esses pontos positivos em uma temporada de outra forma sombria para a representação curvilínea não eram necessariamente novos. Grandes estilistas têm feito isso várias vezes nos últimos anos, embora nunca tenha ido além do uso ocasional de modelos maiores. O calendário Primavera/Verão 2027 foi uma confirmação gritante de quão mal a indústria regrediu desde Outono/Inverno 2023, quando a Vogue Business começou a rastrear a inclusão de tamanhos na passarela. Após algumas temporadas de crescimento gradual entre Outono/Inverno 2023 e Primavera/Verão 2025, a representação curvilínea total diminuiu ou permaneceu estagnada temporada após temporada, oscilando entre 2% e 3%. No contexto, este é um momento delicado. A discussão em torno dos GLP-1s (agora amplamente disponíveis como comprimidos e injeções) se intensificou e, por sua vez, partes da moda editorial e de passarela voltaram aos tropos negativos associados à moda dos anos 90 e 2000, incluindo caimentos extremamente finos e a estética "heroin chic". Ao mesmo tempo, o impulso pela auto-otimização e o crescente conservadorismo estão mudando o status quo em direção a uma passarela sem curvas. E nos poucos lugares onde corpos maiores são celebrados culturalmente, isso acontece em contextos igualmente preocupantes, como a atual obsessão por proteína e o submundo esmagador de clavículas do looksmaxxing. Os resultados para Primavera/Verão 2027 refletem isso. A temporada trouxe uma ligeira melhora (0,2%) na representação curvilínea (midi e plus size) em comparação com a temporada anterior. Mas isso é um vislumbre de progresso em um conjunto de dados de outra forma sombrio. De 9.283 looks apresentados em 219 desfiles e apresentações, 97,5% eram straight-size (US 0–4), 2% eram mid-size (US 6–12) e 0,5% eram plus-size (US 14+). Os resultados marcam uma melhora insignificante em relação a Outono/Inverno 2026, quando os looks straight-size representaram 97,6% do total, os looks mid-size representaram 2,1% — um número que permaneceu praticamente estável nas últimas quatro temporadas — e os looks plus-size representaram 0,3%. Em dois anos, a representação curvilínea total (2,5% para Primavera/Verão 2027) quase caiu pela metade, abaixo dos 5,1% para Outono/Inverno 2025. Como nas temporadas anteriores, a Vogue Business analisou cada desfile e apresentação que apareceu tanto na Vogue Runway quanto nos calendários oficiais de Nova York, Londres, Milão e Paris, calculando a proporção do total de looks que eram straight, midi e plus size. Todas as marcas incluídas em nossa reportagem foram contatadas para verificar os dados e informadas de que, se não respondessem, nossas descobertas iniciais seriam usadas. A Vogue Business determinou as faixas de tamanhos com base nos tamanhos de amostra típicos para straight sizing e nas definições estabelecidas de mid e plus size. Em Nova York, apenas 0,9% do total de looks eram plus-size (acima de 0,4% na temporada anterior), 2,6% eram mid-size (acima de 1,9% na temporada anterior) e 96,5% eram straight-size (abaixo de 97,7%). Dos 10 desfiles mais inclusivos em tamanhos em Nova York, sete apresentaram representação plus-size, acima de dois na temporada anterior. O diretor de moda da Bloomingdale's, David Thielebeule, ficou encorajado pela maior diversidade de idade na passarela nesta temporada, mas consternado com a faixa estreita de formas corporais. "Em uma temporada em que estilistas das quatro capitais da moda defenderam de forma tão convincente roupas reais em vez de pura fantasia, parece bastante extraordinário que ainda estejamos apresentando uma ideia tão limitada das mulheres que poderiam usá-las", diz ele. "Afinal, qual é o sentido de fazer roupas que as mulheres querem comprar se tantas mulheres não conseguem se ver nelas?" Alguns estilistas foram francos sobre a falta de representação curvilínea, incluindo Zoe Gustavia Anna Whalen, cujo desfile em Nova York ficou em quarto lugar na cidade em inclusão de tamanhos. "O aumento da popularidade da magreza extrema é perigoso e decepcionante", diz a estilista. "Também aponta para um aumento do conservadorismo global e como essas tendências afetam a moda e os padrões de beleza." Londres foi a cidade mais inclusiva em tamanhos: 0,5% dos looks eram plus-size (abaixo de 0,8% na temporada anterior), 3,6% eram mid-size (abaixo de 6,5% na temporada anterior) e 95,9% eram straight-size (acima de 92,7% na temporada anterior). A influência de Karoline Vitto — que impulsionou a representação curvilínea em Londres na temporada anterior — foi claramente sentida. (Sinéad O'Dwyer, também uma defensora de longa data da representação na passarela, não desfila em Londres desde FW25.) No entanto, o desfile de Chopova Lowena deu um impulso à cidade. A marca liderou nosso ranking de inclusão curvilínea em toda a temporada: 37,8% dos looks do desfile eram mid-size. A escalação foi baseada no caráter da pessoa, bem como em sua afinidade com o USP rebelde e excêntrico da Chopova Lowena, diz a diretora de casting Saffron McLeod, que escalou o desfile ao lado de Lana Randolfi. Duas gêmeas idênticas de 64 anos, ambas mid-size, apareceram ao lado de uma mistura excêntrica de garotas punk, straight e mid-size.
Para McLeod, esta temporada foi um ponto alto para outras interseções de identidade, como idade, mas não para inclusão de tamanhos. "Pareceu uma continuação de um padrão mais amplo dentro da moda, onde momentos de progresso genuíno são frequentemente seguidos por períodos de estagnação", diz ela. "A indústria pode se posicionar como progressista e contracultural, desafiando normas de gênero, abraçando a beleza não convencional e escalando pessoas de comunidades marginalizadas, enquanto ainda depende esmagadoramente de modelos muito magras. Há uma contradição aí."
Na temporada passada, Paris ficou em último lugar entre as cidades em representação mid e plus size. Desta vez, foi Milão. Apenas 0,1% dos looks na passarela de Milão eram plus-size (abaixo de 0,2% na temporada anterior), 0,4% eram mid-size (abaixo de 2,6% na temporada anterior) e 99,5% eram straight-size (acima de 97,37% na temporada anterior). Para contextualizar, Marco Rambaldi foi o único desfile em Milão a apresentar um look plus-size; apenas três coleções incluíram looks mid-size — Marco Rambaldi, Philipp Plein e Ferragamo.
Enquanto isso, Paris mostrou uma melhora incremental em relação à temporada anterior. Em todos os desfiles da cidade, 0,5% dos looks eram plus-size (acima de 0,1% na temporada anterior), 2% eram mid-size (acima de 0,4% na temporada anterior) e 97,5% eram straight-size (abaixo de 99,5% na temporada anterior). Ester Manas — cujo retorno à passarela mudou a média para a representação curvilínea — e Xuly Bët fizeram o trabalho pesado.
Para Ester Manas, cuja última coleção foi composta por 42,4% de looks mid-size e 36,4% de looks plus-size, a abordagem ao casting é clara: a estilista homônima e cofundadora da marca — que veste tamanho US 12-14 — poderia usá-lo ela mesma? "Desenhamos para e celebramos mulheres de todos os tamanhos", diz ela. "E acontece que as mulheres que têm sido tão consistentemente ignoradas — se não totalmente rejeitadas — pela moda de luxo também fazem parte de nossos clientes e comunidade." De fato, destacando o valor financeiro de atender a formas mais curvilíneas, os tamanhos maiores da empresa são os mais vendidos.
Jane Wade, que desfilou em Nova York — ficando em segundo lugar em inclusão de tamanhos na cidade — compartilha um sentimento semelhante, argumentando que se ela não pode usar suas próprias roupas como uma mulher mid-size, não está claro para quem ela está desenhando. Os tamanhos US 4, 6 e 8 são os mais frequentemente comprados em e-commerce e atacado. "Essas mulheres existem, e elas merecem se ver representadas", diz Wade.
Notavelmente, desfiles que raramente apresentam looks curvilíneos — como Balenciaga e Junya Watanabe — o fizeram. O desfile de Watanabe, de fato, pareceu celebrar curvas, exagerando quadris e ombros com adornos decorativos e armaduras, enquanto Balenciaga, que apresentou uma modelo mid-size, criou quadris falsos ou pernas alargadas por meio de escolhas de silhueta.
É claro que o que é apresentado na passarela chega ao sentimento do consumidor. Em uma pesquisa exclusiva da Vogue Business publicada em 2025, nossos dados revelaram que 67% dos consumidores têm mais probabilidade de comprar de marcas de moda que mostram uma variedade de tamanhos corporais em seu marketing. Ao mesmo tempo, revelou que apenas 17% dos consumidores sentem que as marcas de moda representam uma variedade de formas e tamanhos em campanhas, marketing e passarelas. Essa disparidade deixa uma lacuna significativa no mercado para as marcas.
Mais praticamente, os dados mostram que metade dos consumidores pesquisados se sentiu menos propensa a encontrar seus tamanhos em marcas de luxo, enquanto 27% dos entrevistados plus-size "nunca" ou "geralmente não" encontram seus tamanhos entre as ofertas de luxo, em comparação com 16% dos entrevistados mid-size e 12% dos entrevistados straight-size.
A faixa de tamanhos
Juntamente com os dados usuais de inclusão de tamanhos na passarela, a Vogue Business analisou mais recentemente a faixa de tamanhos que cada marca oferece em seu site de e-commerce, observando o maior tamanho disponível e construindo um quadro de como o tamanho na passarela e na vida real se conectam. As marcas tiveram a chance de confirmar ou questionar o maior tamanho encontrado; caso contrário, as descobertas iniciais foram usadas. Onde as marcas usaram sistemas baseados em letras, como XS–XL, estes foram convertidos para equivalentes numéricos dos EUA usando tabelas de conversão padrão de moda feminina.
Para as marcas de Nova York analisadas no relatório desta temporada, o tamanho US 14 — o ponto de entrada para plus-size — foi o maior tamanho oferecido por 24,6% das marcas. Em outras palavras, aproximadamente um quarto das marcas em Nova York não atende à mulher média do país, amplamente relatada como US 16–18. Entre as marcas da cidade, 47,8% têm US 16 como seu maior tamanho; US 18 é o maior tamanho oferecido por apenas 4,3% das marcas.
A estilista da Collina Strada, Hillary Taymour — que ficou em sétimo lugar em inclusão de tamanhos em Nova York — desenha até um XXL (equivalente a US 16–20) e lentamente construiu uma base de clientes para essa mulher, com calças se tornando cada vez mais populares em tamanhos maiores. Ainda assim, ela reconhece que há trabalho a ser feito do seu lado. "Para ser honesta, tenho muito a crescer no departamento de tamanhos para oferecer uma grade ainda mais inclusiva", diz ela. "Representação importa, mas também importa fazer roupas que as pessoas genuinamente querem vestir e nas quais possam se sentir bem." Como ela vê, a inclusividade deve existir além do casting, estendendo-se ao próprio design e desenvolvimento de uma coleção.
Zoe Gustavia Anna Whalen, que apresentou três looks mid-size e dois plus-size em sua coleção, não oferece tamanhos além de um XL (US 16), explicando que, como sua marca ainda é "uma operação muito pequena", suas amostras tendem a ser feitas no tamanho dela (US 4–6). "Muito do meu processo de design está em costurar e experimentar as roupas eu mesma", explica ela, acrescentando que sua base de clientes é diversa em faixa de tamanhos, mas, em última análise, ela não pode investir em graduação além de um XL.
Em Londres, US 14 foi o maior tamanho oferecido por quase um terço das marcas, enquanto preocupantes 8,3% consideraram US 8 como seu limite de tamanhos. Nenhuma marca ofereceu acima de US 20 em seus sites. Em Milão, 2,5% das marcas ofereceram US 6 — o ponto de entrada para mid-size — como sua faixa superior, enquanto um quarto tinha US 12 como seu maior tamanho. Em Paris, uns mais promissores 25,8% das marcas contaram o tamanho 16 como sua faixa mais alta, embora para US 18 e 22, fosse 4,5% e 3%, respectivamente.
De acordo com o estilista baseado em Milão Rambaldi — que liderou nosso ranking de representação curvilínea em Milão — aproximadamente 10% de suas vendas diretas ao consumidor vêm de clientes plus-size. Embora este seja um sinal claro do apetite por moda entre diferentes formas corporais, isso sozinho não impulsiona sua posição. Para Rambaldi, a moda deve refletir corpos reais, e essa é uma posição ética que ele não está disposto a comprometer, mesmo quando há desafios profissionais e comerciais.
"Manter nossas crenças nem sempre é fácil, e muitas vezes enfrentamos consequências reais", explica Rambaldi. A seu ver, expandir as faixas de tamanhos envolve investimento em modelagem, graduação, amostragem, produção e planejamento de estoque. "Continuaremos em nosso próprio caminho, tentando mostrar através do nosso trabalho que outro mundo é possível."
Na prática, a escassa representação curvilínea teve um impacto substancial no sustento das modelos. Anna Shillinglaw, fundadora e diretora-gerente da Milk Model Management, estima que seu negócio perdeu 40% do trabalho com curvas nos últimos anos. "Parece que curvas não são mais moda, e essa porta foi fechada", diz ela. "A demanda por supermagras é abundante no momento. Até as modelos straight-size estão sob [pressão]. Há tanta pressão para serem tão magras quanto elas." Shillinglaw aponta para um padrão crescente da indústria de que as garotas tenham quadris não mais largos que 87cm em Milão e Paris. Para a maioria dos insiders, o problema vem de cima, mas esse mandato tácito por magreza parece quase inabalável. "Eu sei que se um estilista sente que suas roupas só ficam bem em uma pessoa magra, não podemos forçar as pessoas a serem inclusivas, mas pelo menos façam as amostras um pouco maiores para que a modelo [straight-size] não tenha tanta pressão sobre seu corpo", diz Shillinglaw. A carta de modelos recentemente atualizada divulgada pela LVMH e Kering foi bem recebida entre figuras da indústria. O compromisso delineia orientações claras sobre tamanhos mínimos de modelos, impondo tamanhos mínimos de EU 34 (US 2) para mulheres, bem como acesso a alimentos e bebidas saudáveis em linha com as necessidades dietéticas das modelos em ensaios e desfiles. Também afirmou que as marcas devem fornecer informações para as modelos sobre alimentação saudável. Mas o impacto de tais medidas ainda está por ser visto. A preocupação em torno da falta de inclusão de tamanhos e o boom de modelos ultramagras tem crescido, e figuras da indústria estão cada vez mais se manifestando contra o que veem da primeira fila. Durante os desfiles de FW26 em março, a diretora de moda e crítica-chefe de moda do The New York Times, Vanessa Friedman, escreveu uma matéria apontando para as modelos cada vez mais magras na passarela. Durante a recente Semana de Moda de Paris, a jornalista e criadora Sophie Fontanel também abordou o assunto com uma postagem no Instagram que diz: "Escutem, pessoal da moda, parem com as modelos magras demais..." A crescente pressão da indústria sobre os estilistas virará o jogo? "Eu discuto representação com outros profissionais da indústria em Londres com frequência", diz a diretora de casting McLeod. "O próprio fato de as pessoas acharem isso interessante e quererem desafiar esses padrões me dá esperança."
Perguntas Frequentes
FAQs O Relatório de Inclusão de Tamanhos Primavera/Verão 2027 da Vogue Business
1 O que é o Relatório de Inclusão de Tamanhos da Vogue Business
É um estudo da Vogue Business que analisa quão bem as marcas de moda atendem a tamanhos corporais maiores. A edição Primavera/Verão 2027 se concentra nas passarelas, faixas de produtos e marketing da temporada SS27
2 O que significa inclusão de tamanhos na prática
Significa tornar a moda disponível e acolhedora para pessoas de todos os tamanhos corporais — não apenas straight ou tamanhos de amostra. Na prática, isso significa oferecer uma ampla faixa de tamanhos, mostrar corpos diversos em anúncios e passarelas e desenhar roupas que caibam bem além de um tamanho 12 ou 14
3 O que o relatório mede
Normalmente, ele rastreia coisas como quantos looks de passarela apresentam modelos mid ou plus size, as faixas de tamanhos que as marcas realmente vendem, quantos estilos vão acima de um certo tamanho e como clientes plus-size são representadas em campanhas
4 Por que este relatório importa
A maioria das mulheres globalmente veste acima de US 14, mas grande parte da indústria da moda ainda desenha e comercializa principalmente para tamanhos menores. O relatório coloca números nessa lacuna para que marcas, varejistas e compradores possam ver quem está fazendo progresso real e quem não está
5 Para quem é o relatório
Marcas e varejistas, estilistas, investidores e analistas, jornalistas, estudantes e qualquer pessoa que se importe com como a moda se ajusta a corpos reais
6 Qual é a diferença entre mid-size e plus-size
Não há definição universal, mas mid-size geralmente se refere a aproximadamente US 10–16, enquanto plus-size geralmente começa em torno de US 18. O relatório normalmente explica quais definições usa, já que as marcas frequentemente as definem de forma diferente
7 O que conta como uma faixa de tamanhos inclusiva
Não há regra fixa, mas um benchmark comum é oferecer pelo menos US 0–24 na maioria de uma coleção — não apenas um punhado de estilos em tamanhos estendidos
8 Quais são os principais benefícios para marcas que acertam isso
Uma base potencial de clientes maior, lealdade mais forte, menos descontos nos tamanhos principais e melhor reputação de marca. Compradores plus-size também estão entre os grupos de consumidores mais mal atendidos e vocais
9 Quais são os problemas mais comuns que o relatório destaca
Alguns recorrentes: tamanhos estendidos oferecidos em apenas alguns estilos