Ahogy a divat egyre karcsúbbá válik, néhány tervező még mindig küzd a jó ügyért. Amikor a méretbefogadó tervezők, Ester Manas, Sinéad O’Dwyer vagy Karoline Vitto nem mutatkoznak be Párizsban, illetve Londonban, a város közepes és plusz méretű reprezentációja zuhan – derül ki a Vogue Business Size Inclusivity jelentéseinek négy évéből. Ebben a szezonban O’Dwyer júliusban tartott korai kifutói bemutatót a V&A-ban, míg Vitto áprilisban a Rio Fashion Weeken mutatkozott be. Londonban a megjelenéseknek csupán 0,5%-a volt plusz méret (a múlt szezon 0,8%-áról csökkent), 3,6%-a közepes méret (a múlt szezon 6,5%-áról csökkent), és 95,9%-a egyenes méret (a múlt szezon 92,7%-áról nőtt). Hasonlóképpen, az Ester Manas – amelyet Manas és férje, valamint társ- kreatív igazgatója, Balthazar Delepierre alapított – két év szünet után tért vissza idén a párizsi kifutóra. Nem véletlen, hogy a testdiverzitás Párizsban szerény javulást mutatott. Manas és Delepierre bemutatóikon mindig előnyben részesítik a kerekded modelleket: ebben a szezonban a megjelenések 42,4%-a közepes méretű és 36,4%-a plusz méretű volt. Párizsban pedig ebben a szezonban a megjelenések 0,5%-a volt plusz méret (a múlt szezon 0,1%-áról nőtt), a megjelenések 2%-a közepes méret (a 0,4%-ról nőtt), és a megjelenések 97,5%-a egyenes méret (a 99,5%-ról csökkent).Egy megjelenés Karoline Vitto LFW FW26 kollekciójából. Hazájában, Brazíliában mutatkozott be az SS27-tel a Rio Fashion Weeken.
Fotó: GoRunway.comMíg a neves márkák alkalomszerűen mutatnak kerekded megjelenést a kifutón (jellemzően a kevés híres kerekded modell egyikének hátán), a fent említett tervezők szezonról szezonra elkötelezettek a méretbefogadás mellett. És nem csupán nagyobb testeket mutatnak be a kifutón. Valójában közepes és plusz méretű ruhákat terveznek, gyártanak és árulnak, és kicsi, de rendkívül elkötelezett vásárlói közösségeket építenek, akik örülnek, hogy kreatív, de jól illeszkedő luxusruhákat viselhetnek.Míg Manas és Delepierre, O’Dwyer és Vitto gyakran vezetik méretbefogadási jelentéseink rangsorát saját márkáikkal, hajlamosak olyan tervezők mellett rangsorolódni, akik tokenisztikusan egy kerekded modellt szerepeltettek egyetlen szezonra, egy plusz méretű hírességet választottak, vagy néhány atletikus modellt mutattak be a közepes méret nagyon alsó végén. Így a 2027-es tavasz/nyár szezon előtt úgy döntöttünk, hogy nyílt beszélgetést szervezünk a divatvilág legméretbefogadóbb tervezőivel, Zoomon keresztül saját stúdióikból, hogy kifejtsék sikerüket ezen a téren, frusztrációikat az iparral szemben, a intézményi struktúrákból való kitörést, és hogy hová megyünk innen tovább.Itt a teljes beszélgetésünk (a válaszokat az érthetőség érdekében szerkesztettük):Vogue: Mit jelent a méretbefogadás a márkája és a mai gyakorlata számára?Ester: Az elején talán önző szempontból, ha mondhatom így. EU 44-es, 46-os vagy 48-as méret vagyok, márkától függően. Szóval úgy döntöttem, hogy teszek valamit magamért, mert a tervezőiparban voltam, és minden nap EU 38-as, 36-os vagy 34-es méretre terveztem.Balthazar: Amikor elindultunk, akkora reakciót váltott ki. Szerintem szuper jó, hogy ma mindannyian beszélgethetünk. Mindannyiunknak megvan a maga sajátos nézete a befogadásról és arról, mit jelent a tervezésben. És szerintem mindannyian szuper különbözőek vagyunk.Ester Manas két év szünet után tért vissza a kifutóra az SS27-tel, fellendítve a Párizsi Divathét kerekded reprezentációját.
Fotó: Isidore Montag / Gorunway.comVogue: Sinéad, és te?Sinéad: Azt hiszem, mindig küzdöttem azzal, hogy az iparban legyek és annak kirekesztő gyakorlatai körül legyek. Fiatalabb koromban evészavarom volt, és láttam, mennyire formálta ez sok pillanatomat és kapcsolatomat. Nagyon mélyen érzek a mai luxust tapasztaló fiatalok iránt, mert mindannyian tapasztaljuk a luxust, még akkor is, ha nem vásároljuk meg.Most, hogy az iparban vagyok, sok mindent leküzdöttem, de ez [egy] kiváltságos pozícióból [származik], hogy értem, hogyan működik mindez – hogyan hozzák meg a kereskedelmi döntéseket. De amikor nem vagy része ennek, és amikor nagyon fiatal vagy, akkor igazán sebezhető vagy a mentális egészségre gyakorolt hatásokkal szemben, amikor csak egyfajta embert látsz mindenUgyanakkor ugyanaz a méret, magasság és képességek. Bármilyen nehéz is volt az elmúlt néhány év, amit nem tudtam lerázni, az az empátia, amit fiatalabb önmagam iránt érzek. Zsigerileg érzem, mennyire hatott rám a luxusban való reprezentáció hiánya. Ezért olyan fontos, még azokban a pillanatokban is, amikor olyan frusztrálónak és kissé reménytelennek tűnik.

Tovább: A Vogue Business 2027-es tavasz/nyár méretbefogadási jelentése
Írta: Joe Bobowicz

Karoline: Számomra ez egy kicsit olyan volt, mint amit Ester mondott. Nagyon önkényes volt abban az értelemben, hogy ki akartam próbálni a saját darabjaimat. Tehát magánszempontból indult, de aztán gyorsan találtam más nőket, akik kapcsolódtak ahhoz, amit mondtam. Jelenleg azon az elképzelésen dolgozunk, hogy a méretezés olyan valami legyen, amiről nem is kell beszélnünk. Szeretném, ha mi – mindannyian ebben a beszélgetésben – nem lennénk úgy tekintve, mint „ezek a srácok olyasmit csinálnak, amit senki más nem tesz”. Szeretném, ha nem mi lennénk a kivétel.

Vogue: Amit az SS27-es méretbefogadási jelentésben láttunk, az a méretbefogadás jelentős csökkenése minden téren, ismét. Az egyes karrierjeik során hogyan fejlődött az ipar támogatása a méretbefogadó márkák iránt?

Balthazar: Azt hiszem, eljutottunk egy ponttól, ahol olyan volt, mint „Ez valami új dolog”, ahol az emberek a testet a tervezés és kísérletezés új területeként használták, mostanra, ahol láttuk lehullni az álarcot. Képesek vagyunk új vásárlókat elérni és láthatóak lenni a méretbefogadás révén, anélkül, hogy olyan divatcsatornákra támaszkodnánk, mint a közösségi média felhajtása és az olyan emberek és intézmények, mint a multibrand üzletek.

Ester: Furcsán, ma úgy érzem, lassabbak és diszkrétebbek vagyunk az Ester Manasnál. Márka szempontjából talán kevésbé szexi, de ha a végén valóban nőket öltöztetünk, a célunk elért. Szerintem ez a lényeg.

Sinéad: Amit mindketten mondtok, nagyon rezonál velem. Nagyon keményen próbáltam nagykereskedelmet csinálni sok éven át, és ez egyszerűen olyan nehéz. Kicsinek lenni, olyan sok minden ellened szól. Még ha szó szerint a világ legkönnyebb ruháját készítenéd is csak 8-as méretre, független márkának lenni már önmagában ez az óriási dolog, amivel meg kell küzdeni, aztán megpróbálni széles méretválasztékot kínálni, és valóban tervezési vízióval rendelkezni, szinte lehetetlenné teszi, hogy megmaradj ezeken a standard útvonalakon.

Voltak szezonok, amikor egészen US 20-ig gyártottam egy nagyon nagy üzlet számára, sok darabot, és egyszerűen nem marketingelik őket. Még csak nem is teszik fel a weboldal kerekded szekciójára. Olyan, mintha miért vásároltad meg ezeket a méreteket, ha még csak nem is utalsz rá, hogy vannak? Mindezt az energiát és szeretetet beletesszük ezeknek a ruháknak a készítésébe, amelyekhez nem a megfelelő emberek férnek hozzá. Szóval ez csak frusztrálónak és egyáltalán nem megérősnek tűnik. Míg amikor valóban egy emberrel dolgozol egy egyedi megjelenésen, legalább megkönnyebbülés tudni, hogy az erőfeszítést élvezik.

Sinéad O'Dwyer, az azonos nevű márkája alapítója.
Fotó: Sinéad O'Dwyer jóvoltából

Karoline: Egyetértek azzal, amit mindannyian mondtok. Nem igazán csinálunk nagykereskedelmet a Karoline Vittónál. Néhány kis butikot csinálunk, amelyekben igazán hiszünk, amelyek hisznek bennünk, és hajlandóak megmutatni a méreteket és beszélni a méretekről. Számunkra a szépsége az, hogy a DTC-vel sokkal közelebb kerültünk a vásárlóhoz, mintha azonnal üzletekbe ugrottam volna. Amikor értesítést kapunk egy rendelésről, néha név szerint ismerem a vásárlókat, ami igazán nagyszerű érzés.

Vogue: Világos, hogy mindannyian megtanultatok alkalmazkodni, mert a hagyományos pályák nem illenek a formabontó márkákhoz. Mik a frusztrációitok az ipar jelenlegi felépítésével kapcsolatban, és mik az akadályai annak, hogy saját módotokon skálázzátok a márkáitokat?

Ester: A frusztrációm az, amikor a márkák azt mondják, hogy befogadóak, de a végén ez csak egy egyszeri kommunikációs trükk. Nagyon híres kerekded lányokat vonhatnak be, mert megtehetik, sok média tudósít róla. Aztán mindenki azt hiszi, hogy ez az, amit a márka képvisel. Sok színlelés van a márkák részéről. De mi végezzük az igazi munkát, és nem vagyunk olyan nagyok az interneten, így az emberek nem látják. Pénzzel lehet hazudni, és ezzel nem értek egyet. Minden szezonban sokkolódom.

Egy ponton, amikor éppen elindítottuk a márkát, sok emberrel voltunk kapcsolatban az iparból, és a cél az volt, hogy képesek legyünk egy nagy házat vezetni, miközben megtartjuk méretbefogadó ethoszunkat. De néhány interjút csináltunk nagyobb házaknál, és azt mondtam: „Ha folytatjuk az interjút, szeretném fejleszteni a méretezést a márkánál.” Az interjút azonnal leállították.

Ester Manas és Balthazar Delepierre, az Ester Manas társ-kreatív igazgatói. Fotó: Ester Manas jóvoltából

Sinéad: Ez megmutatja a divat igazi színeit. Nem vagyok biztos benne, hogy a megfelelő iparban vagyunk egy csomó etikához. Valahogy így érzek jelenleg.

Karoline: Még mindig nem értem, mert a tömegpiac már megoldotta. Teljesen rendben vannak a kerekded modellekkel a kampányokban. A kozmetika is – sok nem karcsú lányt tesznek a kampányaikba. Miért nem tudja a luxus megtenni?

Vogue: A beszélgetés egyik oka az volt, hogy én, Ester és Balthazar a múlt szezonban arról beszéltünk, hogy a Vogue Business méretbefogadási jelentésünkben a legjobbat tesszük, hogy ünnepeljük azokat, akik nyernek, és tükröt tartunk az ipar elé. De mindannyiótok mellett sok márka van, amelyek esetleg egy szezonra kerülnek a rangsorba, mert volt néhány kerekded modelljük, és mert minden más olyan sivár, hogy nagyon magasan rangsorolódnak. Milyen érzés olyan márkáknak lenni, amelyek valóban egész kreatív életüket a méretbefogadásnak szentelik, és olyan márkákkal rangsorolódni, amelyek talán egyszeri alkalommal csinálják?

Karoline: Számomra ez mindig érdekes. Bizonyos márkák azt mondják: „Minden modellünk közepes méretű volt”, de szó szerint 8-as méretűek voltak. Látszik. De tágabb értelemben az a nézetem, hogy inkább a márkák egy vagy két kerekded modellt szerepeltessenek, mint egyáltalán ne. Szerintem jobb néhány kerekded modell, mint egy sem.

Azt hiszem, ebben a szezonban a jelentés igazán érdekes lesz Londonban. Ebben a szeptemberi szezonban Sinéad és én nem mutatkozunk be. Aggódom, hogy mi fog feljönni, de remélem, hogy meglepődök. Keserédes, igazán. Nyilvánvalóan tetszik, hogy engem és Sinéadot itt Londonban említenek, amikor a méretbefogadásról beszélnek, de ez egyfajta felelősséget érez velem, hogy folytassam a munkánkat. Nagyon furcsa érzés.

Karoline Vitto, az azonos nevű márkája alapítója. Fotó: Karoline Vitto jóvoltából

Ester: Karoline, említetted, hogy boldog vagy, amikor egy márka egy vagy két kerekded lányt tesz a bemutatójára. De számomra ez kár. Nem azért, mert két kerekded lány, hanem mert mindig híres szupermodellek. Lucy, te ismered az érzéseimet ezzel kapcsolatban, de számomra nem kellene őket belefoglalni a Vogue Business méretbefogadási jelentésébe. Nem befogadó őket szerepeltetni. És a jelentésben ezekkel a nagy márkákkal általában mindig ugyanazok a híres arcok vannak.

Tudom, hogy nehéz méretbefogadó bemutatót tartani. Londonban talán jobb; nem akarok helyettetek beszélni, de számunkra Párizsban a választás szezonról szezonra szuper trükkös. Mindig az van, hogy „Milyen modell van a városban? Milyen költségvetésünk van ahhoz, hogy megfelelően bemutassuk a kollekciót, ahogy szeretnénk?”

Sinéad: Mindig kicsit viccesnek találom, mert a végén a kifutói méretezés olyan kicsi, hogy szeretnék egy US 4-est látni; meghalok, hogy lássak egy US 6-ost. Ezek a kifutói modellek olyan kicsik, hogy kulturálisan aggasztó. Tehát amikor vannak márkák, amelyek a híres kerekded modellek egyikét vagy egy színésznőt vagy valakit a kifutón szerepeltetnek, még mindig azt gondolom, hogy ez szuper hatásos, bár egyetértek veled, hogy a márka nem feltétlenül kapna aranycsillagot. De kulturálisan fontos, hogy az emberek lássanak egy igazán gyönyörű, híres nőt, aki US 8-as méret felett van.

Vogue: A jelentésünk egy dolog, de tágabb értelemben hogyan tudja a média sürgetni a befogadóbb ipart a méretek terén? Vagy a beszélgetésünk alapján ez egy másik intézmény, amelyre talán nincs szükségetek?

Sinéad: A kifutói képeket néző emberek közül néhánynak úgy érzem, nem igazán értik, milyen kicsik az emberek, akiket néznek. Ezért mindenki önmagáról alkotott képe nagyon torzul. Szerintem talán [a médiának] többet kellene beszélnie ennek a valóságáról újra. Régen, amikor a 2000-es évek elején igazán rossz volt, a Model Alliance és a média valahogy megpróbálta felvilágosítani az embereket arról, mennyire kicsik lettek a modellek.

Vogue: Nehéz számunkra a GLP-1 korszakban, mert a jelentésen belül nem tudjuk számszerűsíteni, hogy a kicsi egyre kisebb lesz. Nincs mód rá, hacsak a márkák nem adják meg a pontos méreteket, amit soha nem tennének meg. Ez elég furcsává teszi azt az időt, amelyben vagyunk. Van egy másik dolog, amit mostanában észrevettem, és amit itt fel akartam hozni. Amikor bemutatókat nézek, úgy érzem, a modellek zsugorodnak, de a ruhadarabokat úgy építik, hogy utánozzák a kerekded formákat – torzítjuk a ruhadarabok arányait, hogy hatalmas csípőt vagy nagyobb mellet hozzunk létre, még akkor is, ha a modellnek egyik sincs. Észrevettétek ezt? És mit gondoltok erről, mint olyan emberek, akik az ellenkező módon dolgoznak?

Karoline: Ez a végső gúnyolódás. Utálom. Szeretem a kézművességet, ne értsetek félre. A stúdióban értékeljük, hogy azok a ruhadarabok gyönyörűen készültek. De a kérdésem az, miért nem egyszerűen egy olyan modellt használtok, aki talán két mérettel nagyobb, mint akit használtatok? Miért nem egy már létező testtel dolgoztok, és akkor talán érdekesebb tervezési lehetőségeitek lehetnének?

Megpróbálják beadni nekünk azt az elképzelést, hogy lehetnek kerekded formáid, de csak ha hamisak, vagy csak ha egy tervező nagyon kontrollált módon kényszeríti ki. Ez azt mondja: „Én diktálom meg pontosan, hol legyenek az arányaid, és az gyönyörű. De ha természetesen olyan vagy, az nem oké.”

Tovább: Áttetsző megjelenésektől a fehérneműig: Változtatják-e a GLP-1-ek az öltözködésünket? Írta: Rachael Akhidenor

Vogue: A beszélgetés egy részét a pozitívumokról is szerettem volna tölteni. Milyen visszajelzést kaptok a közösségeitektől? A pénzügyi lehetőségen túl mi mutatja meg, hogy amit tesztek, olyan fontos?

Sinéad: Amikor pop-upot csinálhatok, az a legmegerősítőbb pillanat – bizonyos vásárlók bejönnek és olyan sok mindent vásárolnak, és minden tökéletesen illik rájuk. Néha, különösen a nagykereskedelemmel és online, kicsit olyan érzés, mintha a semmibe kiabálnánk. [De amikor] ez a személy bejön, aki pont az, akinek terveztél, teljesen megéri.

Karoline: Visszhangozva azt, amit Sinéad mondott, amikor látjuk a lányokat bejönni az ajtón és a pénzüket olyan ruhákra költeni, amelyeket hónapokig készítettünk, és boldogok, hogy ezt teszik. Egy mintaeladáson a lányok figyelmen kívül hagyták az öltözőt, és mindenki elkezdett együtt mindent felpróbálni, egymásra nézni és egymást feltüzelni. Ez a végső lánykori pillanatnak tűnt.

Sinéad O'Dwyer az SS27 kollekcióját mutatta be London V&A múzeumában júliusban. Fotó: Isidore Montag / Gorunway.com

Ester: Ugyanaz a történetünk. Ugyanaz a vásárló jön vissza, jön vissza, és jön vissza. Még olyan e-maileket is kapunk, mint „Vigyétek el az összes pénzem, kérlek!”

Vogue: Majdnem lejárt az időnk. Sokkal több mindenről szeretnék beszélni, de mit szeretnétek átadni az iparnak búcsúüzenetként?

Balthazar: Nyilvánvalóan nem életeket mentünk, de jobbá tesszük az életeket. Mindannyian most ebben a furcsa [helyzetben] vagyunk, és valóban hatalmunk van azáltal, hogy veletek beszélhetünk. Szükségünk van minden támogatásra, amit kaphatunk, hogy megvalósítsuk.

Sinéad: Még mindig várok egy alapra – talán egy mecénástól, valakitől, aki hisz a kiterjesztett méretezésben –, hogy szezononként bizonyos összegű támogatást kínáljon azoknak a márkáknak, amelyek el akarják kezdeni a második mintaméret fejlesztését. Azt hiszem, az akadály a pénz. Nem a nagyobb márkák számára, hanem a kicsik számára. Sok ember, akit ismerek, valójában javítani akarja a castingját, hogy jobban rezonáljon a közönséggel, amelyet el akar érni.

Karoline: Sinéad korábban vacsora közben mesélt nekem erről az ötletről, és én azt mondtam, igen! Azt hiszem, több kezdeményezésre van szükség. Most szembesülünk ezzel a pandémiával, hogy az emberek zsugorítják magukat, és nem igazán tudjuk, milyen következményei lesznek ennek a jövőben. Hogyan fog ez hatni a tinédzser lányokra, akik ezeket a bemutatókat nézik?

Ester: A változás alulról is jöhet. Azt hiszem, az iskoláknak másképp kell tanítaniuk, és abba kell hagyniuk, hogy csak EU 36-os manökeneket vásároljanak. A diákok nem mindannyian tudnak ingyenes gyakornokságot csinálni az Ester Manasnál, Sinéad O’Dwyer-nél és Karoline Vittónál. De e nélkül nem tanulnak meg egy más test körül dolgozni. Mindennek felülről kell jönnie, igen, de talán a másik irányból is – ezeknek az ötleteknek az oktatásból kell jönniük.

Gyakran Ismételt Kérdések
GYIK Szembesülünk az emberek zsugorodásának pandémiájával 3 tervező a méretbefogadás állapotáról



1 Mit jelent a méretbefogadás

Olyan ruhák tervezése és készítése, amelyek széles testméret-választékhoz illeszkednek, nem csak az egyenes vagy átlagos méretekhez



2 Mire utal az emberek zsugorodásának pandémiája

Ez egy kifejezés a cikkből, amely leírja, hogyan tolja a divatábrázolás és a méretezés folyamatosan az embereket kisebb testek felé, azt éreztetve, hogy zsugorodniuk kell, hogy illeszkedjenek a ruhákhoz, ahelyett hogy a ruhákat készítenék hozzájuk



3 Kik a három tervező a cikkben

Három divattervező, akik a méretbefogadás jelenlegi állapotáról beszéltek, megosztva tapasztalataikat és nézeteiket arról, hogyan kezeli az ipar a nagyobb testeket



4 Miért fontos a méretbefogadás

Mindenki visel ruhát. Amikor a márkák csak kis testekre terveznek, a legtöbb ember nem talál jól illeszkedő dolgokat, ami befolyásolja a kényelmet, az önbizalmat és a mindennapi életet



5 Mi a különbség a méretbefogadó és a plusz méret között

A plusz méret egy méretkategória. A méretbefogadó egy márkát vagy tervezési megközelítést ír le, amely a teljes méretválasztékot kínálja, gyakran ugyanazokban a stílusokban, anyagokban és árakban, nem pedig egy külön korlátozott plusz részlegen



6 Milyen gyakori problémákat említenek a tervezők

A gyakori problémák közé tartozik a korlátozott méretválaszték, a plusz méretű vonalak, amelyek stílusválasztékban vagy minőségben kisebbek, a márkák között következetlenül méretezett ruhák, és a marketing, amely még mindig a vékony testeket helyezi középpontba



7 Mi a hiúságméret

Egy nagyobb ruhadarab kisebb méretszámmal való címkézése, hogy a vásárlók jobban érezzék magukat. Ez következetlenné és zavaróvá teszi a méretezést a márkák között



8 Miért mondják egyes márkák, hogy a kiterjesztett méretek készítése túl nehéz

Gyakran költségre, szabásminta-gradálási kihívásokra és illesztési tesztelésre hivatkoznak. A cikkben szereplő tervezők azzal érvelnek, hogy ezek megoldható problémák, nem pedig okok a legtöbb vásárló kizárására



9 Mi a gradálás, és miért fontos a nagyobb méreteknél

A gradálás egy szabásminta felnagyításának vagy lekicsinyítésének folyamata egy alapméretről. Ha rosszul végzik, a nagyobb méretek rosszul illeszkednek, így a jó gradálás kulcsfontosságú a valódi méretbefogadáshoz



10 Milyen gyakorlati tippeket kínálnak a tervezők a vásárlóknak

Nézzétek meg a mérettáblázatokat és a ruhadarabok méreteit a méretcímkékre való támaszkodás helyett, keressetek olyan márkákat, amelyek változatos testtípusokon mutatják be a ruhákat, és