Ebben a szezonban csak néhány jól ismert márka szerepeltetett mid- vagy plus-size modelleket a bemutatóin, köztük a McQueen, a Ferragamo és a Miu Miu. Ezek a fénypontok egy egyébként borús, a kerekded testalkat reprezentációja szempontjából sivár szezonban nem feltétlenül voltak újak. Nagy tervezők az elmúlt években többször is tették ezt, bár ez soha nem lépte túl a nagyobb modellek alkalmi használatát. A 2027-es tavasz/nyár menetrend éles megerősítése volt annak, milyen súlyosan regresszált az iparág a 2023-as ősz/tél óta, amikor a Vogue Business elkezdte nyomon követni a méretbefogadást a kifutón. A 2023-as ősz/tél és a 2025-es tavasz/nyár közötti fokozatos növekedés néhány szezonja után a teljes kerekded reprezentáció szezonról szezonra vagy csökkent, vagy stagnált, 2% és 3% között mozogva. Kontextusban ez egy feszült pillanat. A GLP-1-ek körüli vita (amelyek ma már széles körben elérhetők tabletták és injekciók formájában) felerősödött, és ennek következtében a szerkesztőségi és kifutói divat egyes részei visszacsúsztak a '90-es és 2000-es évek divatjához társított negatív toposzokba, beleértve a rendkívül vékony szabásokat és a "heroin chic" esztétikát. Ugyanakkor az önoptimalizálásra való törekvés és a növekvő konzervativizmus a status quót a kerekded testalkat nélküli kifutó felé tolja. És azon kevés helyen, ahol a nagyobb testeket kulturálisan ünneplik, ez egyaránt aggasztó kontextusban történik, mint a folyamatban lévő fehérje-mánia és a looksmaxxing kulcscsont-zúzó alvilága. A 2027-es tavasz/nyár eredményei ezt tükrözik. A szezon enyhe (0,2%-os) javulást hozott a kerekded (mid- és plus-size) reprezentációban az előző szezonhoz képest. De ez a haladás pislákolása egy egyébként borús adathalmazban. A 219 bemutatón és prezentáción bemutatott 9 283 megjelenés közül 97,5% volt straight-size (US 0–4), 2% volt mid-size (US 6–12), és 0,5% volt plus-size (US 14+). Az eredmények elhanyagolható javulást jelentenek a 2026-os ősz/télhez képest, amikor a straight-size megjelenések a teljes összeg 97,6%-át tették ki, a mid-size megjelenések 2,1%-át — ez a szám nagyjából stagnált az elmúlt négy szezonban —, a plus-size megjelenések pedig 0,3%-át. Két év alatt a teljes kerekded reprezentáció (2,5% a 2027-es tavasz/nyár esetében) csaknem a felére csökkent, az 5,1%-ról a 2025-ös ősz/tél esetében. Ahogy az előző szezonokban, a Vogue Business elemezte az összes kifutói bemutatót és prezentációt, amely megjelent mind a Vogue Runway-en, mind a hivatalos New York-i, londoni, milánói és párizsi menetrendeken, kiszámítva a straight, mid- és plus-size megjelenések arányát az összes megjelenésből. Minden márkát, amelyet a riportunkba bevontunk, megkerestünk az adatok ellenőrzése céljából, és tájékoztattuk őket arról, hogy ha nem válaszolnak, a kezdeti megállapításainkat fogjuk használni. A Vogue Business a straight sizing tipikus mintaméretei alapján határozta meg a mérettartományokat, valamint a mid- és plus-size definícióit. New Yorkban a teljes megjelenéseknek csak 0,9%-a volt plus-size (az előző szezon 0,4%-áról), 2,6% volt mid-size (az előző szezon 1,9%-áról), és 96,5% volt straight-size (a 97,7%-ról). New York tíz leginkább méretbefogadó bemutatója közül hét szerepeltetett plus-size reprezentációt, az előző szezon kettőjéről. A Bloomingdale's divatigazgatója, David Thielebeule bátorítónak találta a nagyobb életkori sokszínűséget a kifutón ebben a szezonban, de elkeserítette a testformák szűk választéka. "Egy olyan szezonban, amikor mind a négy divatfőváros tervezői ilyen meggyőzően érveltek a valódi ruhák mellett a tiszta fantáziával szemben, meglehetősen rendkívülinek tűnik, hogy még mindig ilyen korlátozott elképzelést mutatunk be azokról a nőkről, akik viselhetnék őket" — mondja. "Végül is mi értelme olyan ruhákat készíteni, amelyeket a nők meg akarnak vásárolni, ha olyan sok nő nem látja magát bennük?" Néhány tervező nyíltan beszélt a kerekded reprezentáció hiányáról, köztük Zoe Gustavia Anna Whalen, akinek new york-i bemutatója a negyedik helyen végzett a városban a méretbefogadás tekintetében. "Az ultravékonyság népszerűségének növekedése veszélyes és kiábrándító" — mondja a tervező. "Ez a globális konzervativizmus növekedésére is rámutat, és arra, hogy ezek a trendek hogyan hatnak a divatra és a szépségideálokra." London volt a leginkább méretbefogadó város: a megjelenések 0,5%-a volt plus-size (az előző szezon 0,8%-áról), 3,6% volt mid-size (az előző szezon 6,5%-áról), és 95,9% volt straight-size (a 92,7%-ról). Karoline Vitto hatása — aki az előző szezonban fellendítette a kerekded reprezentációt Londonban — egyértelműen érezhető volt. (Sinéad O'Dwyer, aki szintén régóta a kifutói reprezentáció szószólója, nem mutatkozott be Londonban a FW25 óta.) Mindazonáltal a Chopova Lowena bemutatója lendületet adott a városnak. A márka vezette a ranglistánkat a kerekded befogadás tekintetében az egész szezonban: a bemutató megjelenéseinek 37,8%-a volt mid-size. A casting a személy karakterén, valamint a Chopova Lowena lázadó és különc USP-jével való összhangján alapult — mondja Saffron McLeod castingigazgató, aki Lana Randolfival együtt válogatta a bemutatót. Két egyforma 64 éves iker, mindkettő mid-size, jelent meg együtt egy punkos, straight és mid-size lányokból álló őrült keverékkel.
McLeod számára ez a szezon csúcspont volt az identitás más metszéspontjai, például az életkor szempontjából, de nem a méretbefogadás szempontjából. "Úgy tűnt, mintha a divaton belüli szélesebb minta folytatása lenne, ahol a valódi haladás pillanatait gyakran stagnálási időszakok követik" — mondja. "Az iparág progresszívként és ellenkultúraként pozicionálhatja magát, megkérdőjelezve a nemi normákat, átkarolva a konvencionális szépségtől eltérőt, és marginalizált közösségekből származó embereket szerepeltetve, miközben továbbra is túlnyomórészt nagyon vékony modellekre támaszkodik. Ott van az ellentmondás."
Az előző szezonban Párizs végzett a legalacsonyabb helyen a városok között a mid- és plus-size reprezentáció tekintetében. Ezúttal Milánó volt az. A milánói kifutón a megjelenéseknek csak 0,1%-a volt plus-size (az előző szezon 0,2%-áról), 0,4% volt mid-size (az előző szezon 2,6%-áról), és 99,5% volt straight-size (az előző szezon 97,37%-áról). Kontextusként: Marco Rambaldi volt az egyetlen milánói bemutató, amely plus-size megjelenést szerepeltetett; csak három kollekció tartalmazott mid-size megjelenéseket — Marco Rambaldi, Philipp Plein és Ferragamo.
Mindeközben Párizs kismértékű javulást mutatott az előző szezonhoz képest. A város összes kifutói bemutatójában a megjelenések 0,5%-a volt plus-size (az előző szezon 0,1%-áról), 2% volt mid-size (az előző szezon 0,4%-áról), és 97,5% volt straight-size (az előző szezon 99,5%-áról). Ester Manas — akinek visszatérése a kifutóra elmozdította a kerekded reprezentáció átlagát — és a Xuly Bët végezték a nehéz munkát.
Ester Manas számára, akinek legutóbbi kollekciója 42,4% mid-size és 36,4% plus-size megjelenésből állt, a castinghoz való hozzáállás egyértelmű: fel tudná-e venni a márka névadó tervezője és társalapítója — aki US 12-14-es méret — maga? "Minden méretű nő számára tervezünk és ünnepeljük őket" — mondja. "És éppen az történik, hogy azok a nők, akiket a luxusdivat olyan következetesen figyelmen kívül hagyott — ha nem egyenesen elutasított —, egyben ügyfeleink és közösségünk részét képezik." Valójában, rávilágítva a kerekdedebb formák kiszolgálásának pénzügyi értékére, az üzlet nagyobb méretei a legkelendőbbek.
Jane Wade, aki New Yorkban mutatkozott be — a városban a második helyen végzett a méretbefogadás tekintetében — hasonló véleményen van, azzal érvelve, hogy ha mid-size nőként nem tudja felvenni a saját ruháit, nem világos, kinek tervez. A US 4-es, 6-os és 8-as méretek a leggyakrabban vásároltak az e-kereskedelemben és a nagykereskedelemben. "Ezek a nők léteznek, és megérdemlik, hogy lássák magukat reprezentálva" — mondja Wade.
Figyelemre méltó, hogy azok a bemutatók, amelyek ritkán szerepeltetnek kerekded megjelenéseket — mint a Balenciaga és a Junya Watanabe — igen. Watanabe bemutatója valójában ünnepelni látszott a kerekded formákat, dekoratív díszítésekkel és páncélzattal túlozva el az alsókat és a vállakat, míg a Balenciaga, amely egy mid-size modellt szerepeltetett, hamis csípőket hozott létre vagy szélesítette a lábakat a sziluettválasztások révén.
Természetesen az, ami a kifutón bemutatásra kerül, leszivárog a fogyasztói hangulatba. A Vogue Business 2025-ben publikált exkluzív felmérésében adataink azt mutatták, hogy a fogyasztók 67%-a nagyobb valószínűséggel vásárol olyan divatmárkáktól, amelyek marketingjükben különböző testméreteket mutatnak be. Ugyanakkor kiderült, hogy a fogyasztóknak csak 17%-a érzi úgy, hogy a divatmárkák különböző formákat és méreteket képviselnek a kampányokban, a marketingben és a kifutókon. Ez az egyenlőtlenség jelentős piaci rést hagy a márkák számára.
Gyakorlatiasabban, az adatok azt mutatják, hogy a megkérdezett fogyasztók fele kevésbé valószínűnek érezte, hogy megtalálja a méreteit a luxusmárkáknál, míg a plus-size válaszadók 27%-a "soha nem" vagy "általában nem" találja meg a méreteit a luxuskínálatban, szemben a mid-size válaszadók 16%-ával és a straight-size válaszadók 12%-ával.
A mérettartomány
A szokásos kifutói méretbefogadási adatok mellett a Vogue Business nemrégiben elemezte az egyes márkák e-kereskedelmi oldalán kínált mérettartományt, feljegyezve a legnagyobb elérhető méretet, és képet alkotva arról, hogyan kapcsolódik a kifutói és a valós életbeli méretezés. A márkáknak lehetőségük volt megerősíteni vagy megkérdőjelezni a talált legnagyobb méretet; ellenkező esetben a kezdeti megállapításokat használtuk. Ahol a márkák betűalapú rendszereket használtak, mint az XS–XL, ezeket standard női ruházati átváltási táblázatok segítségével US numerikus megfelelőkre konvertáltuk.
A jelentés e szezonjában elemzett new york-i márkák esetében a US 14-es méret — a plus-size belépési pontja — volt a legnagyobb kínált méret a márkák 24,6%-ánál. Más szóval, New York márkáinak körülbelül negyede nem szolgálja ki az ország átlagos nőjét, akit széles körben US 16–18-ként jelentenek. A város márkái közül 47,8%-nak a US 16 a legnagyobb mérete; a US 18 a legnagyobb kínált méret a márkák mindössze 4,3%-ánál.
A Collina Strada tervezője, Hillary Taymour — aki a hetedik helyen végzett a méretbefogadás tekintetében New Yorkban — XXL-ig (US 16–20-nak megfelelő) tervez, és lassan kiépített egy vásárlói bázist ennek a nőnek, a nadrágok egyre népszerűbbek a nagyobb méretekben. Mégis elismeri, hogy van még tennivalója a saját oldalán. "Őszintén szólva, sok fejlődésre van szükségem a méretezés terén, hogy még befogadóbb méretezést kínálhassak" — mondja. "A reprezentáció számít, de az is számít, hogy olyan ruhákat készítsünk, amelyeket az emberek valóban viselni akarnak, és amelyekben jól érzik magukat." Ahogy ő látja, a befogadásnak túl kell mutatnia a castingon, kiterjedve a kollekció tényleges tervezésére és fejlesztésére.
Zoe Gustavia Anna Whalen, amelynek kollekciójában három mid-size és két plus-size megjelenés szerepelt, nem kínál XL-nél (US 16) nagyobb méretezést, elmagyarázva, hogy mivel a márkája még mindig "nagyon kis vállalkozás", a mintái általában az ő méretére készülnek (US 4–6). "A tervezési folyamatom nagy része a varrásban és a ruhák saját magamon való felpróbálásában rejlik" — magyarázza, hozzátéve, hogy vásárlói bázisa méretben sokszínű, de végső soron nem tud befektetni az XL-en túli méretezésbe.
Londonban a US 14-es méret volt a legnagyobb kínált méret a márkák csaknem harmadánál, míg aggasztó módon 8,3% a US 8-at tekintette mérethatáraként. Egyetlen márka sem kínált a US 20-nál nagyobbat weboldalán. Milánóban a márkák 2,5%-a kínálta a US 6-ot — a mid-size belépési pontját — felső sávjaként, míg negyedüknek a US 12 volt a legnagyobb mérete. Párizsban ígéretesebb módon a márkák 25,8%-a tekintette a 16-os méretet legmagasabb sávjának, bár a US 18 és 22 esetében ez 4,5% és 3% volt.
A milánói székhelyű tervező, Rambaldi szerint — aki a ranglistánk élén végzett a kerekded reprezentáció tekintetében Milánóban — közvetlenül a fogyasztóknak történő értékesítéseinek körülbelül 10%-a származik plus-size vásárlóktól. Bár ez egyértelmű jele a különböző testformák közötti divat iránti étványnak, ez önmagában nem hajtja az álláspontját. Rambaldi számára a divatnak a valódi testeket kell tükröznie, és ez egy etikai álláspont, amelyen nem hajlandó kompromisszumot kötni, még akkor sem, ha szakmai és kereskedelmi kihívásokkal kell szembenéznie.
"A hitvallásunk melletti kiállás nem mindig könnyű, és gyakran valódi következményekkel kell szembenéznünk" — magyarázza Rambaldi. Igaza van abban, hogy a mérettartományok bővítése befektetést igényel a szabásminta-készítésbe, a méretezésbe, a mintavételbe, a gyártásba és a készletgazdálkodásba. "Folytatjuk a saját utunkat, megpróbálva munkánkon keresztül megmutatni, hogy egy másik világ lehetséges."
A gyakorlatban a csekély kerekded reprezentáció jelentős hatással volt a modellek megélhetésére. Anna Shillinglaw, a Milk Model Management alapítója és ügyvezető igazgatója becslése szerint vállalkozása az elmúlt néhány évben a kerekded munkák 40%-át elveszítette. "Úgy tűnik, a kerekded formák már nem divatosak, és az az ajtó bezárult" — mondja. "A szupervékonyság iránti kereslet jelenleg tombol. Még a straight-size modellek is nyomás alatt vannak, hogy olyan vékonyak legyenek, mint ők." Shillinglaw rámutat egy növekvő iparági standardra, miszerint a lányok csípője Milánóban és Párizsban nem lehet szélesebb 87 cm-nél. A legtöbb bennfentes számára a probléma felülről jön, de ez a vékonyság iránti kimondatlan parancs szinte megingathatatlannak tűnik. "Tudom, hogy ha egy tervező úgy érzi, a ruhái csak vékony emberen néznek jól, nem kényszeríthetjük az embereket a befogadásra, de legalább kicsit nagyobbá tegyék a mintákat, hogy a [straight-size] modell ne legyen akkora nyomás alatt a teste miatt" — mondja Shillinglaw. Az LVMH és a Kering által nemrégiben frissített modell charta jól fogadott az iparági szereplők körében. A kötelezettségvállalás világos iránymutatást vázol fel a modellek minimális méretezéséről, a nők számára az EU 34-es (US 2) minimális méretek betartatásáról, valamint az egészséges ételekhez és italokhoz való hozzáférésről a modellek táplálkozási igényeivel összhangban forgatásokon és bemutatókon. Azt is kimondta, hogy a márkáknak tájékoztatást kell nyújtaniuk a modellek számára az egészséges táplálkozásról. De az ilyen intézkedések hatása még várat magára. A méretbefogadás hiánya és az ultravékony modellek fellendülése miatti aggodalom növekszik, és az iparági szereplők egyre inkább felemelik szavukat az ellen, amit az első sorból látnak. A márciusi FW26 bemutatók során a The New York Times divatigazgatója és vezető divatkritikusa, Vanessa Friedman írt egy cikket, amely rámutatott a kifutón egyre vékonyabb modellekre. A nemrégiben tartott párizsi divathét során Sophie Fontanel újságíró és alkotó is foglalkozott a kérdéssel egy Instagram-bejegyzésben, amely így szól: "Figyeljetek, divatos emberek, hagyjátok abba a túl vékony modellekkel..." Vajon a tervezőkre nehezedő növekvő iparági nyomás megfordítja a trendet? "Sokat beszélek a reprezentációról más londoni iparági szakemberekkel" — mondja McLeod castingigazgató. "Már az a tény, hogy az emberek érdekesnek találják, és meg akarják kérdőjelezni ezeket a standardokat, reményt ad."
Gyakran Ismételt Kérdések
GYIK A Vogue Business 2027-es tavasz/nyár méretbefogadási jelentése
1 Mi a Vogue Business méretbefogadási jelentése
Ez egy tanulmány a Vogue Businesstől, amely azt vizsgálja, mennyire jól szolgálják ki a divatmárkák a nagyobb testméreteket. A 2027-es tavasz/nyár kiadás az SS27 szezonok kifutóira, termékkínálatára és marketingjére összpontosít
2 Mit jelent valójában a méretbefogadás
Azt jelenti, hogy a divatot minden testméretű ember számára elérhetővé és befogadóvá tesszük — nem csak a straight vagy mintaméretek számára. A gyakorlatban ez széles mérettartomány kínálását jelenti, sokszínű testek bemutatását hirdetésekben és kifutókon, valamint olyan ruhák tervezését, amelyek a 12-es vagy 14-es méreten túl is jól illeszkednek
3 Mit mér a jelentés
Általában olyan dolgokat követ nyomon, mint hogy hány kifutói megjelenés szerepeltet mid- vagy plus-size modelleket, milyen mérettartományokat árulnak ténylegesen a márkák, hány stílus megy egy bizonyos méret fölé, és hogyan vannak reprezentálva a plus-size vásárlók a kampányokban
4 Miért fontos ez a jelentés
A világ nőinek többsége US 14 feletti méretet visel, mégis a divatipar nagy része továbbra is főként kisebb méretekre tervez és marketingel. A jelentés számokba önti ezt a szakadékot, hogy a márkák, kiskereskedők és vásárlók láthassák, ki tesz valódi előrelépést és ki nem
5 Kinek szól a jelentés
Márkáknak és kiskereskedőknek, tervezőknek, befektetőknek és elemzőknek, újságíróknak, diákoknak és mindenkinek, akit érdekel, hogyan illeszkedik a divat a valódi testekhez
6 Mi a különbség a mid-size és a plus-size között
Nincs egyetemes definíció, de a mid-size általában nagyjából a US 10–16-ot jelenti, míg a plus-size általában a US 18 körül kezdődik. A jelentés általában elmagyarázza, mely definíciókat használja, mivel a márkák gyakran másképp definiálják ezeket
7 Mi számít méretbefogadó mérettartománynak
Nincs rögzített szabály, de egy gyakori benchmark legalább a US 0–24 kínálása a kollekció nagy részében — nem csak néhány stílus bővített méretekben
8 Mik a fő előnyei annak, ha a márkák ezt jól csinálják
Nagyobb potenciális vásárlói bázis, erősebb lojalitás, kevesebb kedvezmény az alapméretekre és jobb márkahírnév. A plus-size vásárlók egyben az egyik leginkább alulszolgált és leghangosabb fogyasztói csoport
9 Mik a leggyakoribb problémák, amelyeket a jelentés kiemel
Néhány visszatérő: bővített méretek csak néhány stílusban kínálva