Den 12. september vender Alexander Wang tilbake til New York Fashion Week. De siste fem årene har han holdt to shows utenfor den offisielle kalenderen: ett i et dramatisk dekorert lokale på Lower East Side med en David Lynch-inspirert atmosfære, og et annet i butikken hans i SoHo som føltes både intimt og energisk. Men dette kommende showet er mer av et comeback enn de. Wang var banebrytende med ideen om moteweekshow som store begivenheter – spektakler fylt med attitude, kjendiser og dristig selvtillit.

Klærne var alltid en del av showets appell, men det samme var modellene. For omtrent 15 år siden populariserte Wang "model-off-duty"-looken – tenk jeans, t-skjorter, designerposer og den tilfeldige sigaretten. Han elsket også å ha toppmodeller på catwalken, med navn som Gisele Bündchen, Shalom Harlow, Bella Hadid, Kendall Jenner og Kaia Gerber som alle har gått for ham gjennom årene.

Wang tilbakevending drives av to hovedfaktorer. Showet er en del av et større prosjekt han og familien utvikler – detaljene er ennå ikke offentliggjort, men han ga noen hint i samtalen vår forrige uke. Moren hans, Ying Wang, har vært sentral i deres ambisiøse planer for en bygning de kjøpte i Chinatown, og Wang hedrer henne med kolleksjonen, kalt "The Matriarch."

Showet markerer også hans 20-årsjubileum i motebransjen. Wangs karriere har hatt sine opp- og nedturer, men samtalen vår fokuserte mest på det kommende showet og hva som ligger fremover.

Invitasjonen til vårkolleksjonen 2026 viser en mahjongbrikke.

Alex, fortell meg hvorfor du har bestemt deg for å vise under New York Fashion Week igjen etter så mange år. Hvor lenge har det vært?

Alexander Wang: Det har vært omtrent seks år, kanskje mer. Men jeg vil presisere – da vi trakk oss fra den offisielle kalenderen, var det ikke en avvisning av New York Fashion Week. Det handlet mer om å revurdere vår rytme: hvor mange kolleksjoner vi produserte, hvordan vi strukturerte teamene våre, og hvordan catwalk-showene passet med resten av virksomheten vår. For meg er et show aldri bare om klærne – det handler om hele opplevelsen, historien vi forteller. Jeg følte jeg ikke kunne opprettholde det to ganger i året og treffe rett timing hver sesong. Så vi bestemte oss for å tre tilbake og bare vise når vi hadde noe viktig å si, enten det er i juni, februar eller september.

Så hvorfor vende tilbake nå i september?

Noen grunner. Det er vårt 20-årsjubileum, så jeg har reflektert over begynnelsen og røttene våre. Merkevaret ble født og oppvokst i New York, som fortsetter å inspirere meg som ingen annen plass. Jeg ønsket også at dette showet skulle handle om mer enn å se tilbake – det handler om hvor vi er på vei. Og... det er en spesiell kunngjøring vi kommer til å gjøre i september.

Som vi skal diskutere senere...

Det knytter seg til en forhåndsvisning av en investering vi har gjort her i New York, og jeg må gi cred til moren min – dette har vært hennes visjon de siste 35 årene: å støtte de kreative kunstene.

Jeg vet at moren din er en stor del av denne kolleksjonen og prosjektet...

Hun har... Hun har alltid vært mitt ledelys, støttet meg gjennom hele karrieren min siden jeg forlot skolen for å satse på mote. I lang tid har hun snakket om denne visjonen – ikke bare om å støtte meg, men også neste generasjon kreative, om å bygge broer mellom hull og kulturer. Hun har jobbet mellom Asia og Amerika i årevis. Uten å avsløre for mye, handler denne september om å vende tilbake til Fashion Week med en kraftfull historie vi ønsker å dele og feire med alle som har vært en del av denne reisen.

Hvordan ser du på å gjøre en innvirkning i 2025 sammenlignet med for ti år siden? Hva tenker du på når du planlegger et show nå?

Viktigst: Hvilken historie ønsker vi å fortelle gjennom opplevelsen til de som deltar, og hvordan spiller inkludering en rolle? Tidlig inviterte vi publikum eller brukte ukonvensjonelle steder for å nå et bredere publikum. Da vi startet, var det 2008 – begynnelsen av resesjonen. Det var utfordrende, men også en dynamisk tid. Et av våre første show var i et lager under kraftig regn. Alle kom inn gjennomvåte, og vi tenkte, "La oss også gjøre modellene våte på catwalken!" Den ånden av å være smidig og tilpasningsdyktig, å følge strømmen og omfavne det som kommer, driver oss fremdeles i dag. Ting endrer seg konstant – ikke alltid kreativt, men det skjer også – og å forbå nysgjerrig og fleksibel er nøkkelen.

Når det gjelder innholdsproduksjon og å fange showopplevelsen, har jeg en klar visjon for historien jeg ønsker å fortelle på høyt nivå. Men å åpne opp samtalen slik at folk kan delta uavhengig har vært den største endringen. Med merkevarer som nå engasjerer seg direkte med kunder, fans og samfunn, er spørsmålet: Hvordan gir vi folk verktøyene til å fortelle sine egne historier? Noen kan dele et raskt innlegg på TikTok mens de scroller, andre vil kanskje lese en hel artikkel for å forstå kolleksjonen, og diehard-fans kan se hele direktestrømmen. Det er så mange måter å engasjere seg på, og vi prøver å dekke så mye som mulig – ikke for å overvelde oss selv, men for å la historien vår være noe folk kan bli med på uten at det er stivt.

Hvordan føles det å se tilbake på showene du har gjort de siste 20 årene – en periode med enorm endring og omveltning? Og hva var dine tre favorittshow i løpet av den tiden?

Jeg reflekterer ofte. Selv om jeg er fokusert på fremtiden – og dette showet handler virkelig om hvor vi er på vei – har jeg også nostalgiøse øyeblikk der jeg ser tilbake på gamle showvideoer eller hendelsesopptak og tenker, "Jeg skulle ønske vi hadde gjort det øyeblikket lengre," for alt går så fort. Jeg husker alle bakstage-detaljene eller hva som skjedde på etterfesten. Men de tre mest minneverdige showene var: først, vårt 10-årsjubileum. Det var et stort refleksjonsøyeblikk – første gang vi virkelig så tilbake. Vi lagde en film som ble vist på slutten av en lang catwalk, og så åpnet dørene seg for å avsløre et helt nytt univers for alle å tre inn i...

Jeg tror det var showet der jeg snublet og falt rett ned i ansiktet da jeg skulle hilse på Brandon Maxwell, som var med en blond kvinne. De hjalp meg opp, og så den blonde... En kvinne tok meg i hånden og sa, "Hei, jeg er Gaga." Å herregud, jeg elsker det – jeg elsker de øyeblikkene der alle kommer sammen og deler noe spesielt. Å bringe folk sammen i den typen miljø – enten du er i mote, kunst, assistent eller redaktør – det gjør meg virkelig glad.

Så det er nummer én. Hva med to og tre?

Nummer to var showet vårt på Rockefeller Plaza. Å vise på et så ikonisk sted og ha foreldrene mine på scenen med meg på slutten fikk meg til å føle meg stolt av å være en kinesisk-amerikansk immigrant. Moren min har kommet på nesten hvert show, men ikke faren min, så å ha begge der – faren min tok alt inn, vinket til publikum! Den tredje vil nok være vårt første show i Chelsea. Erin Wasson styla det, og det var øyeblikket jeg følte meg forstått, vet du? Jeg følte at folk skjønte hvor jeg var på vei, og vi koblet gjennom klærne, produktet og opplevelsen.

Det første showet er alltid et landemerke for en designer. Hvordan føltes det å gjøre det?

Jeg hadde aldri offisielt jobbet i en designrolle før, så jeg visste egentlig ikke hvordan et show skulle gjøres. Det var bare meg og alle vennene mine som fikk det til, og jeg følte kjærligheten. Jeg var spent fordi Erin var i showet og hadde med seg vennene sine som modeller. Jentene var bak scenen, alle kledd og klare, og spiste pizza rett før showet skulle starte. Castingassistenten ringte castingdirektøren fordi alle var som, "Å herregud, modellene spiser pizza i antrekkene – hva gjør vi?" Castingdirektøren spurte bare, "Hvor er Alex?" og de sa, "Han er med dem, spiser pizza også." Det var et av de øyeblikkene der alle delte samme opplevelse; de tidlige årene der alt er mulig.

Det virket som om det ble et varemerke for showene dine: ideen om modeller som bruker "off-duty"-looks på catwalken.

Da jeg først startet, var det ikke mange fotografer som fotograferte utenfor showene. Gatefotografering var egentlig ikke en ting ennå, men jeg husker at jeg fikk japanske magasiner som dokumenterte gatestil. Jeg elsket å se hva Erin, Frankie [Rayder], Carmen [Kass] og Daria [Werbowy] hadde på seg – de så så kule ut. Det var det som alltid inspirerte meg; jeg ville henge med dem. Vennene mine og jeg begynte å si "model-off-duty" når vi så en look vi likte ute. Det kunne være en fancy topp de fikk for å gå i et show, brukt med revne jeans på en bar mens de røykte. Jeg var alltid nysgjerrig og fascinert av det utenforstående perspektivet. Det hjalp virkelig med å forme min identitet, smak og synspunkt.

Hvordan føler du at New York Fashion Week har endret seg, Alex? Hvilke forskjeller ser du fra da du begynte å vise?

New York har blitt et av de mest ukonvensjonelle stedene å vise, noe som er grunnen til at jeg elsker det så mye. Selv om noen sier at ingen viser i New York lenger – at alle er i Paris – er det noe med New York som gir meg giv, spesielt med uavhengige og yngre merkevarer. Nesten hver uke går jeg på sosiale medier og ser et show i Queens, et show i Brooklyn. Ideen om at Fashion Week bare skjer i september eller februar er foreldet. Det skjer i alle former. Det kan være 10 personer i noens stue som setter på et show, men hvis de gjør det riktig, blir det viralt. Jeg tror det har åpnet så mange kreative muligheter for folk å tenke utenfor boksen. Det er det jeg er så spent på – å tenke utenfor boksen. Jeg tror også New York har frembrakt noen virkelig spennende unge designere og merkevarer som gjør utrolig arbeid akkurat nå. De er dypet forbundet med sine samfunn og fokusert på å dele kulturen sin på en bredere måte.

Hvem liker jeg? Hvem har jeg på radaren? Telfar, Luar, Willy Chavarria. Da jeg først startet i motebransjen, var det en gruppe unge designere – som en avgangsklasse – som alle kom opp samtidig, og jeg føler at det skjer igjen. De har hver sine historier og identiteter, og de gjør ting på sin egen måte. Det er veldig spennende å følge med på.

La oss snakke om kolleksjonen, kalt The Matriarch. Inspirasjonen er veldig nær hjemmet. [Peker til et portrett av moren sin på veggen] Hun holder nesten alltid vakt over meg.

Vi er definitivt i et øyeblikk der det er noe i luften som forteller oss at vi trenger all den matriarkalske kraften vi kan få, i motsetning til patriarkalsk. Men ærlig talt, selv om det er sant, var det ikke min første tanke med denne kolleksjonen. Denne er veldig personlig. Moren min har alltid vært min største inspirasjon – jeg vet at mange designere sier det, men hun har alltid oppfordret meg til å gjøre mitt beste, forbli nysgjerrig og aldri være redd for hvor drømmene mine kan ta meg. Jeg er her på grunn av henne, og hun har alltid baneveg for meg. Det er en styrke og makt i det som har inspirert meg underbevisst, men jeg har aldri virkelig studert det eller dedikert en kolleksjon til det før.

Alfakvinnen – den holdningen av å ha kontroll – har alltid vært i hjertet av inspirasjonen min. Den er ikke definert av maskuline koder, men av en unik feminin styrke. Jeg tror denne kolleksjonen vil se veldig annerledes ut fra det folk har sett fra meg de siste årene, men i kjernen er det fortsatt en hengivenhet til denne evige museen av alfakvinnen og hvordan den har berørt alle jeg har jobbet med. Tidligere, og fremdeles i dag, har vi hatt et flertall kvinnelig lederteam. Min første CEO var svigerinnen min, og min siste aktive CEO var Paula Sutter. Det er en energi jeg alltid har vært omgitt av. Med kunngjøringen og det vi gjør med dette stedet, føltes det passende å omfavne det. Dette vil være et alfakvinne-show – ingen herreklær.

Beste rådet moren min ga meg? Hun presset meg alltid til å være fryktløs – hvis jeg ville ha noe, gå for det og ikke la noe stoppe meg. Som en kinesisk mor ville hun ikke si det direkte, men handlingene hennes snakket for henne. Jeg prøver å ta henne med på ferie eller gjøre noe avslappende, men hun hater å slappe av. Hun liker ikke å gå noen steder uten Wi-Fi. Noen ganger sier jeg, "Du sliter meg ut!" Jeg vil bare slappe av ved poolen, men hun hater solen. Likevel ser jeg så mye av henne i meg selv.

Så, jeg er definitivt morens sønn. Hun er utrolig utføringsdriven, og hun har videreført det til meg. Det er morsomt – noen ganger hvis jeg er for opptatt til å se henne, vil kjæresten min ta henne med på lunsj eller besøk, og han kommer tilbake og sier, "Moren din sliten meg ut i dag – hun gikk fra et møte til et annet, hadde en tre timers arbeidslunsj, så et annet møte..." Og hun er 83! Jeg ser så mye av det i meg selv.

Det er kraften av hennes innflytelse. Kolleksjonen er en kraftfull inspirasjonskilde. Selv om ikke alle detaljer er finalisert, er den ekstremt fokusert og føles som den mest disiplinerte uttrykket av det jeg ønsker å si. Den peker tydelig til hvor vi er på vei – det er en sneaky, skarp kvalitet til den. Vi