9월 12일, 알렉산더 왕(Alexander Wang)이 뉴욕 패션 위크에 돌아온다. 지난 5년 동안 그는 두 차례의 정규 일정 외 쇼를 선보였는데, 하나는 극적으로 드레이핑된 로어 이스트 사이드 공간에서 데이비드 린치를 연상시키는 분위기로 꾸며졌고, 다른 하나는 그의 소호 매장에서 감각적이면서도 에너지 넘치는 무대였다. 하지만 이번 쇼는 그 어느 때보다 강력한 컴백의 의미를 지닌다. 왕은 패션 위크 쇼를 태도, 셀러브리티, 대담한 자신감으로 가득한 주요 스펙터클로 만드는 아이디어의 선구자였다.

의상 자체도 쇼의 매력이었지만, 모델들 역시 그러했다. 약 15년 전, 왕은 "오프 듀티 모델" 룩—진, 티셔츠, 디자이너 백, 그리고 가끔의 담배를 연상케 하는 스타일—을 대중화했다. 그는 또한 지젤 번천, 샬롬 할로, 벨라 하디드, 켄달 제너, 카이아 거버 등 최고의 모델들을 런웨이에 세우는 것을 좋아했으며, 지금까지 그들의 이름을 빛내고 있다.

왕의 컴백에는 두 가지 주요 동기가 있다. 이번 쇼는 그와 그의 가족이 추진 중인 더 큰 프로젝트의 일환으로, 자세한 내용은 아직 공개되지 않았지만 지난주 우리의 대화에서 일부 힌트를 엿볼 수 있었다. 그의 어머니인 왕 잉(Ying Wang)은 그들이 차이나타운에서 구매한 건물을 위한 야심찬 계획의 중심에 있으며, 왕은 이번 컬렉션을 "The Matriarch(여성 가장)"이라 명명하며 그녀에게 헌사하고자 한다.

이번 쇼는 또한 그의 패션계 데뷔 20주년을 기념하는 자리이기도 하다. 왕의 커리어에는 높은 점프와 낮은 점프가 공존했지만, 우리의 대화는 주로 다가오는 쇼와 앞으로의 계획에 집중되었다.

2026년 봄 쇼의 초대장에는 마작 패가 그려져 있다.

알렉스, 왜 이렇게 오랜만에 뉴욕 패션 위크에서 다시 쇼를 하기로 결심했는지 말해줘. 얼마나 오랜만이야?

알렉산더 왕: 대략 6년, 어쩌면 더 될 거야. 하지만 분명히 하고 싶은 것은—우리가 공식 일정에서 물러난 것이 뉴욕 패션 위크를 거부하는 의미는 아니었다는 거야. 그것은 우리의 리듬을 재평가하는 것이었어: 우리가 몇 개의 컬렉션을 생산하는지, 팀을 어떻게 구성하는지, 런웨이 쇼가 비즈니스의 다른 부분과 어떻게 조화를 이루는지. 나에게 쇼는 결코 옷만을 위한 것이 아냐—전체 경험, 우리가 전하려는 이야기인 거지. 1년에 두 번, 매 시즌 완벽한 타이밍을 맞추기는 어렵다고 느꼈어. 그래서 우리는 뒤로 물러나 6월, 2월, 또는 9월 등 중요한 메시지를 전할 때만 쇼를 하기로 결정했어.

그럼 왜 지금 9월에 돌아오는 거야?

몇 가지 이유가 있어. 20주년이니까, 우리의 시작과 뿌리에 대해 되돌아보게 되더라고. 이 브랜드는 뉴욕에서 태어나고 자랐고, 뉴욕은 여전히 나에게 다른 어느 곳보다 영감을 주는 곳이야. 또한 이번 쇼가 단순히 과거를 돌아보는 것을 넘어 우리가 나아갈 방향을 보여주는 것이 되길 원했어. 그리고… 9월에 특별한 발표를 할 예정이야.

나중에 더 이야기해보자…

뉴욕에서 우리가 투자한 것의 프리뷰와 연결되는데, 어머니께 credit을 돌리고 싶어—이는 지난 35년 동안 그녀의 비전이었어: 창의적인 예술을 지원하는 것.

이번 컬렉션과 프로젝트에 어머니가 큰 부분을 차지하고 계시다는 것을 알고 있어…

그분은… 그분은 항상 나의 등대와 같았어, 내가 학교를 그만두고 패션을 pursue하기로 결심한 이후로 내 커리어 전반을 지지해주셨지. 오랫동안, 그분은 이 비전—나뿐만 아니라 다음 세대의 크리에이티브들을 지원하고, 간극과 문화를 연결하는 것—에 대해 이야기해오셨어. 그분은 수년 동안 아시아와 미국 사이에서 일해오셨지. 너무 많이透露하지는 않겠지만, 이번 9월은 이 여정의 일부였던 모든 사람과 함께 나누고 축하할 강력한 이야기를 가지고 패션 위크로 돌아가는 것이야.

10년 전과 비교해서 2025년에 어떤 영향을 미치고 싶어? 지금 쇼를 기획할 때 어떤 생각을 하니?

가장 중요한 것은: 참석하는 사람들의 경험을 통해 우리가 전하고 싶은 이야기가 무엇인지, 그리고 inclusivity가 어떤 역할을 하는지야. 초기에 우리는 대중을 초청하거나 비전통적인 장소에서 더 넓은 관객에게 다가가는 쇼를 했어. 우리가 시작했을 때는 2008년—불황의 시작이었어. 도전적이었지만 역동적인 시간이기도 했지. 우리의 첫 쇼 중 하나는 폭우가 내리는 창고에서 열렸어. 모두 흠뻑 젖은 채로 왔고, 우리는 "모델들도 런웨이에서 젖게 해버리자!"라고 생각했어. 그런 유연하고 adaptable한 정신, 흐름을 따르고 닥치는 대로 받아들이는 자세는 오늘날까지도 우리를 움직이게 해.

콘텐츠 제작과 쇼 경험을 capture하는 측면에서, 나는 최고 수준으로 전하고 싶은 이야기에 대한 명확한 비전을 가지고 있어. 하지만 대화를 열어 사람들이 독립적으로 참여할 수 있도록 하는 것이 가장 큰 변화였어. 브랜드들이 이제 고객, 팬, 커뮤니티와 직접 소통함에 따라, 어떻게 사람들에게 그들自己的인 이야기를 전할 도구를 제공할 것인가가 중요해졌어.有些人은 TikTok에서 스크롤하며 간단한 의견을 공유할 수도 있고, 다른 이들은 컬렉션을 이해하기 위해 full article을 읽고 싶어할 수도 있으며, 열성 팬들은 전체 라이브 스트림을 시청할 수도 있어. engagement할 수 있는 방법이 너무 다양하고, 우리는 가능한 한 많이 cover하려고 노력하고 있어—우리 자신을 압도하지 않으면서, 우리의 이야기가 사람들이 rigid하지 않게 참여할 수 있는 것이 되도록.

지난 20년 동안—거대한 변화와 격변의 시기—해왔던 쇼들을 돌아보면 어떤 느낌이 들어? 그리고 그时期 동안 가장 좋아했던 쇼 세 개는 무엇이었어?

자주 reflect해. 미래에 집중하고—이번 쇼는 정말 우리가 나아갈 방향에 관한 것이지만—때로는 nostalgia에 빠져 옛 쇼 비디오나 event footage를 다시 보며 "그 순간을 더 길게 만들었으면 좋았을 텐데"라고 생각하기도 해, 모든 것이 너무 빨리 지나가버리니까. 백스테이지의 세부 사항이나 after-party에서 일어난 일들도 다 기억나. 하지만 가장 기억에 남는 쇼 세 개를 꼽자면: 첫째, 우리의 10주년 쇼야. reflection의 주요 순간이었어—처음으로 진정으로 뒤돌아본 때였지. 우리는 긴 런웨이 끝에 상영할 영상을 만들었고, 문이 열리자 모두가 들어갈 수 있는 완전히 새로운 universe가 revealed되었어…

내 생각에 그 쇼에서 Brandon Maxwell에게 인사하러 가다가 넘어져 얼굴을 딱 부딪혔던 것 같아, 그가 금발 여성과 함께 있었지. 그들이 나를 일으켜 줬고, 그 금발… 한 여성이 내 손을 흔들며 "안녕, 나는 Gaga야"라고 말했어. 오 마이 갓, 나는 그런 순간들을 사랑해—모두가 함께 모여 something special을 share하는 그런 moments 말이야. 패션, 예술, assistant, editor-in-chief를 불문하고 그런 환경에서 사람들을 하나로 모으는 것은—그것이 정말 나를 행복하게 만들어.

그게 number one이야. two와 three는?

number two는 Rockefeller Plaza에서의 우리 쇼야.那样 iconic한 장소에서 쇼를 하고, 끝에 부모님을 무대 위로 모시고 나온 것이, 중국계 미국인 이민자로서 정말 자랑스러웠어. 엄마는 거의 모든 쇼에 와주셨지만 아빠는 아니셨는데, 두 분 모두 그 자리에 계셨던 거—아빠는 모든 것을 흡수하며 crowd에게 손을 흔들고 계셨지! 세 번째는 아마 Chelsea에서의 우리 첫 쇼일 거야. Erin Wasson이 styling을 했고, 그때야말로 내가 이해받는다고 felt, 알지? 사람들이 내가 가고자 하는 방향을 이해하고, 옷, product, 경험을 통해 connect했다고 느꼈어.

첫 쇼는 always 디자이너에게 landmark moment야. 해본 느낌이 어땠어?

나는 그 전까지 officially 디자인 역할을 해본 적이 없어서, 쇼가 어떻게 진행되어야 하는지 잘 몰랐어. 그냥 나와 내 모든 친구들이 함께 만들어낸 거였고, 사랑을 느꼈지. Erin이 쇼에 참여하고 그녀의 친구들을 모델로 데려왔기 때문에 excited했어.女孩子们이 백스테이드에서, 모두 옷을 입고 ready한 상태에서, 쇼가 시작되기 직전에 pizza를 먹고 있었어. casting assistant가 casting director에게 전화를 했는데, 모두가 "오 마이 갓, 모델들이 옷 입은 채로 pizza를 먹고 있어—어떡하지?"라고 했거든. casting director는 그냥 "Alex는 어디 있냐?"고 물었고,他们은 "그도 그들과 함께 pizza 먹고 있어"라고 했어. 모두가 같은 경험을 share하는 those moments 중 하나였지; 무엇이든 가능했던 초기 시절이야.

그것이 너의 쇼의 hallmark이 된 것 같아: 런웨이 위에서 모델들이 오프 듀티 룩을 입는 아이디어.

내가 처음 시작했을 때, 쇼 외부에서 촬영하는 사진사들이 많지 않았어. street photography는 아직 본격적으로 유행하지 않았 though, 일본 잡지에서 street style을 기록한 것을 본 기억이 나. Erin, Frankie [Rayder], Carmen [Kass], Daria [Werbowy]가 입고 있는 것이 무엇인지 보는 것을 사랑했어—그들은 정말 cool해 보였지.那就是 항상 나를 inspired했던 것이야; 나는 그들과 hang out하고 싶었어. 내 친구들과 나는 밖에서 마음에 드는 룩을 보면 "model-off-duty"라고 말하기 시작했어. 그것은 쇼를 위해 받은 fancy top일 수도 있고, bar에서 ripped jeans와 함께 입으며 담배를 피우는 모습일 수도 있었지. 나는 항상 그런 outsider perspective에 curious and intrigued했어. 그것은 정말 내 identity, taste, point of view를 형성하는 데 도움이 되었어.

뉴욕 패션 위크가 어떻게 변했다고 느끼니, 알렉스? 네가 쇼를 시작했을 때와 어떤 differences가 보여?

뉴욕은 가장 unconventional한 쇼 장소 중 하나가 되었어, 그래서 내가 그것을 너무 사랑하는 거야.有些人은 이제 아무도 뉴욕에서 쇼를 하지 않는다—모두 파리에 있다—고 말하지만, 뉴욕에는 나를 excited하게 만드는 something이 있어, especially 독립적이고 젊은 브랜드들과 함께. 거의 매주, 나는 social media에 가서 Queens에서의 쇼, Brooklyn에서의 쇼를 봐. 패션 위크가 9월이나 2월에만 일어난다는 idea는 outdated해. 그것은 every shape and form으로 일어나고 있어. someone의 living room에서 10명이 쇼를 put on할 수도 있지만,如果他们 do it right,它就 viral 간다. 나는 그것이 people to think outside the box할 수 있는 so many creative opportunities를 opened up했다고 생각해.那就是 내가 so excited about하는 것—think outside the box. 나는 또한 뉴욕이 지금 정말 exciting한 young designers and brands doing incredible work을 give rise to했다고 생각해. 그들은 their communities에 deeply connected되어 있고, their culture를 broader way로 share하는 데 focused되어 있어.

내가 좋아하는 who? who’s on my radar? Telfar, Luar, Willy Chavarria. 내가 패션을 처음 시작했을 때, young designers—like a graduating class—모두 동시에 coming up하는 group이 있었어, 그리고 I feel like that’s happening again. 그들은 each have different stories and identities, and they’re doing things their own way. 지켜보는 것이 정말 exciting해.

"The Matriarch"이라는 제목의 컬렉션에 대해 이야기해보자. inspiration은 매우 가까운 집에서 왔어. [벽에 걸린 어머니의 초상화를 가리키며] 그녀는 almost always 나를 지켜보고 계셔.

우리는 definitely 모든 patriarchal에 opposed하여 우리가 얻을 수 있는 모든 matriarchal power가 필요하다고 공기 중의 something이 말해주는 순간에 있어. 하지만 honestly, while that’s true, 그것이 이번 컬렉션에 대한 my first thought는 아니었어. 이번 것은 매우 personal해. 우리 엄마는 항상 나의 number one inspiration이셨어—많은 디자이너들이那样 말하는 것을 알고 있지만, 그녀는 항상 나에게 do my best, stay curious, and never be afraid of where my dreams might take me를 encouraged하셨지. 나는 그녀 때문에 here에 있고, 그녀는 항상 나를 위해 길을 paved해주셨어. 그 안에는 strength and power가 있어서 unconsciously 나를 inspired해왔지만, 나는 그것을 really studied하거나 dedicated a collection to it한 적은 never before였어.

alpha female—통제권을握는 that attitude—는 항상 내 inspiration의 heart에 있었어. 그것은 masculine codes에 의해 정의되는 것이 아니라, unique feminine strength에 의해 정의되지. 나는 이번 컬렉션이 people have seen from me in recent years와 very different해 보일 것이라고 생각하지만, its core에서는, still alpha female이라는 this eternal muse에 대한 devotion과 그것이 내가 worked with한 everyone을 touched해온 방식에 관한 것이야. 과거에도, 그리고 still today, 우리는 majority-female executive team을 가지고 있었어. 나의 first CEO는 my sister-in-law였고, my last active CEO는 Paula Sutter였지.那就是 내가 always surrounded by해온 energy야. 발표와 우리가 이 space로做什么와 함께, 그것을 encompass하는 것이 appropriate felt. 이것은 alpha female show가 될 거야—no menswear.

우리 엄마가 나에게 준 best advice? 그녀는 항상 내가 fearless하도록 pushed하셨어—내가 something을 wanted하면, go for it and don’t let anything stop me. 중국인 어머니로서, 그녀는 outright으로 말하지는 않으셨지만, her actions spoke for her. 나는 그녀를 vacation에 데려가거나 relaxing한 something을 do하려고 노력하는데, 그녀는 relaxing하는 것을 hate하셔. 그녀는 Wi-Fi 없는 anywhere에 going하는 것을 좋아하지 않으셔. sometimes 나는 "You’re wearing me out!"라고 말해. 나는 just want to lounge by the pool이지만, 그녀는 sun을 hate하셔. 하지만 나는 myself에서 그녀의 so much을 see.

所以, 나는 definitely my mother’s son이야. 그녀는 incredibly execution-driven이시고, 그것을 나에게 passed down하셨어. funny—sometimes如果我 너무 busy해서 그녀를 see하지 못하면, my boyfriend가 그녀를 lunch에 데려가거나 visit하는데, 그는 돌