Dne 12. září se Alexander Wang vrátí na newyorský fashion week. Během posledních pěti let uspořádal dvě mimokalendářní přehlídky: jednu v dramaticky zahaleném prostoru na Lower East Side s atmosférou inspirovanou Davidem Lynchem a druhou v jeho obchodě v SoHu, která působila intimně a zároveň dynamicky. Ale tato nadcházející přehlídka je spíše comebackem než ty předchozí. Wang byl průkopníkem myšlenky, že přehlídky během fashion weeku jsou velkolepými událostmi — okázalými podívanými plnými attitude, celebrit a odvážné sebejistoty.

Šaty byly vždy součástí přitažlivosti přehlídky, ale stejně tak i modelky. Před zhruba 15 lety Wang zpopularizoval vzhled „modelky mimo službu“ — představte si džíny, trička, designerské kabelky a občasnou cigaretu. Také rád uváděl na molech topmodelky, jména jako Gisele Bündchen, Shalom Harlow, Bella Hadid, Kendall Jenner a Kaia Gerber za něj během let všechna kráčela.

Wangův návrat je poháněn dvěma hlavními faktory. Přehlídka je součástí většího projektu, který on a jeho rodina rozvíjejí — podrobnosti jsou zatím utajeny, ačkoli v našem rozhovoru minulý týden naznačil několik detailů. Jeho matka, Ying Wang, je ústřední postavou jejich ambiciózních plánů pro budovu, kterou koupili v Chinatown, a Wang ji poctí kolekcí nazvanou „Matriarcha“.

Přehlídka také označuje jeho 20. výročí v módě. Wangova kariéra zažila své vzestupy i pády, ale naše diskuze se soustředila hlavně na nadcházející přehlídku a to, co leží před ním.

Pozvánka na přehlídku pro jaro 2026 obsahuje hrací kostku mahjong.

Alexi, řekni mi, proč ses po tolika letech rozhodl znovu vystoupit na newyorském fashion weeku. Jak dlouho to už je?

Alexander Wang: Je to asi šest let, možná víc. Ale chci ujasnit — když jsme opustili oficiální kalendář, nebylo to odmítnutím newyorského fashion weeku. Šlo spíš o přehodnocení našeho rytmu: kolik kolekcí jsme produkovali, jak jsme strukturovali naše týmy a jak přehlídky na molech zapadaly do zbytku našeho byznysu. Pro mě není přehlídka nikdy jen o šatech — jde o celý zážitek, příběh, který vyprávíme. Cítil jsem, že tohle nemůžu udržet dvakrát ročně a pokaždé trefit ten správný načasování. Takže jsme se rozhodli ustoupit a vystupovat pouze tehdy, když jsme měli něco důležitého říct, ať už v červnu, únoru, nebo v září.

Tak proč návrat teď v září?

Pár důvodů. Je to naše 20. výročí, takže jsem přemýšlel o našich začátcích a kořenech. Značka se narodila a vyrostla v New Yorku, který mě inspiruje jako žádné jiné místo. Také jsem chtěl, aby tato přehlídka byla víc než jen ohlédnutí — jde o to, kam směřujeme. A… v září bude speciální oznámení.

O kterém budeme mluvit později…

Souvisí to s náhledem na investici, kterou jsme tady v New Yorku provedli, a musím vzdát hold mé mámě — tohle je její vize posledních 35 let: podpora kreativního umění.

Vím, že tvoje matka je velkou částí této kolekce a projektu…

Ona… vždy byla mým světlem na cestě, podporovala mě během celé mé kariéry, od chvíle, kdy jsem opustil školu a vydal se za módou. Dlouho mluvila o této vizi — nejen o podpoře mě, ale také další generace tvůrců, propojování mezer a kultur. Pracovala mezi Asií a Amerikou roky. Aniž bych prozrazoval příliš, toto září je o návratu na fashion week s silným příběhem, který chceme sdílet a oslavit s každým, kdo byl součástí této cesty.

Jak vnímáš vytváření dopadu v roce 2025 ve srovnání s dobou před deseti lety? Na co myslíš, když teď plánuješ přehlídku?

Nejdůležitější: Jaký příběh chceme vyprávět skrze zážitek těch, kteří se zúčastní, a jakou roli hraje inkluzivita? Na začátku jsme dělali přehlídky, které zvaly veřejnost, nebo používaly nekonvenční lokace, abychom oslovili širší publikum. Když jsme začínali, byl rok 2008 — začátek recese. Bylo to náročné, ale také dynamické období. Jedna z našich prvních přehlídek byla v skladu během silného deště. Všichni přišli promočení, a my jsme si řekli: „Prostě ať jsou modelky na molu taky mokré!“ Ten duch hbitosti a přizpůsobivosti, jít s proudem a přijmout, cokoli přijde, nás pohání dodnes. Věci se neustále mění — ne vždy kreativně, i když i to se stává — a zůstat zvědavý a flexibilní je klíčové.

Co se týče tvorby obsahu a zachycení zážitku z přehlídky, mám jasnou vizi příběhu, který chci vyprávět na nejvyšší úrovni. Ale otevření diskuze, aby se lidé mohli zapojit nezávisle, byla největší změna. Když značky nyní komunikují přímo se zákazníky, fanoušky a komunitami, otázkou je: Jak lidem dát nástroje, aby mohli vyprávět své vlastní příběhy? Někteří mohou sdílet rychlý postřeh na TikToku při scrollování, jiní si možná přečtou celý článek, aby porozuměli kolekci, a zapálení fanoušci se možná dívají na celý livestream. Existuje tolik způsobů, jak se zapojit, a my se snažíme pokrýt co nejvíc — ne abychom se přetížili, ale aby náš příběh byl něco, do čeho se lidé mohou zapojit, aniž by to bylo rigidní.

Jaký je to pocit ohlédnout se za přehlídkami, které jsi za posledních 20 let udělal — období obrovských změn a zvratů? A které tři přehlídky byly v té době tvé nejoblíbenější?

Často přemýšlím. I když se soustředím na budoucnost — a tato přehlídka je opravdu o tom, kam směřujeme — mám také nostalgické chvíle, kdy se dívám na videa starých přehlídek nebo záběry z událostí a říkám si: „Kéž bychom ten okamžik prodloužili,“ protože všechno plyne tak rychle. Pamatuji si všechny detaily ze zákulisí nebo co se stalo na afterpárty. Ale tři nejpamátnější přehlídky byly: zaprvé, naše 10. výročí. Byl to velký okamžik reflexe — poprvé, co jsme se opravdu ohlédli. Vytvořili jsme film, který se přehrál na konci dlouhého mola, a pak se otevřely dveře a odhalily zcela nový vesmír, do kterého mohl vstoupit každý…

Věřím, že to byla ta přehlídka, kde jsem zakopl a spadl jsem přímo na obličej, když jsem šel pozdravit Brandona Maxwella, který byl se světlovlasou ženou. Zvedli mě, a pak ta světlovlasá… Žena mi potřásla rukou a řekla: „Ahoj, já jsem Gaga.“ Ó můj bože, to miluji — miluji ty chvíle, kdy se všichni sejdou a sdílejí něco speciálního. Sjednocovat lidi v takovém prostředí — ať už jsi v módě, umění, asistent nebo šéfredaktor — to mě opravdu těší.

Tak to je číslo jedna. A co dvě a tři?

Číslo dvě byla naše přehlídka na Rockefeller Plaza. Vystupovat na tak ikonickém místě a mít na konci na pódiu se mnou moje rodiče, to ve mně vzbudilo velkou hrdost na to, že jsem americký imigrant čínského původu. Máma přišla na skoro každou přehlídku, ale táta ne, takže mít je oba tam — táta to všechno vstřebával, mával davu! Třetí by byla pravděpodobně naše první přehlídka v Chelsea. Stylovala ji Erin Wasson, a to byl ten okamžik, kdy jsem se cítil pochopený, víš? Cítil jsem, že lidé chápou, kam směřuji, a propojili jsme se skrze šaty, produkt a zážitek.

První přehlídka je vždy milníkem pro designéra. Jaký jsi měl pocit, když jsi ji dělal?

Předtím jsem nikdy oficiálně nepracoval v designérské roli, takže jsem opravdu nevěděl, jak by se přehlídka měla dělat. Byl jsem jen já a všichni moji přátelé, kteří to uskutečnili, a cítil jsem tu lásku. Byl jsem nadšený, protože Erin byla na přehlídce a přivedla své přátele, aby modelovali. Holky byly v zákulisí, všechny oblečené a připravené, jedly pizzu těsně před tím, než měla přehlídka začít. Asistentka castingového režiséra volala castingové režisérce, protože všichni říkali: „Ó můj bože, modelky jedí pizzu ve svých outfitech — co budeme dělat?“ Castingová režisérka se jen zeptala: „Kde je Alex?“ a oni řekli: „Je s nimi, taky jí pizzu.“ Byl to jeden z těch okamžiků, kdy všichni sdíleli stejný zážitek; ta raná léta, kdy cokoli prochází.

To se zdálo stát se poznávacím znamením tvých přehlídek: myšlenka modelek nosících na mole vzhled „mimo službu“.

Když jsem začínal, nebylo mnoho fotografů, kteří by fotili mimo přehlídky. Street fotografie ještě nebyla opravdu věc, i když si pamatuji, že jsem dostával japonské časopisy, které dokumentovaly street style. Miloval jsem vidět, co nosily Erin, Frankie [Rayder], Carmen [Kass] a Daria [Werbowy] — vypadaly tak cool. To mě vždy inspirovalo; chtěl jsem s nimi trávit čas. Moji přátelé a jsme začali říkat „modelka mimo službu“, když jsme venku viděli vzhled, který se nám líbil. Mohla to být luxusní halenka, kterou dostaly za přehlídku, nošená s roztrhanými džíny v baru při kouření. Vždycky mě zvědavost a zaujal ten pohled zvenčí. Opravdu to pomohlo utvořit mou identitu, vkus a úhel pohledu.

Jak vnímáš, že se newyorský fashion week změnil, Alexi? Jaké rozdíly vidíš oproti době, kdy jsi začal vystupovat?

New York se stal jedním z nejnekonvenčnějších míst pro vystupování, a to je důvod, proč ho tolik miluji. I když někteří lidé říkají, že už v New Yorku nikdo nevystupuje — že všichni jsou v Paříži — na New Yorku je něco, co mě vzrušuje, zvláště u nezávislých a mladších značek. Téměř každý druhý týden jdu na sociální sítě a vidím přehlídku v Queensu, přehlídku v Brooklynu. Myšlenka, že fashion week se děje pouze v září nebo únoru, je zastaralá. Děje se v každé podobě a formě. Může to být 10 lidí v obývacím pokoji někoho, kdo dělá přehlídku, ale pokud to udělají správně, stane se virální. Myslím, že to otevřelo tolik kreativních příležitostí pro lidi, aby mysleli mimo zaběhané koleje. To je to, na co jsem tak nadšený — myslet mimo zaběhané koleje. Také si myslím, že New York dal vzniknout některým opravdu vzrušujícím mladým designérům a značkám, které dělají neuvěřitelnou práci právě teď. Jsou hluboce spojeni se svými komunitami a soustředí se na sdílení své kultury širším způsobem.

Koho mám rád? Koho sleduji? Telfar, Luar, Willy Chavarria. Když jsem začínal v módě, byla skupina mladých designérů — jako maturitní ročník — všichni nastupovali ve stejnou dobu, a mám pocit, že se to děje znovu. Každý má jiné příběhy a identity a dělají věci po svém. Je opravdu vzrušující to sledovat.

Pojďme mluvit o kolekci nazvané Matriarcha. Inspirace je velmi blízká domovu. [Ukazuje na portrét své matky na zdi] Skoro vždy na mě dohlíží.

Určitě jsme v momentě, kdy je ve vzduchu něco, co nám říká, že potřebujeme co nejvíce matriarchální síly, na rozdíl od patriarchální. Ale upřímně, i když je to pravda, nebyl to můj první nápad u této kolekce. Tahle je velmi osobní. Máma byla vždy mou největší inspirací — vím, že hodně designérů to říká, ale vždy mě povzbuzovala, abych dělal nejlepší, zůstal zvědavý a nikdy se nebál toho, kam mě mé sny mohou zavést. Jsem tady kvůli ní a vždy mi kladla cestu. Je v tom síla a moc, která mě podvědomě inspirovala, ale nikdy jsem to opravdu nestudoval nebo tomu nevěnoval kolekci.

Alfa samice — ten postoj mít věci pod kontrolou — byl vždy v srdci mé inspirace. Není definován mužskými kódy, ale jedinečnou ženskou silou. Myslím, že tato kolekce bude vypadat velmi odlišně od toho, co lidé viděli ode mě v posledních letech, ale v jádru je to stále oddanost této věčné múze alfa samice a jak se dotkla každého, s kým jsem pracoval. V minulosti, a stále dnes, jsme měli převážně ženský výkonný tým. Moje první CEO byla moje švagrová a moje poslední aktivní CEO byla Paula Sutter. To je energie, které jsem byl vždy obklopen. S oznámením a tím, co děláme s tímto prostorem, se zdálo vhodné to zahrnout. Toto bude přehlídka alfa samic — žádná pánská móda.

Nejlepší rada, kterou mi máma