Le 12 septembre, Alexander Wang fera son retour à la New York Fashion Week. Au cours des cinq dernières années, il a présenté deux défilés hors calendrier : l’un dans un espace spectaculairement drapé du Lower East Side avec une atmosphère inspirée de David Lynch, et l’autre dans sa boutique de SoHo, à la fois intimiste et électrique. Mais ce prochain défilé est plus qu’un simple retour. Wang a été un pionnier en faisant des défilés de la fashion week de grands événements — des spectacles empreints d’attitude, de célébrités et d’une audace confiante.

Les vêtements ont toujours fait partie de l’attrait du défilé, tout comme les mannequins. Il y a environ 15 ans, Wang a popularisé le style "model-off-duty" — pensez jeans, t-shirts, sacs de créateurs et cigarette occasionnelle. Il adorait aussi présenter des top models sur le podium, avec des noms comme Gisele Bündchen, Shalom Harlow, Bella Hadid, Kendall Jenner et Kaia Gerber qui ont toutes défilé pour lui au fil des ans.

Le retour de Wang est motivé par deux facteurs principaux. Le défilé s’inscrit dans un projet plus large que lui et sa famille développent — dont les détails restent à venir, bien qu’il ait partagé quelques indices lors de notre conversation la semaine dernière. Sa mère, Ying Wang, a été centrale dans leurs ambitieux plans pour un bâtiment qu’ils ont acheté à Chinatown, et Wang lui rend hommage avec la collection, intitulée "The Matriarch".

Le défilé marque aussi ses 20 ans dans la mode. La carrière de Wang a connu des hauts et des bas, mais notre discussion s’est surtout concentrée sur le prochain défilé et ce qui l’attend.

L’invitation pour le défilé Printemps 2026 présente une tuile de mahjong.

Alex, dis-moi pourquoi tu as décidé de présenter à nouveau à la New York Fashion Week après tant d’années. Combien de temps ça fait ?

Alexander Wang : Ça fait environ six ans, peut-être plus. Mais je tiens à préciser — quand nous nous sommes éloignés du calendrier officiel, ce n’était pas un rejet de la New York Fashion Week. C’était plutôt une réévaluation de notre rythme : combien de collections nous produisions, comment nous structurions nos équipes, et comment les défilés s’alignaient sur le reste de notre business. Pour moi, un défilé n’est jamais juste une question de vêtements — c’est toute l’expérience, l’histoire que nous racontons. Je sentais que je ne pouvais pas maintenir ça deux fois par an et respecter le bon timing chaque saison. Nous avons donc décidé de prendre du recul et de ne présenter que lorsque nous avions quelque chose d’important à dire, que ce soit en juin, février ou septembre.

Alors pourquoi revenir maintenant en septembre ?

Quelques raisons. C’est notre 20e anniversaire, donc j’ai réfléchi à nos débuts et à nos racines. La marque est née et a grandi à New York, qui continue de m’inspirer comme nulle part ailleurs. Je voulais aussi que ce défilé soit plus qu’un simple retour en arrière — il s’agit de savoir où nous allons. Et… il y a une annonce spéciale que nous ferons en septembre.

Dont nous parlerons plus tard…

Cela s’inscrit dans un aperçu d’un investissement que nous avons fait ici à New York, et je dois rendre hommage à ma mère — c’est sa vision depuis 35 ans : soutenir les arts créatifs.

Je sais que ta mère est une grande part de cette collection et de ce projet…

Elle a… Elle a toujours été mon guide, me soutenant tout au long de ma carrière depuis que j’ai quitté l’école pour me lancer dans la mode. Depuis longtemps, elle parle de cette vision — pas seulement me soutenir, mais aussi la prochaine génération de créatifs, en créant des ponts entre les cultures. Elle travaille entre l’Asie et l’Amérique depuis des années. Sans trop en révéler, ce mois de septembre consiste à revenir à la Fashion Week avec une histoire puissante que nous voulons partager et célébrer avec tous ceux qui ont fait partie de ce voyage.

Comment vois-tu l’impact en 2025 comparé à, disons, il y a dix ans ? À quoi penses-tu quand tu planifies un défilé maintenant ?

Le plus important : quelle histoire voulons-nous raconter through l’expérience des participants, et comment l’inclusion joue-t-elle un rôle ? Au début, nous faisions des défilés qui invitaient le public ou utilisaient des lieux non conventionnels pour toucher un public plus large. Quand nous avons commencé, c’était 2008 — le début de la récession. C’était challengeant mais aussi une période dynamique. Un de nos premiers défilés était dans un entrepôt sous une pluie battante. Tout le monde est arrivé trempé, et on s’est dit : "Mouillons aussi les mannequins sur le podium !" Cet esprit d’agilité et d’adaptabilité, suivre le flux et embrasser tout ce qui se présente, nous anime encore aujourd’hui. Les choses changent constamment — pas toujours créativement, bien que ça arrive aussi — et rester curieux et flexible est clé.

En termes de création de contenu et de capture de l’expérience du défilé, j’ai une vision claire de l’histoire que je veux raconter au plus haut niveau. Mais ouvrir la conversation pour que les gens puissent participer indépendamment a été le plus grand changement. Avec les marques qui interagissent directement avec les clients, les fans et les communautés, la question est : comment donnons-nous aux gens les outils pour raconter leurs propres histoires ? Certains peuvent partager un avis rapide sur TikTok en scrollant, d’autres peuvent vouloir lire un article complet pour comprendre la collection, et les fans inconditionnels peuvent regarder l’intégralité du live. Il y a tellement de façons de s’engager, et nous essayons de couvrir autant que possible — pas pour nous submerger, mais pour que notre histoire soit quelque chose que les gens peuvent rejoindre sans rigidité.

Quel effet ça fait de regarder en arrière les défilés que tu as faits ces 20 dernières années — une période de grands changements et bouleversements ? Et quels ont été tes trois défilés préférés pendant cette période ?

J’y réfléchis souvent. Bien que je sois concentré sur le futur — et ce défilé est vraiment tourné vers l’avenir — j’ai aussi des moments de nostalgie où je revisite des vidéos d’anciens défilés ou des images d’événements et je pense : "J’aimerais que ce moment ait duré plus longtemps", parce que tout passe si vite. Je me souviens de tous les détails backstage ou de ce qui s’est passé à l’after. Mais les trois défilés les plus mémorables étaient : d’abord, notre 10e anniversaire. C’était un grand moment de réflexion — la première fois où nous avons vraiment regardé en arrière. Nous avons créé un film qui passait au bout d’un long podium, puis des portes se sont ouvertes pour révéler un tout nouvel univers où tout le monde pouvait entrer…

Je crois que c’était le défilé où j’ai trébuché et je suis tombé à plat ventre en allant dire bonjour à Brandon Maxwell, qui était avec une femme blonde. Ils m’ont aidé à me relever, et puis la blonde… Une femme m’a serré la main et a dit : "Bonjour, je suis Gaga." Oh mon dieu, j’adore ça — j’adore ces moments où tout le monde se réunit et partage quelque chose de spécial. Rassembler les gens dans ce genre d’environnement — que tu sois dans la mode, l’art, assistant ou rédacteur en chef — ça me rend vraiment heureux.

Donc ça c’est le numéro un. Et les numéros deux et trois ?

Le numéro deux était notre défilé à Rockefeller Plaza. Présenter dans un lieu si iconique et avoir mes parents sur scène avec moi à la fin m’a rendu vraiment fier d’être un immigrant sino-américain. Ma mère est venue à presque tous les défilés, mais pas mon père, donc les avoir tous les deux — mon père absorbait tout, saluant la foule ! Le troisième serait probablement notre premier défilé à Chelsea. Erin Wasson l’a stylé, et c’était le moment où je me suis senti compris, tu vois ? J’ai senti que les gens comprenaient où j’allais, et nous nous sommes connectés through les vêtements, le produit et l’expérience.

Le premier défilé est toujours un moment marquant pour un designer. Comment tu t’es senti en le faisant ?

Je n’avais jamais officiellement travaillé dans un rôle de design auparavant, donc je ne savais pas vraiment comment un défilé devait être fait. C’était juste moi et tous mes amis qui le réalisions, et j’ai senti l’amour. J’étais excité parce qu’Erin était dans le défilé et avait amené ses amies mannequins. Les filles étaient backstage, toutes habillées et prêtes, mangeant de la pizza juste avant le début du défilé. L’assistante casting a appelé la directrice de casting parce que tout le monde disait : "Oh mon Dieu, les mannequins mangent de la pizza dans leurs tenues — qu’est-ce qu’on fait ?" La directrice de casting a juste demandé : "Où est Alex ?" et ils ont répondu : "Il est avec elles, il mange aussi de la pizza." C’était un de ces moments où tout le monde partageait la même expérience ; ces premières années où tout est permis.

Cela semblait devenir une marque de fabrique de tes défilés : l’idée de mannequins portant des looks "off-duty" sur le podium.

Quand j’ai commencé, il n’y avait pas beaucoup de photographes shootant outside les défilés. La photographie de rue n’était pas vraiment une chose encore, bien que je me souvienne avoir eu des magazines japonais qui documentaient le style rue. J’adorais voir ce que portaient Erin, Frankie [Rayder], Carmen [Kass] et Daria [Werbowy] — elles avaient l’air si cool. C’est ce qui m’a toujours inspiré ; je voulais traîner avec elles. Mes amis et moi avons commencé à dire "model-off-duty" quand nous voyions un look qui nous plaisait dehors. Ça pouvait être un haut chic qu’elles avaient eu pour un défilé, porté avec un jean déchiré dans un bar en fumant. J’étais toujours curieux et intrigué par cette perspective d’outsider. Cela a vraiment aidé à façonner mon identité, mon goût et mon point de vue.

Comment vois-tu les changements de la New York Fashion Week, Alex ? Quelles différences vois-tu par rapport à quand tu as commencé à présenter ?

New York est devenu l’un des endroits les plus non conventionnels pour présenter, c’est pourquoi je l’aime tant. Même si certains disent que personne ne présente plus à New York — que tout le monde est à Paris — il y a quelque chose à New York qui m’excite, surtout avec les marques indépendantes et jeunes. Presque chaque semaine, je vais sur les réseaux sociaux et je vois un défilé à Queens, un défilé à Brooklyn. L’idée que la Fashion Week n’a lieu qu’en septembre ou février est dépassée. Ça se passe sous toutes les formes. Ça peut être 10 personnes dans le salon de quelqu’un qui font un défilé, mais si c’est bien fait, ça devient viral. Je pense que ça a ouvert tellement d’opportunités créatives pour que les gens pensent outside the box. C’est ce qui m’excite tellement — penser outside the box. Je pense aussi que New York a vu émerger des designers et marques jeunes vraiment excitants qui font un travail incroyable en ce moment. Ils sont profondément connectés à leurs communautés et se concentrent sur le partage de leur culture de manière plus large.

Qui j’aime ? Qui est sur mon radar ? Telfar, Luar, Willy Chavarria. Quand j’ai commencé dans la mode, il y avait un groupe de jeunes designers — comme une promo — qui émergeaient en même temps, et j’ai l’impression que ça recommence. Ils ont chacun des histoires et des identités différentes, et ils font les choses à leur manière. C’est vraiment excitant à regarder.

Parlons de la collection, intitulée The Matriarch. L’inspiration est très personnelle. [Montrant un portrait de sa mère au mur] Elle me surveille presque toujours.

Nous sommes définitivement dans un moment où il y a quelque chose dans l’air qui nous dit que nous avons besoin de tout le pouvoir matriarcal possible, par opposition au patriarcat. Mais honnêtement, bien que ce soit vrai, ce n’était pas ma première pensée avec cette collection. Celle-ci est très personnelle. Ma mère a toujours été ma première inspiration — je sais que beaucoup de designers disent ça, mais elle m’a toujours encouragé à faire de mon mieux, rester curieux et ne jamais avoir peur de là où mes rêves pourraient me mener. Je suis ici grâce à elle, et elle a toujours pavé la voie pour moi. Il y a une force et un pouvoir là-dedans qui m’ont inconsciemment inspiré, mais je ne l’ai jamais vraiment étudié ou dédié une collection à ça auparavant.

La femme alpha — cette attitude de contrôle — a toujours été au cœur de mon inspiration. Ce n’est pas défini par des codes masculins, mais par une force féminine unique. Je pense que cette collection sera très différente de ce que les gens ont vu de moi ces dernières années, mais à sa base, c’est toujours un dévouement à cette muse éternelle de la femme alpha et comment elle a touché tous ceux avec qui j’ai travaillé. Dans le passé, et encore aujourd’hui, nous avons eu une équipe executive majoritairement féminine. Ma première CEO était ma belle-sœur, et ma dernière CEO active était Paula Sutter. C’est une énergie qui m’a toujours entouré. Avec l’annonce et ce que nous faisons avec cet espace, il semblait approprié d’englober cela. Ce sera un défilé femme alpha — pas de menswear.

Le meilleur conseil de ma mère ? Elle m’a toujours poussé à être sans peur — si je voulais quelque chose, aller le chercher et ne rien laisser m’arrêter. En tant que mère chinoise, elle ne le dirait pas carrément, mais ses actions parlaient pour elle. J’essaie de l’emmener en vacances ou de faire quelque chose de relaxant, mais elle déteste se relaxer. Elle n’aime pas aller nulle part sans Wi-Fi. Parfois je dis : "Tu m’épuises !" Je veux juste me prélasser au bord de la piscine, mais elle déteste le soleil. Pourtant, je me reconnais tellement en elle.

Donc, je suis définitivement le fils de ma mère. Elle est incroyablement axée sur l’exécution, et elle me l’a transmis. C’est drôle — parfois si je suis trop occupé pour la voir, mon copain l’emmène déjeuner ou lui rend visite, et il revient en disant : "Ta mère m’a épuisé aujourd’hui — elle est passée d’une réunion à une autre, a eu un déjeuner travail de trois heures, puis une autre réunion…" Et elle a 83 ans ! Je me reconnais tellement là-dedans.

C’est ça le pouvoir de son influence. La collection est une source d’inspiration puissante. Bien que tous les détails ne soient pas finalisés, elle est extrêmement ciblée et ressemble à l’expression la plus disciplinée de ce que je veux dire. Elle indique clairement où nous allons — il y a une qualité furtive et tranchante. Nous disons souvent que nous donnons à la féminité ses angles aigus.

Le lieu à Chinatown a beaucoup de signification. L’ouverture officielle et l’annonce sur la façon dont nous utiliserons l’espace viendront début 2026. Je dois rendre hommage à ma mère — cela fait partie de sa vision depuis longtemps. Quand l’opportunité s’est présentée, ça semblait juste. Depuis le COVID, je cherche des moyens de soutenir les Chinatowns à travers les États-Unis, de LA à San Francisco à New York. Nous avons exploré beaucoup d’options, et ce bâtiment est apparu. Il était précédemment détenu par HSBC et c’est un landmark de 101 ans. Ce sera la première fois qu’il est détenu par des Sino-Américains, ce qui me rend très fier. C’est un investissement familial, montrant notre engagement envers New York et surtout envers Chinatown. Le but est de créer des ponts entre les cultures