"A férfiruházati jelenség" című írása, Kathleen Beckett tollából, először a Vogue 1984. augusztusi számában jelent meg. A Vogue archívumának további kiemeléseiért iratkozz fel Nosztalgia hírlevelünkre itt.

A férfiruházat már több évtizede az egyik legelterjedtebb – és ünnepelt – divatirányzat képviseli a világ divatszínterein. Az őszi kollekciókban Milánót gyakorlatilag elárasztották a szabott kabátok és a trencskók, különösen Giorgio Armaninál, akit gyakran a "férfiruházat mesterének" is neveznek. Párizsban a férfiruházati kollekciók Jean Paul Gaultier különc megoldásaitól – a bő nadrágok és a bájos kis mellények a férfi kollekciójából – egészen Yves Saint Laurent klasszikusabb zakóig és nadrágjáig terjedtek. New Yorkban az Anne Kleintől a Calvin Kleinig terjedő tervezők annyi bő szabású "fiú" kabátot és redőzött nadrágot kínáltak férfiruházati anyagokból, hogy azokkal kitölthetnének egy futballstadiont ezen ősszel. Mindenhol a cipők laposak és fűzősek, kétségtelenül a férfiruházat inspirálta őket. Ezek alatt pedig további férfiruházati alapdarabok találhatók: a Jockey International atlétái, a Calvin Klein alsónadrágjai, valamint a párizsi és a sohói Tous les caleçons-nál a színes boxernadrágok, amelyek gyakran sportnadrágként is funkcionálnak szabadban.

Ami különösen figyelemre méltó és lenyűgöző a férfiruházatban, az az, hogy a nők milyen lelkesen adoptálták azt, milyen magabiztosan jelenik meg a kifutókon és a városi utcákon egyaránt, és hogyan vált át egy divatirányzatból divati valósággá. Az ország minden tájáról származó, különböző háttérrel és gazdasági szinttel rendelkező nők valamilyen formában magukévá tették a férfiruházat. Egy ebédidőben tett séta bármely város üzleti negyedében megmutatja, hogy a csíkos öltöny szoknyával és a masnis sálat helyettesítő blúz sok dolgozó nő mindennapi viselete. Az irodán kívül a férfiruházati részlegek és üzletek arról számolnak be, hogy egyre több vásárlójuk nő – akik maguknak vásárolnak ingeket és pulóvereket.

A nők számára készült férfiruházat úgy tűnhet, mint egy '80-as évekbeli jelenség, de alaposabb vizsgálat azt mutatja, hogy évek óta fejlődik. Elterjedtsége a munkahelyen egy régóta fennálló valóságban gyökerezik: a férfiak uralják az üzleti világot, és a nők számára, akik belépnek ebbe a szférába, az állandó öltözködési szabály – a szabott ruhák zakóval – az egyetlen követendő modell volt. Ma, amikor egyre több nő dolgozik, gyakran szükségből, nem választásból, ennek megfelelően alakítják ruhatárukat és megjelenésüket. Egy évtizeddel ezelőtt John Molloy Dress for Success című könyve a szürke flanell öltönyt – szoknyával – ajánlotta a női vezetők megfelelő öltözékeként. Azóta ez vált a női "hatalomöltönyvé", az előnyben részesített, ha nem is kötelező egyenruhává. És bár a "egyenruha" viselése potenciálisan unalmassá válhat – vagy frusztrálóvá az általa szimbolizáltak miatt – a megjelenés gyakorlati értelme van a legtöbb dolgozó nő számára.

Ahogy Alison Lurie megjegyzi The Language of Clothes című művében, amikor a gyermekvállalás volt a nő elsődleges célja, a divat segített neki abban, hogy sikeres legyen. A viktoriánus korszak fodoros, mellemelt ruhái és a háború utáni évek szűk szoknyái és hegyes melltartói hangsúlyozták a női formát és kiemelték a nő szexualitását, a férfiak vonzására való képességére összpontosítva.

Most azonban, ahogy egyre több nő csatlakozik a munkaerőpiachoz és vezeti a háztartást, karriert akarnak és szükségük van rá, nem csak babákra. Olyan ruhákat keresnek, amelyek segítenek a férfiaknak az intelligenciájukra összpontosítani, nem a testükre. A szürke flanell öltöny "páncélja", vagy a Giorgio Armani vagy Ralph Lauren stílusosabb változatai ennek szolgálnak.

Ahogy Jane Bryant Quinn pénzügyi író megjegyezte egy nemrég megjelent számban: "Azt akarja, hogy az emberek arra figyeljenek, amit mond, ne pedig arra, hogy..." Amit visel, számít. Ahhoz, hogy kiemelkedő legyen egy munkában, a hangsúlynak a munka magán kell lennie, nem az effémer divatirányzatokon. Ahogy Lurie megjegyzi, egy férfi, aki megszállottan foglalkozik a nyakkendője, a gallérja vagy a nadrágjának szélességével, kollégái és főnökei által instabilnak, vagy legalábbis szeszélyesnek és hiúnak tekinthető. Hasonlóképpen, egy nő, aki a legújabb kifutói stílusokat viszi az irodába, biztosan kétségeket ébreszt a szakmai komolyságát illetően.

A hagyományosan inkább férfias öltözködési megközelítés átvétele egy másik előnnyel is jár a nők számára: az egyszerűséggel. Ahogy Nancy Newhouse újságíró nemrég megjegyezte: "A férfiaknak nincs szükségük veleszületett divatérzékre ahhoz, hogy jól nézzenek ki – egyszerűen eldönthetik, hogy milyen színű öltönyt viseljenek ma." A reggelek, amiket az iskolába készülő gyerekekkel és a munkába készülő önmagunkkal töltünk, kevés időt vagy energiát hagynak a bonyolult ruhatár döntések meghozatalára. Mint egy férfi, egy nő, aki fel tud venni egy öltönyt, és vonzóan és megfelelően öltözött a napra, már előrébb jár.

A munkahelyen túl a férfiruházat továbbra is jelentős hatással bír. Egy egész aktív viselet kategória – a melegítők, a pályanadrágok és a pólók, amelyeket a férfiak öltözőjéből kölcsönöztek, és ma már uniszexnek tekintik – megjelent, mivel a fitnesz fenntartása prioritássá, sőt életstílussá vált az öregedő baby boomer generáció számára.

Az uniszex öltözködés a 1960-as években érte el csúcspontját, amikor a szexuális forradalom és a politikai nyugtalanság lebontotta a korlátokat, megkérdőjelezte a tekintélyt és megdöntötte a konvenciókat – beleértve az öltözködési szabályokat is. Sok férfi és nő elkezdte megosztani a ruhatárukat. Ahogy Michael és Ariane Batterberry magyarázza Mirror, Mirror: A Social History of Fashion című könyvében, ez egy felszabadító korszak volt mindkét nem számára. A nők a szorító szoknyákat és a bizonytalan magassarkúkat kényelmes nadrágokra és tornacipőkre cserélték. A férfiak a steril fehér ingeket színes, hímzett parasztblúzokra cserélték és gyöngyökkel ékesítették. A ruházat kevésbé a nemről, inkább a személyes kifejezésről szólt – gyakran a múltból kölcsönözve (mint a bársony nadrágok és a puffos költőblúzok) vagy a jövőt elképzelve (mint Courrèges "űrkorszak" overalljai és sisakjai), miközben a pólók, a farmernadrágok és a haditöbblet kabátok alapvető darabokká váltak a tüntetések, az osztálytermek és a rockkoncertek számára.

A kor zenéje és zenészei, akik erőteljesen megragadták egy generáció álmait, szintén megtestesítették ezt az új stílust. A Rolling Stones virágos ingeket és szűk csípőnadrágokat hordtak lemezborítóikon és a színpadon; a Beatles és a maharishijük népszerűsítette a meditációt és a keleti kultúrák kaftánjait. Ma az uniszex öltözködést gyakran androgünnek nevezik, ami a határok és normák folyamatos elmosódását tükrözi. Ismét leginkább a zenében jelenik meg legszembetűnőbben – néha felháborítóan. Jennifer Beals tank topjai, lógós pólója és dinamikus tánca a Flashdance-ben könnyen felcserélhető Kevin Baconéval a Footloose-ban. A Culture Club hosszú hajú, erősen sminkelt Boy Georgeja egy hibrid etnikai stílust vett fel – részben haszid zsidó, részben geisha (olyan meggyőzően, hogy a francia vám egyszer megtagadta a belépését, kételkedve abban, hogy férfi). A felvágott, felhajtott vagy megcsonkított pólók és a fekete bőr egyetemessé vált. Még a "plaid öltöny", amelyet a Batterberry-k a '60-as évek uniszex viseleteként sorolnak fel, újra megjelent merész fekete-fehérben Annie Lennoxon, az Eurythmics énekesén a legutóbbi amerikai turnéjuk során. A japán tervezők által inspirált túlméretek sziluettjeit néha a Duran Duran – egy olyan csoport, amelyet sokan a következő Beatlesnek jósolnak – öleli fel, akik keresztkulturális stílussal rendelkeznek. A megjelenést merész, de előnyös sminkeléssel egészítik ki. Az utcákon, New York East Village-jétől London Kensington High Street-jéig mindenki – fiúk és lányok, férfiak és nők – ugyanazon ruhatartók között böngészik a város legtrendibb butikjaiban. Valószínűleg mindannyian tweed, egysoros kabátot viselnek, párosítva fekete barettel, Ray-Ban napszemüveggel, neon bokalánccal és a Közel-Kelet óriási bojtos sáljaival, olyan mintákkal, mint a PLO fekete-fehérje vagy a beduinok piros-fehérje.

Klasszikusabb stílusban egyre több nő fordul a férfiruházati részlegekhez shetlandi pulóverek és pólóingekért, vagy választ a számos női változat közül, amelyeket ezek inspiráltak. Az eredmény egy androgün megjelenés, amely amerikai és jól nevelt benyomást kelt. A férfiruházat időtlen vonzereje a kiváló minőségében gyökerezik.

A férfi ruházatot dicsérik kiváló szabásáért, a részletekre való odafigyeléséért és tartós kialakításáért és anyagaiért, gyakran alacsonyabb áron. Tartósságra készült, részben azért, mert a férfiak hajlamosak nem teljesen megújítani ruhatárukat minden évszakban. Az 1970-es években számos férfiruházati márka, mint a Stanley Blacker és az Arthur Richards, elindította női vonalait, célul tűzve ki, hogy "jó szabott ruhákat" és "jobb minőségű anyagokat" kínáljanak a nőknek. Azóta egyre több férfiruházati tervező követte ezt a példát, ahogy a nők nagyobb értéket követeltek divatkiadásaikért. Ez vezetett ahhoz, amit egykor "befektetési öltözködésnek" neveztek – olyan ruhák, amelyek ellenállnak az időnek és a trendeknek, okos választás a tartós stílust kereső nők számára.

A mai gazdasági aggodalmak szintén hajtóerői a férfiruházat népszerűségének. Történelmileg nehéz időkben – mint most, néhány javuló mutató ellenére – a ruházat visszafogottabbá válik, felveszi a hagyományos férfiruházat jellemző szürkés, tompa árnyalatait. Az 1930-as évek nagy gazdasági világválsága és az 1940-es évek háborús évei népszerűsítették az egyszerű, visszafogott szürke öltönyt mind a férfiak, mind a nők számára, egy stílust, amely visszatért a recesszió hajlammal rendelkező 1980-as években.

Más történelmi kapcsolatok segítenek megmagyarázni a mai trendet. Amelia Bloomer és szüfrazsett társai óta, akik blúzos nadrágokat viseltek térdig érő szoknyák alatt, a férfiruházat merész, sőt forradalmi szellemet szimbolizált – visszhangozva a 1960-as évek tiltakozási korszakát kék farmernadrágokkal, ahogy Anne Hollander megjegyzi Seeing Through Clothes című művében.

Coco Chanel stílusos fordulatot adott hozzá az 1920-as években, népszerűsítve a nadrágokat és szeretője tweed kabátjait, létrehozva a "garçonne" megjelenést: rövid haj, redőzött nadrágok, szmoking kabátok és masnik. Kezdetben "szórakoztatóan perverznek" tartották, ahogy Jacques Henri Lartigue fotós megjegyezte, csak a fi