Os desafios tarifários da moda costumavam seguir um caminho bastante previsível: reduzir a dependência da China, aproximar a produção de casa e construir mais resiliência. Mas os últimos movimentos do governo dos EUA tornaram essa estratégia muito mais difícil de entender—e, em alguns casos, mais difícil de colocar em prática.

No mês passado, o Representante de Comércio dos EUA (USTR) impôs tarifas de 10% ou 12,5% sobre importações de 60 países, usando a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Isso visa parceiros comerciais que a administração acredita não terem banido ou aplicado adequadamente proibições sobre mercadorias feitas com trabalho forçado. Essa ação substituiu as tarifas temporárias da Seção 122, que permitiam ao governo federal continuar cobrando uma taxa de 10% por 150 dias após a Suprema Corte dos EUA derrubar tarifas anteriores baseadas na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA).

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A decisão da Suprema Corte na sexta-feira encerrou as tarifas de emergência do presidente Trump, mas em poucas horas a administração mudou para novas ferramentas legais. Para a moda, o método mudou, mas a instabilidade não.

Por Jessica Binns

Isso é apenas uma parte do novo cenário tarifário. No início de julho, o USTR impôs uma tarifa separada de 25% sobre certas mercadorias do Brasil, após uma investigação da Seção 301 sobre comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, aplicação anticorrupção, propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal.

Em 20 de julho, o presidente Donald Trump usou a Seção 338 da Lei Tarifária de 1930 para impor tarifas de 50% sobre importações canadenses cobertas, a partir de 19 de agosto. Essa autoridade de quase um século nunca havia sido usada para tarifas antes, adicionando mais incerteza legal a um ambiente comercial já instável. A Casa Branca também disse que essas taxas se aplicarão mesmo que as mercadorias se qualifiquem sob o Acordo EUA-México-Canadá (USMCA). Outra investigação da Seção 301 sobre excesso de capacidade estrutural e produção em setores manufatureiros, cobrindo 16 economias, ainda está pendente.

Para a moda, isso não é apenas um choque tarifário—é um desafio contínuo de conformidade e fornecimento. As empresas estão sendo pressionadas a diversificar para longe da China, buscar fornecedores mais próximos de casa, fortalecer a conformidade com trabalho forçado e reconstruir resiliência. Ao mesmo tempo, os países que poderiam ajudar nesses objetivos—como Brasil, Canadá, México, fornecedores do CAFTA-DR, Vietnã, Índia e outros—estão eles próprios enfrentando ações tarifárias novas ou ameaçadas.

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Por Jessica Binns

Julie Hughes, presidente da Associação da Indústria da Moda dos Estados Unidos (USFIA), diz que a maioria das empresas esperava que a administração usasse tarifas da Seção 301 relacionadas a trabalho forçado para manter as taxas de 10% ou 12,5% após a expiração das tarifas temporárias da Seção 122. O problema real, ela diz, é o efeito combinado das tarifas sobre Brasil, Canadá e as esperadas tarifas ligadas ao excesso de capacidade estrutural. Essas taxas visam países que os EUA acreditam estar mantendo mais capacidade de manufatura do que a demanda do mercado suporta, muitas vezes através de subsídios ou outras políticas apoiadas pelo governo. A preocupação é que essa produção extra possa inundar mercados de exportação a preços artificialmente baixos, prejudicando indústrias dos EUA. "A enxurrada de novas tarifas aumenta a dificuldade para as empresas planejarem seus negócios", diz Hughes.

As tarifas da Seção 301 podem se sustentar?

A Seção 301 é uma ferramenta comercial mais familiar e possivelmente mais testada do que algumas das autoridades que a administração usou antes. Ela permite que os EUA respondam a ações, políticas ou práticas estrangeiras vistas como irracionais, discriminatórias ou onerosas para o comércio dos EUA. Mas advogados comerciais dizem que a ação sobre trabalho forçado ainda pode enfrentar desafios legais, porque os remédios da Seção 301 geralmente são esperados para estar ligados a descobertas e danos específicos.

A administração Trump pode estar em terreno mais firme com a Seção 301 do que com a IEEPA, já que a Seção 301 é uma ferramenta tarifária estabelecida com um processo formal de revisão, incluindo aviso público das tarifas propostas e uma oportunidade para enviar comentários e réplicas, diz Angela Santos, sócia da Arentfox Schiff. Ainda assim, ela vê vulnerabilidade potencial na amplitude e velocidade das investigações sobre trabalho forçado. Sob a Seção 301, o USTR é obrigado a fazer descobertas específicas por economia e calibrar o remédio para o ônus ou restrição que a economia está impondo ao comércio dos EUA, diz Santos. Isso pode se tornar uma vulnerabilidade para as tarifas de trabalho forçado; a administração conduziu uma revisão simultânea em 60 economias e impôs taxas tarifárias amplamente semelhantes, levantando questões sobre quão individualizada foi a análise.

Isso importa porque os importadores não estão esperando os tribunais resolverem a questão. Santos diz que as empresas não devem assumir que as novas tarifas simplesmente desaparecerão, apenas porque dois processos, incluindo uma ação coletiva, foram arquivados no Tribunal de Comércio Internacional desafiando as novas taxas. "Mesmo que as tarifas da Seção 301 sejam invalidadas, haverá outro regime tarifário para substituí-las", diz ela. "As empresas não devem agir como se fosse garantido que a Seção 301 será invalidada."

Como planejar

Muitas empresas estão gerenciando as novas taxas adotando uma abordagem conservadora no planejamento. Algumas estão usando 10% ou 12,5% como base, enquanto outras ainda estão modelando em torno de tarifas de nível IEEPA, porque assumem que a administração continuará tentando recriar esse quadro. As empresas também estão buscando reembolsos onde disponíveis, revisando classificações tarifárias, preservando registros, ajustando o mix de produtos e explorando ferramentas legais de mitigação, como a primeira venda.

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A Moda Enfrenta as Realidades dos Reembolsos Tarifários

Por Jessica Binns

Reembolsos não são necessariamente alívio. Steve Lamar, presidente e CEO da Associação Americana de Vestuário e Calçados (AAFA), diz que as empresas podem usar reembolsos tarifários para investimentos adiados, contratações ou simplesmente para pagar a próxima conta tarifária. "Ao mesmo tempo em que o governo está devolvendo esses valores, eles também estão estendendo o braço para coletar mais tarifas", diz Lamar.

Isso também está remodelando estratégias de fornecimento. No Estudo de Benchmarking da Indústria da Moda de 2026 da USFIA, divulgado no mês passado e liderado pelo professor da Universidade de Delaware Sheng Lu com Emilie Delaye, políticas comerciais protecionistas dos EUA e incerteza tarifária classificaram-se como os principais desafios de negócios das empresas. Cerca de 62% dos entrevistados expressaram otimismo sobre os próximos cinco anos da indústria, o menor nível registrado desde que o estudo começou a medir esse indicador, diz Lu.

A mudança mais importante é qualitativa. As empresas de moda não estão simplesmente substituindo um país de fornecimento por outro. Lu diz que elas estão se tornando mais direcionadas e medidas, consolidando-se em torno de fornecedores capazes e priorizando flexibilidade, agilidade, capacidade de conformidade e equilíbrio regional. "Nenhum país está efetivamente imune a novas ameaças tarifárias da administração Trump hoje, o que significa que expandir para novos locais de fornecimento não reduzirá necessariamente os riscos de fornecimento", diz ele. Integrar um novo fornecedor pode levar mais de um ano, acrescenta ela, porque as marcas devem aprovar padrões de qualidade, conformidade e produção.

Perspectiva regional

Essa dinâmica também está tornando a China mais difícil de substituir do que a política de desacoplamento pró-China pode sugerir. Para a maioria das mercadorias de origem chinesa, o ônus tarifário total agora pode variar de cerca de 20% a mais de 40%, uma vez combinados os direitos ordinários, tarifas legadas da China e a nova taxa de trabalho forçado. Lu diz que a competitividade de custos de fornecimento da China melhorou na pesquisa deste ano, enquanto continuou liderando em flexibilidade, agilidade, quantidades mínimas de pedido e integração vertical. Mais de 70% dos entrevistados adquiriram tecidos e acessórios têxteis, como botões, zíperes, enfeites e etiquetas, da China, enquanto 65% adquiriram fios e linhas de lá. A parcela de entrevistados planejando reduzir o fornecimento da China caiu de mais de 80% em 2024 e 2025 para 40% este ano; cerca de 20% planejavam aumentar o fornecimento da China, acima dos 6% em 2025. Lamar não está surpreso com isso. Ele explica: "Quando as tarifas se aplicam a todos, você começa a perguntar: quem é um parceiro confiável em escala, alguém previsível, alguém com quem fizemos muitos negócios ao longo dos anos e alguém que pode lidar com mudanças repentinas de custos? Às vezes, a China é a resposta."

Matt Priest, presidente e CEO da Associação de Distribuidores e Varejistas de Calçados da América (FDRA), diz que a China pode acabar sendo a "vencedora surpresa" na situação tarifária atual—o que é irônico, já que as tarifas foram destinadas a punir a China. Ele observa que a participação da China no volume e valor de calçados dos EUA está em uma mínima de 35 anos, mas as empresas estão se tornando mais otimistas à medida que as tarifas se espalham para outros países. "A China é mais rápida e mais barata", diz Priest, e é por isso que alguns varejistas a escolhem para seus produtos de marca própria.

O Brasil é um bom exemplo de porquê. Priest diz que o Brasil é o 11º maior fornecedor da FDRA para o mercado dos EUA, especialmente para calçados de moda, e tem sido um parceiro de longa data para marcas americanas. Mas as novas regras tarifárias tornam esse relacionamento mais difícil. Para um sapato feminino de couro, ele explica, as empresas podem enfrentar a taxa padrão de calçados, mais uma tarifa de 25% da Seção 301 do Brasil e uma taxa de 12,5% da Seção 301 de trabalho forçado. "Quando as tarifas se acumulam para 40%, 50% ou 60%, é extremamente regressivo", diz Priest. "Com tudo isso combinado, o Brasil agora tem a maior taxa tarifária para calçados do mundo."

A ironia, aponta Priest, é que o Brasil é exatamente o tipo de mercado de produção do Hemisfério Ocidental que os formuladores de políticas incentivaram as marcas a usar. "A administração deixou claro que quer empurrar a produção, se não para os EUA, pelo menos de volta para o Hemisfério Ocidental", diz ele. "É uma maneira estranha de mostrar isso, empilhando tarifas extras sobre um de nossos principais produtores na região."

O Canadá enfrenta uma contradição semelhante. Bob Kirke, diretor executivo da Federação Canadense de Vestuário, diz que os fabricantes de vestuário canadenses construíram seus negócios em torno de clientes, logística e regras comerciais da América do Norte, então a produção não pode ser facilmente transferida para a Europa ou Ásia. Até recentemente, diversificar para empresas de moda canadenses significava vender para os EUA.

A ameaça de novas tarifas mudou isso rapidamente. Kirke aponta a Peerless Clothing, um fabricante de roupas de Montreal, como um exemplo de produção canadense que pode ficar no meio. A empresa faz roupas masculinas sob medida e detém licenças para grandes marcas voltadas para os EUA, como Tommy Hilfiger, Michael Kors e Kenneth Cole, mostrando quão profundamente a produção de vestuário canadense está ligada ao mercado dos EUA. Essas não são exportações que podem ser facilmente redirecionadas, diz Kirke. Como grande parte da produção de vestuário canadense, elas são projetadas em torno de varejistas, consumidores e expectativas de tamanho da América do Norte.

"Se você está fazendo mercadorias no Canadá, está usando tamanhos norte-americanos", diz ele. "Você não está necessariamente dimensionando para o mercado europeu ou outro mercado."

Isso mina uma suposição chave da regionalização: que as empresas podem reduzir o risco adquirindo mais perto dos EUA. Se o vestuário canadense e o calçado brasileiro se tornarem menos previsíveis, o Hemisfério Ocidental se torna menos uma opção segura.

O USMCA ainda parece oferecer alguma proteção. Hughes diz que produtos que se qualificam sob o USMCA estão isentos das tarifas da Seção 301 de trabalho forçado, e as disposições têxteis e de vestuário não parecem estar em negociação agora. Essa proteção não aborda a ameaça separada da Seção 338 específica do Canadá, mas mostra que o tratamento do USMCA ainda importa em partes do sistema tarifário. Ainda assim, isso não significa que a região esteja completamente segura. "Não acho que podemos chamar nenhum lugar de 'seguro'", diz ela. A USFIA está trabalhando com a AAFA e o Conselho Nacional de Organizações Têxteis em uma Iniciativa do Hemisfério Ocidental para apoiar a produção de vestuário do USMCA e o alívio tarifário para marcas e varejistas, um passo à frente, embora não uma solução completa. "Não é uma panaceia", acrescenta Hughes, "mas é um começo."

A questão do trabalho forçado

A justificativa do trabalho forçado levantou outra preocupação: se as tarifas são a ferramenta certa para a aplicação. Lu argumenta que as tarifas não ajudam as empresas a gerenciar riscos de trabalho forçado; em vez disso, elas podem cortar os recursos disponíveis para sustentabilidade e conformidade. Na pesquisa da USFIA, 53% dos entrevistados disseram que os maiores ônus tarifários os forçaram a reduzir gastos em áreas críticas como sustentabilidade.

Santos sugere maneiras mais diretas de abordar o trabalho forçado, como assistência técnica, engajamento com países e apoio à aplicação das leis trabalhistas. Ela também questiona quão facilmente o USTR pode ligar leis fracas de trabalho forçado no exterior a um ônus específico para negócios domésticos. "Há muitos pontos a conectar para determinar que a falta de leis de trabalho forçado de uma economia ou a falha em aplicar leis existentes é injustificável, irracional ou discriminatória, e resulta em um ônus ou restrição ao comércio dos EUA", diz ela sobre a justificativa tarifária atual.

O principal descompasso, diz Lamar, é que uma ação tarifária enquadrada em torno do trabalho forçado se aplica não apenas a atores ruins, mas também a empresas que já investem em conformidade, rastreabilidade e fornecimento responsável. Se o trabalho forçado fosse verdadeiramente a força motriz, diz ele, a maioria das pessoas esperaria penalidades ligadas a mercadorias associadas a trabalho forçado e alívio para empresas em conformidade. Em vez disso, as tarifas se aplicam amplamente.

"Se o objetivo são tarifas, talvez eles tenham feito o que se propuseram a fazer", diz Lamar. "Mas se você está tentando realmente parar o trabalho forçado e ter aliados como parceiros nisso, então parte disso é focar onde estão os problemas."

Sua maior preocupação é que tarifas mais altas possam recompensar atores ruins. Empresas em conformidade pagam por auditorias, rastreabilidade, documentação alfandegária e taxas adequadas. Contrafatores e outros participantes ilícitos muitas vezes operam com custos mais baixos e podem evitar taxas inteiramente, permitindo que eles precifiquem logo abaixo dos produtos legítimos enquanto aumentam suas margens. "Essas tarifas mais altas realmente aumentam a margem de lucro das empresas ruins", diz Lamar.

Para as empresas de moda, as escolhas imediatas são todas muito familiares: acelerar embarques, renegociar com fornecedores, revisitar classificações, ajustar preços, preservar pedidos de reembolso, pausar algumas decisões de fornecimento ou manter o curso. Nenhuma resolve totalmente o problema mais profundo.

A indústria já estava sob pressão para construir cadeias de suprimentos mais resilientes após a pandemia, a interrupção no Mar Vermelho, a inflação e choques tarifários anteriores, sem mencionar a interrupção deste ano no Estreito de Ormuz. Mas a resiliência assume que alternativas existem. O novo regime tarifário está testando se a moda pode reduzir significativamente o risco quando quase todas as alternativas carregam seu próprio risco político.

"Os ônus tarifários não estão diminuindo", diz Lu. Em vez disso, as empresas de moda dos EUA estão se acostumando mais com aumentos tarifários e incerteza, adotando estratégias de médio a longo prazo em resposta ao "novo normal".

O que vem a seguir

A próxima questão é o timing. A investigação separada da Seção 301 sobre excesso de capacidade estrutural ainda está pendente, deixando a moda exposta a outra camada tarifária que pode chegar antes do final do ano, mesmo enquanto os varejistas passam pelo planejamento de estoque de volta às aulas e festas de fim de ano, e pela incerteza do consumidor em época de eleições.

Lamar diz que as empresas já estão perguntando quando essas tarifas podem chegar. A investigação ainda requer um relatório, audiências e uma determinação final, observa ele, o que significa que quaisquer novas taxas podem se estender até o final de setembro, outubro ou além. Isso cria seu próprio cálculo político e comercial. "Os consumidores muitas vezes votam com suas carteiras", diz Lamar, observando que a administração pode ter que pesar a imagem de novas tarifas sobre bens de consumo contra preocupações de acessibilidade enquanto se aproximam as eleições de meio de mandato e a temporada de compras de fim de ano. Priest observa que as empresas de calçados já viram alguns embarques serem antecipados, à medida que isenções anteriores expiraram e as novas tarifas da Seção 301 entraram em vigor. A principal preocupação agora é quão agressivamente os varejistas precisarão gerenciar seu estoque enquanto se preparam para o período de vendas de fim de ano. "Parece que as coisas estão um pouco adiantadas, dados os impactos tarifários esperados nos próximos meses", diz ele.

Para as empresas de moda, essa incerteza já está incorporada em suas decisões de pedido, estratégias de preço e negociações de fornecimento. Uma tarifa anunciada no outono pode afetar mercadorias que foram pedidas meses antes; uma decisão judicial pode vir depois que os custos já foram absorvidos; e um reembolso pode chegar apenas depois que as empresas mudaram de fornecedores, produtos ou preços. Mesmo quando as tarifas são legalmente derrubadas, a indústria não retornou ao seu estado pré-tarifário.

Além disso, quanto mais tempo as tarifas permanecem como ferramenta política, mais difícil se torna removê-las. "Uma vez que as tarifas estão em vigor, é realmente difícil se livrar delas", diz Lamar.

Perguntas Frequentes

Aqui está uma lista de perguntas frequentes sobre as novas tarifas dos EUA escrita em um tom natural e acessível.

Noções Básicas Gerais

P: O que exatamente é uma tarifa?
R: Uma tarifa é um imposto que o governo dos EUA cobra sobre mercadorias importadas de outros países. Quando uma empresa traz essas mercadorias para os EUA, ela tem que pagar esse imposto ao governo.

P: Quem realmente paga pelas tarifas?
R: A empresa sediada nos EUA que importa as mercadorias paga o imposto diretamente ao governo dos EUA. No entanto, ela geralmente repassa esse custo extra para você, o consumidor, aumentando os preços de seus produtos.

P: Por que o governo dos EUA está colocando essas novas tarifas em vigor?
R: Os objetivos declarados são geralmente proteger empregos e fábricas americanas, incentivar empresas a fabricar mais mercadorias dentro dos EUA e pressionar outros países a mudarem suas políticas comerciais.

P: Quais países são afetados por essas novas tarifas?
R: Depende da política específica, mas as novas tarifas mais significativas foram colocadas sobre mercadorias da China, México e Canadá, bem como sobre produtos específicos como aço e alumínio de muitos outros países.

P: Que tipos de produtos são afetados?
R: A lista é muito ampla. Inclui eletrônicos, roupas, brinquedos, carros e peças de carro, maquinário, produtos agrícolas e matérias-primas como aço e alumínio.

Impacto e Custos

P: Como essas tarifas vão me afetar como comprador comum?
R: Você provavelmente verá preços mais altos em uma ampla gama de itens, de mantimentos e roupas a eletrônicos e eletrodomésticos. Como o custo de importar aumenta, os varejistas muitas vezes aumentam seus preços para cobrir a diferença.

P: O preço de um carro vai subir?
R: Muito provavelmente sim. Tanto os carros em si quanto as peças usadas para construí-los estão sujeitos a tarifas. Isso significa que tanto carros importados quanto carros montados nos EUA com peças importadas se tornarão mais caros.

P: Existem produtos isentos dessas tarifas?
R: Sim, há algumas exceções. Certas mercadorias que não são feitas nos EUA e são consideradas críticas podem ser isentas. Também mercadorias já em trânsito antes do prazo tarifário geralmente são isentas. A lista exata varia por política.

P: Minha empresa compra matérias-primas do exterior. O que posso fazer para lidar com os custos mais altos?
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