Milanul a fost plin de entuziasm în acest sezon, de la magazinul reconstruit al Gucci până la cele 63 de fuste ale Prada, un debut ingenios la Moschino și un Vogue World mult discutat. A fost o săptămână plină de creativitate, celebrități și dezbateri online. Spre surprinderea multora, premierul italian Giorgia Meloni a participat miercuri seara la o gală care a celebrat deschiderea Săptămânii Modei de la Milano și noua expoziție Dalí e la Moda, găzduită de Camera della Moda Italiana și primarul Milanului, Giuseppe Sala, la Palazzo Reale. Prezența sa a marcat prima dată în 10 ani când un prim-ministru italian în funcție a participat la Săptămâna Modei de la Milano (ultimul a fost Matteo Renzi în 2016). De asemenea, arată că industria modei italiene se află într-un punct de cotitură crucial, în timp ce Milano, brandurile sale și rețelele sale de producție încearcă să revină la creștere (veniturile anuale ale modei italiene au scăzut cu 8% din 2023, ajungând la 91,4 miliarde de euro pentru 2026, potrivit CNMI).
Premierul italian Giorgia Meloni a participat la o gală a Săptămânii Modei de la Milano. Ultima dată când un prim-ministru în funcție a participat la o cină a Săptămânii Modei de la Milano a fost în 2016.
Foto: Getty Images
„Sunt aici pentru a reafirma sprijinul și angajamentul guvernului față de unul dintre sectoarele emblematice ale Made in Italy”, a scris Meloni pe Instagram despre eveniment. Guvernul Meloni a promis 100 de milioane de euro industriei modei pentru a încuraja investițiile. „Ne-a oferit oportunitatea de a avea un dialog constructiv cu privire la unele dintre prioritățile cheie ale sectorului, de la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii până la educație, formare și capital uman”, a declarat Carlo Capasa, președintele Camera della Moda Italiana, pentru Vogue Business după MFW. „Într-un moment de profundă transformare economică și geopolitică, acest dialog între instituții și industrie este deosebit de important.”
Finanțarea și implicarea politică sunt o modalitate de a schimba lucrurile. Dar designerii au prezentat, de asemenea, colecții puternice și direcționate pentru SS27, în speranța de a stimula cererea și de a impulsiona industria modei italiene. Iată principalele noastre concluzii.
„Proaspăt idiosyncratic”, dar ancorat în realitate
Când Demna a reconstruit un magazin Gucci în interiorul unui centru de convenții pentru a prezenta noul său design de magazin, care va fi implementat în lunile următoare, s-a simțit ca o imagine reală a industriei noastre de astăzi. Designerii sunt sub presiune, nu doar să creeze modă care să ne facă să visăm, ci și să construiască afaceri și să facă haine pe care să le dorim cu adevărat să le cumpărăm în viața reală.
Demna a organizat show-ul Gucci SS27 în decorul unui magazin Gucci construit într-un centru de convenții.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
„Decizia Gucci de a organiza show-ul în decorul unui magazin Gucci a fost deosebit de inteligentă și imersivă”, spune Tiffany Hsu, director principal de achiziții și fashion venture la Mytheresa. „A comunicat imediat focusul sezonului, invitându-te în lumea clientului glamuros Gucci și făcând experiența de retail parte din poveste.”
Pentru SS27, colecțiile de la Milano au fost creative și îndrăznețe în imprimeuri, culori, texturi și decorațiuni, dar cu o versatilitate și practicitate a formei care însemna că puteau fi purtate pe stradă. „Colecțiile sunt reale, dar într-un mod foarte interesant. Nu sunt banale. Nu sunt excesiv de comerciale. Absolut deloc”, spune Tiziana Cardini de la Vogue Runway. „Dar există ceva accesibil și comprehensibil la ele.”
După acest sezon la Milano, ar putea fi timpul să „retragem oficial, o dată pentru totdeauna, termenul obosit «lux discret»”, spune Brooke Bobb, VP, director de modă la Nordstrom. „Intrăm cu siguranță într-un sezon în care stilul se simte mult mai viu și proaspăt idiosyncratic. Colecțiile sunt mai îndrăznețe, mai decorate, mai experimentale în proporții și siluete, și există un îndemn de a fi mai puțin formulaic (adică: algoritmic) în modul în care ne combinăm hainele zi de zi.”
Prada, care a deschis săptămâna, a fost un exemplu în acest sens. „Vedem multă realitate în această colecție. Iubim realitatea”, a spus co-directorul creativ Raf Simons după show-ul SS27 al brandului, care s-a concentrat în întregime pe un studiu al fustei. De la mini la creion la plisate, colecția a prezentat 63 de fuste, fiecare distinsă prin panouri detașabile cu Velcro în culori neon, decorațiuni, imprimeuri și straturi de crinolină. Explorarea fustei de către Prada a prezentat 63 de variații diferite, de la simple la complet decorate.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
„Am fost fascinați de ideea fustei ca obiect”, a spus Miuccia Prada după show. „Fiecare fustă poate fi, de asemenea, complet reinventată de fiecare persoană care o poartă, prin combinațiile și juxtapunerile sale cu alte piese. Ele pot transforma sensul acesteia. Fusta este un obiect care este contemporan pentru că este flexibil și adaptabil. Invită la contradicție.”
„Colecția s-a simțit feminină, jucăușă și inteligentă, captând exact sentimentul de ușurință și optimism pe care vrem să-l vedem pentru vară”, spune Hsu de la Mytheresa. „Este cu siguranță un sezon al fustei. Categoria se simte deosebit de relevantă acum, oferind posibilități infinite de a te juca cu proporții, feminitate și styling, aducând în același timp o energie proaspătă în garderobă.”
Un punct luminos al săptămânii a fost debutul însorit al lui Simone Rizzo și Loris Messina la Moschino. Conceptul inovator al show-ului, în care numeroși oameni obișnuiți în propriile haine mergeau într-o direcție, ca pe o stradă aglomerată a orașului, în timp ce modelele Moschino mergeau în direcția opusă, a contextualizat cu adevărat colecția lor de debut în viața reală.
Moschino SS27.
Foto: Acielle/StyleDuMonde
Inișii din industrie au iubit ideea. Francesca Ragazzi, șefa conținutului editorial la Vogue Italia, a văzut o oarecare asemănare între această temă „din viața reală” și povestea Vogue World, care a avut loc în Galleria Vittorio Emanuele II marți, 22 septembrie. Actul al treilea al show-ului, Made in Italy, a fost urmat de o secvență care imagina o zi tipică desfășurându-se în interiorul arcadei comerciale istorice, cu personaje pe care le-ai putea întâlni într-o zi obișnuită la Milano: o mamă împingând un cărucior, o femeie vorbind la telefon, turiști târând valize, studenți întâlnindu-se și sciure — femeile milaneze mai în vârstă, elegante, cunoscute pentru stilul lor distinctiv. (Desigur, aceste personaje au fost interpretate de Simone Ashley, Laura Harrier și Madelyn Cline). Roboții, deși divizivi, au fost o altă amintire izbitoare a realităților anului 2026.
Prahul se așază asupra debuturilor
Acest sezon a fost un sezon de consolidare la Milano, după o serie de debuturi majore în sezoanele recente. Acum se simte că cei mai mari directori creativi ai orașului își găsesc ritmul, sunt de acord experții. „Mi-a luat un an să ajung la această colecție și să înțeleg cu adevărat ce este Gucci pentru mine, pentru că Gucci este atât de multe lucruri”, a spus Demna în culise după The Store Show de vineri.
Colecția Gucci a parcurs câteva stiluri diferite, de la prep răsucit la croitorie cu umeri ascuțiți, dar discuțiile de după show au semnalat că oamenii înțeleg mai bine încotro se îndreaptă Gucci-ul său. Și deși nu a ieșit încă din pădure, merită menționat că Gucci își revine încet sub Demna. Vânzările au scăzut cu 2% la 1,41 miliarde de euro pentru T2 2026, peste așteptările consensului de o scădere de 4,7%, marcând o îmbunătățire semnificativă pentru casa de modă, care era în scădere cu 8% în trimestrul precedent. Președintele Kering, Francois-Henri Pinault, și CEO-ul Luca de Meo au participat atât la show-urile Gucci, cât și Bottega Veneta.
„Gucci-ul lui Demna se simte ca un moment definitoriu, cu un focus clar pe a face casa de modă să se simtă mai accesibilă, comercială și relevantă pentru un client larg de lux, oferind în același timp o prezență deosebit de puternică pentru moda bărbătească”, spune Hsu. Milano poate avea propria săptămână a modei bărbătești în ianuarie și iunie, dar moda bărbătească este din ce în ce mai proeminentă în timpul show-urilor de modă feminină. Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Ferragamo, Diesel, Tod's și altele prezintă acum colecții co-ed.
La show-ul cu oglinzi al Fendi, care distorsiona vederea și proiecta invitații pe pistă, Bobb a simțit că Maria Grazia a făcut „un pas mai mare” în acest sezon. „A mers spre latura ei mai jucăușă, provocatoare, ceea ce a dat colecției o energie fantastică în ansamblu.”
Show-ul sophomore al Mariei Grazia Chiuri a văzut modelele defilând în interiorul unei cutii cu oglinzi, astfel încât publicul să poatăLouise Trotter se adaptează bine la Bottega Veneta, potrivit consensului general. Se îndepărtează de țesăturile grele spre modă mai ușoară, mai lejeră, menținând în același timp un angajament puternic față de meșteșug și linii mai lejere. Jachetele au fost făcute fără umplutură, iar franjurile au fost modelate în fuste care lăsau aerul să circule în timp ce purtătorul mergea. Ambasadorul brandului Jacob Elordi a stat în primul rând, în timp ce iubita sa Kendall Jenner a închis show-ul, marcând prima sa apariție pe podiumul sezonului. Alți invitați au inclus Tyler, the Creator, Solange, Lauren Hutton și Audrey Hobert, care au atras mulțimi de presă dornice să le interviezeze după show.
La al treilea show al său pentru Jil Sander, Simone Bellotti a continuat să-și dezvolte propria viziune asupra minimalismului, oferind interpretări interesante ale pieselor de bază ale garderobei, cum ar fi sacoul și fusta. „Este un designer magistral care poate croi cel mai elegant costum într-un mod cel mai ciudat”, spune Bobb de la Nordstrom. „Mi-au plăcut siluetele dezechilibrate, imprimeurile digitale surprinzătoare și siluetele bombate, gențile întoarse pe dos, colorblock, și pantofii cu panouri de piele flexibile în față.” Nu a fost singura. Băncile erau pline, iar editorii s-au străduit să filmeze aproape fiecare ținută pe măsură ce cobora pe pistă. (La re-vedere, totuși, un editor căruia i-a plăcut colecția s-a plâns de prețurile foarte mari.) După numirea CEO-ului Marco Viganò, sperăm că brandul relativ mic OTB poate obține un succes comercial pe măsura buzz-ului din jurul lui Bellotti.
La Jil Sander, Simone Bellotti a depășit minimalismul pentru care brandul este cunoscut pentru a oferi ceva nou.
La Marni, partenerul OTB, Meryll Rogge a prezentat un show sophomore bine primit pentru casă. „Am avut multe conversații de-a lungul sezonului despre, când intri într-un brand, ce aduci și ce iei?”, a spus ea după show. Bobb spune că a fost „încrezător, extrem de cool și complet relevant pentru clientul Marni de astăzi, cineva care se înclină spre ținute aventuroase și are o afecțiune artistică pentru haine.”
Meryll Rogge a prezentat un show sophomore tineresc, bine primit, la Marni.
La Diesel, acest sezon a marcat despărțirea de Glenn Martens. Și ce modalitate mai bună de a-ți lua rămas bun decât să organizezi un flash mob orgiastic în timpul show-ului, cu actori plantați printre invitați care au început brusc să se sărute și să se alinte? „Acesta a fost puțin mai experimental decât de obicei, să spunem așa”, a spus Martens zâmbind în culise după show. Mulți dintre echipa sa erau emoționați în culise. „Acum șase ani, am ajuns la Diesel, și era o companie care făcea tricouri și cinci buzunare. Acum este o companie super experimentală, distractivă, consistentă, cu aceeași echipă. Îi iubesc și sper că vor avea o nouă direcție, care să-i respecte și să-i celebreze atât cât merită.” OTB nu a anunțat încă succesorul lui Martens.
Voci noi și locuri noi pentru ca noile talente să prospere
Dincolo de show-uri, Milano a văzut o serie de deschideri de noi spații creative în acest sezon, menite să cultive următoarea generație de talente în toate domeniile designului. The Bureau of Imagination al fostului director creativ de la Marni și director creativ de la Gucci, Francesco Risso, a fost lansat în timpul MFW, cu planuri de a invita creativi și colaboratori externi să lucreze cu el și logodnicul său, Alex Sossah, în spațiu.
În altă parte a orașului, în districtul Nola, designerul Edward Buchanan a deschis The Situation, un nou spațiu de 500 de metri pătrați pentru creativii de culoare și alții din grupuri subreprezentate. Observând coincidența proiectelor sale și ale lui Risso, Buchanan a luat legătura, iar Risso va fi unul dintre membrii fondatori ai consiliului The Situation, ajutând la alegerea creativilor de cultivat.
Designerul mexican-ecuadorian Neithan Herbert Ruiz Pillajo de la Neithan Herbert și-a făcut debutul pe podium sâmbătă dimineață, cu sprijinul comunității sale din San Miguel de Allende. Ilenia Durazzi, solicitată să consulte moda bărbătească pentru Hermès de la Grace Wales Bonner, a organizat o prezentare și o expoziție bine primite.
Citește mai mult: „Comunitatea mea a făcut posibil acest lucru”: În interiorul debutului milanez al brandului mexican Neithan Herbert
De Lucy Maguire
Institution by Galib Gassanoff, Act No.1 și Francesco Murano, de asemenea, se maturizează, fiecare prezentând show-uri bine primite. Între timp, Venerdì Pomeriggio a ajutat predicția mea de gardening-core să se adeverească cu o colecție whimsicală, dar practică. Brandul a fost adăugat la Vogue Runway în acest sezon, iar recenzenta Giorgia Feroldi — în timp ce se afla în culise pentru o previzualizare — a fost recrutată în ultimul moment pentru a defila pe podium când un model nu s-a prezentat. Brandul se va muta, de asemenea, spre distribuție angro selectivă. „Nu vreau să urmez ritmul modei sau să fac producții uriașe”, a spus designerul. „Vreau ca distribuția să rămână foarte curatoriată.”
Institution by Galib Gassanoff SS27.
Foto: Umberto Fratini / Gorunway.com
Fondazione Sozzani a lansat sâmbătă premiul său Sozzani Award, numind-o pe designerul britanic-nigerian stabilit la Paris, Timisola Shasanya, drept primul câștigător. Ea va primi o bursă/grant de 15.000 de euro pentru a urma un curs de formare profesională. „Ceea ce ne-a impresionat în mod deosebit ca juriu la Timisola a fost capacitatea ei de a conecta moștenirea sa nigeriană cu o abordare contemporană a designului, reunind meșteșugul tradițional și noile tehnologii”, spune Sara Sozzani Maino de la Fondazione Sozzani, care este și ambasadorul CNMI pentru noi talente. „Este încurajator să vedem cum Milano se deschide către noi voci creative și cum oportunitățile pe care le-am construit de-a lungul anilor permit mai multor designeri tineri să-și prezinte munca și să se conecteze cu industria”, spune ea.
Capasa este încrezător că, cu show-uri puternice și un angajament puternic față de talent, moda italiană își poate continua recuperarea. „Această ediție a arătat Milano la cel mai bun nivel al său”, spune el. „Internațional și deschis către lume, rămânând în același timp profund conectat la creativitatea, meșteșugul și know-how-ul care definesc moda italiană.”
Întrebări frecvente
Întrebări frecvente Ancorat în realitate Concluzii cheie de la Săptămâna Modei de la Milano Primăvară/Vară 2027
1 Ce este Ancorat în realitate în contextul Săptămânii Modei de la Milano
Este porecla dată stării generale a show-urilor de Primăvară/Vară 2027 În loc de fantezie și spectacol designerii s-au concentrat pe haine din viața reală pe care oamenii le pot purta efectiv
2 Ce înseamnă Primăvară/Vară 2027 dacă o vedem acum
Săptămânile modei prezintă colecții cu aproximativ un an înainte de a ajunge în magazine Deci ceea ce este prezentat ca Primăvară/Vară 2027 va ajunge în magazine la începutul anului 2027
3 Care au fost cele mai mari tendințe de la aceste show-uri
Croitorie relaxată culori pământii și neutre stratificare practică pantofi plați și țesături naturale durabile precum inul bumbacul și lâna ușoară
4 De ce se numește ancorat în realitate
Pentru că hainele au fost concepute pentru viața reală muncă călătorii treburi mai degrabă decât pentru covoare roșii sau momente de social media
5 Ce înseamnă lux discret și a apărut aici
Lux discret înseamnă îmbrăcăminte cu aspect scump dar discretă fără logo-uri mari Da a fost o temă majoră cu accent pe calitatea țesăturii și croială în detrimentul brandingului
6 Ce este îmbrăcămintea fără sezon
Înseamnă să cumperi haine pe care le poți purta în toate sezoanele stratificându-le în loc să cumperi garderobe separate pentru primăvară și toamnă
7 Care sunt designerii cheie de urmărit din acest sezon
Prada Giorgio Armani Max Mara Bottega Veneta și Ferragamo au fost printre cele mai discutate show-uri
8 Ce culori au dominat podiumurile
Tonuri pământii măslină lut nisip piatră și maro cald plus alburi moi și albastre mute
9 Ce țesături au fost cele mai comune
In bumbac poplin lână ușoară și mătăsuri spălate Multe erau nevopsite sau pigmentate natural
10 Ce siluete au fost populare
Pantaloni largi dar structurați jachete lungi rochii coloană și cămăși supradimensionate
11 De ce sunt pantofii plați brusc peste tot
Confortul a condus tendința Designerii au asortat balerini mocasini și sandale plate cu aproape totul