Mentre la moda continua a diventare sempre più magra, alcuni designer continuano a combattere la buona battaglia. Quando le designer inclusive per taglie Ester Manas, Sinéad O'Dwyer o Karoline Vitto non sfilano a Parigi o Londra, rispettivamente, la rappresentanza di taglie medie e plus-size della città crolla, secondo quattro anni di rapporti sulla Size Inclusivity di Vogue Business. Questa stagione, O'Dwyer ha tenuto una sfilata anticipata al V&A a luglio, mentre Vitto ha sfilato alla Rio Fashion Week ad aprile. A Londra, solo lo 0,5% dei look era plus-size (in calo dallo 0,8% della stagione precedente), il 3,6% era mid-size (in calo dal 6,5% della stagione precedente) e il 95,9% era straight-size (in aumento dal 92,7% della stagione precedente). Allo stesso modo, Ester Manas, fondata da Manas e da suo marito e co-direttore creativo Balthazar Delepierre, è tornata in passerella a Parigi questa stagione dopo una pausa di due anni. Non è un caso che la diversità corporea a Parigi abbia mostrato un miglioramento incrementale. Manas e Delepierre danno sempre priorità alle modelle curvy nelle loro sfilate: questa stagione ha presentato il 42,4% di look mid-size e il 36,4% plus-size. E a Parigi questa stagione, lo 0,5% dei look era plus-size (in aumento dallo 0,1% della stagione precedente), il 2% dei look era mid-size (in aumento dallo 0,4%) e il 97,5% dei look era straight-size (in calo dal 99,5%).Un look della collezione LFW FW26 di Karoline Vitto. Ha sfilato nel suo Brasile natale per la SS27 alla Rio Fashion Week.
Foto: GoRunway.comMentre i marchi affermati mostrano occasionalmente un look curvy in passerella (tipicamente grazie a una delle poche famose modelle curvy), i designer summenzionati si impegnano per l'inclusività delle taglie stagione dopo stagione. E non presentano solo corpi più grandi in passerella. Progettano, producono e vendono effettivamente abbigliamento mid- e plus-size, e stanno costruendo piccole ma altamente coinvolte comunità di clienti che sono entusiaste di poter indossare abiti di lusso creativi ma ben aderenti.Mentre Manas e Delepierre, O'Dwyer e Vitto spesso dominano le classifiche dei nostri rapporti sull'inclusività delle taglie con i rispettivi marchi, tendono a classificarsi accanto a designer che hanno incluso in modo tokenistico una modella curvy per una sola stagione, ingaggiato una celebrità plus-size o presentato un paio di modelle atletiche al limite inferiore delle taglie mid-size. Così, in vista della stagione Primavera/Estate 2027, abbiamo deciso di organizzare una discussione aperta con i designer più inclusivi per taglie del mondo della moda, su Zoom dai rispettivi studi, per lasciare che illustrino il loro successo in questo ambito, le loro frustrazioni con l'industria, come uscire dalle strutture istituzionali e dove andiamo da qui.Ecco la nostra conversazione completa (le risposte sono state modificate per chiarezza):Vogue: Cosa significa inclusività delle taglie per il vostro marchio e la vostra pratica oggi?Ester: All'inizio, era forse da un punto di vista egoistico, se posso dirlo. Sono una taglia EU 44, 46 o 48 a seconda del marchio. Quindi ho deciso di fare qualcosa per me stessa perché ero nell'industria del design, a progettare ogni giorno per una taglia EU 38 o 36 o 34.Balthazar: Quando abbiamo lanciato, c'è stata una reazione così grande. Penso sia super bello che possiamo parlare tutti insieme oggi. Ognuno di noi ha una visione specifica dell'inclusività e di cosa significa nel design. E penso che siamo tutti super diversi.Ester Manas è tornata in passerella per la SS27 dopo una pausa di due anni, aumentando la rappresentanza curvy alla Paris Fashion Week.
Foto: Isidore Montag / Gorunway.comVogue: Sinéad, e tu?Sinéad: Penso di aver sempre lottato con l'essere nell'industria e con le sue pratiche escludenti. Ho avuto un disturbo alimentare da giovane e ho visto quanto questo abbia plasmato tanti miei momenti e relazioni. Provo una profonda empatia per i giovani che oggi vivono il lusso, perché tutti viviamo il lusso, anche se non lo acquistiamo.Ora che sono nell'industria, ho superato molto, ma questo [viene] da una posizione privilegiata di comprensione di come funziona tutto — di come tutte le scelte vengono fatte commercialmente. Ma quando non fai parte di questo, e anche quando sei molto giovane, sei davvero vulnerabile agli impatti sulla salute mentale del vedere solo un tipo di persona.All stesso tempo, la stessa taglia, altezza e abilità. Per quanto difficili siano stati gli ultimi anni, ciò che non sono riuscita a scrollarmi di dosso è questa empatia che provo per la me stessa più giovane. Posso sentire visceralmente quanto la mancanza di rappresentanza nel lusso mi abbia influenzata. Ecco perché è così importante, anche nei momenti in cui sembra così frustrante e leggermente senza speranza.

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Di Joe Bobowicz

Karoline: Per me, era un po' come ha detto Ester. Era molto autoindulgente nel senso che volevo provare i miei stessi capi. Quindi è iniziato da un punto di vista privato, ma poi ho rapidamente trovato altre donne che si riconoscevano in quello che dicevo. Al momento, stiamo lavorando verso l'idea che le taglie siano qualcosa di cui non dobbiamo nemmeno parlare. Mi piacerebbe se noi — tutti noi in questa conversazione — non dovessimo essere visti come 'questi qui stanno facendo qualcosa che nessun altro fa'. Mi piacerebbe se non fossimo l'eccezione.

Vogue: Quello che abbiamo visto nel rapporto Size Inclusivity SS27 è un importante declino dell'inclusività delle taglie su tutta la linea, ancora una volta. Nel corso di ciascuna delle vostre carriere, come si è evoluto il supporto dell'industria per i marchi inclusivi per taglie?

Balthazar: Penso che siamo passati da un punto in cui era tipo 'Questa è una specie di novità', dove le persone usavano il corpo come nuovo campo di design e sperimentazione, ad ora, dove abbiamo visto cadere la maschera. Siamo in grado di raggiungere nuovi clienti ed essere visibili essendo inclusivi per taglie, senza affidarci a canali della moda come il buzz sui social media e persone e istituzioni come i negozi multimarca.

Ester: Stranamente, oggi sento che siamo più lenti e più discreti da Ester Manas. È forse meno sexy dal punto di vista del marchio, ma se alla fine stiamo effettivamente vestendo le donne, il nostro obiettivo è raggiunto. Penso che sia la cosa principale.

Sinéad: Quello che state dicendo entrambi mi risuona davvero. Ho provato con tutte le mie forze a fare wholesale per tanti anni ed è semplicemente così difficile. Essendo piccoli, c'è così tanto contro di te. Anche se stessi letteralmente realizzando il vestito più facile del mondo solo per la taglia 8, essere un marchio indipendente è già questa cosa enorme con cui confrontarsi, e poi cercare di offrire un'ampia gamma di taglie, e avere davvero una visione di design, rende quasi impossibile rimanere all'interno di questi percorsi standard.

Ci sono state stagioni in cui ho prodotto fino a una US 20 per un negozio molto grande, molti pezzi, e semplicemente non li commercializzano. Non li mettono nemmeno nella sezione curvy del sito web. È tipo, perché hai comprato queste taglie se non vuoi nemmeno accennare che le hai? Mettiamo tutta questa energia e amore nel realizzare tutti questi vestiti che non vengono raggiunti dalle persone giuste. Quindi sembra frustrante e per niente valsa la pena. Mentre quando lavori effettivamente con una persona su un look personalizzato, almeno è un sollievo sapere che lo sforzo viene apprezzato.

Sinéad O'Dwyer, fondatrice del suo marchio omonimo.
Foto: Per gentile concessione di Sinéad O'Dwyer

Karoline: Sono d'accordo con quello che state dicendo tutti. Non facciamo davvero wholesale da Karoline Vitto. Facciamo qualche piccola boutique in cui crediamo davvero, che crede in noi, e che è disposta a mostrare le taglie e parlare delle taglie. La bellezza per noi è che, con il DTC, ci siamo avvicinati molto di più al cliente di quanto avrei fatto saltando subito nei negozi. Quando riceviamo una notifica di un ordine, a volte conosco i clienti per nome, il che è davvero una bella sensazione.

Vogue: È chiaro che avete tutti imparato ad adattarvi perché le traiettorie tradizionali non si adattano ai marchi che rompono gli schemi. Quali sono le vostre frustrazioni con il modo in cui l'industria è impostata ora, e quali sono gli ostacoli per scalare i vostri marchi a modo vostro?

Ester: La frustrazione che ho è quando i marchi dicono di essere inclusivi, ma alla fine è solo un trucco comunicativo una tantum. Possono coinvolgere molte ragazze curvy super famose, essere...Perché possono, molti media ne parlano. Tutti allora pensano che questo sia ciò che il marchio rappresenta. C'è molta finzione da parte dei marchi. Ma noi stiamo facendo il vero lavoro, e non siamo così grandi su internet, quindi le persone non lo vedono. Con i soldi puoi mentire, e non sono d'accordo con questo. Sono scioccata ogni stagione.

A un certo punto, quando avevamo appena lanciato il marchio, eravamo in contatto con molte persone dell'industria, e l'obiettivo era poter gestire una grande maison mantenendo comunque la nostra etica inclusiva per taglie. Ma abbiamo fatto alcuni colloqui in maison più grandi, e ho detto: "Se continuiamo il colloquio, vorrei sviluppare le taglie nel marchio". Il colloquio è stato chiuso immediatamente.

Ester Manas e Balthazar Delepierre, co-direttori creativi di Ester Manas. Foto: Per gentile concessione di Ester Manas

Sinéad: Mostra i veri colori della moda. Non sono sicura che siamo nell'industria giusta per un bel po' di etica. È più o meno quello che sento al momento.

Karoline: Ancora non capisco, perché il mass market l'ha già risolto. Sono totalmente a loro agio con le modelle curvy nelle campagne. Anche la cosmetica — mettono molte ragazze non magre nelle loro campagne. Perché il lusso non può farlo?

Vogue: Parte del motivo per cui abbiamo avuto questa discussione era che io, Ester e Balthazar parlavamo la scorsa stagione del fatto che nel nostro rapporto Size Inclusivity di Vogue Business facciamo del nostro meglio per celebrare chi vince e tenere uno specchio davanti all'industria. Ma accanto a tutti voi, ci sono molti marchi che sono forse in classifica per una stagione perché hanno avuto un paio di modelle curvy, e poiché tutto il resto è così desolante, si classificano molto in alto. Come ci si sente a essere marchi che dedicano davvero tutta la vostra vita creativa all'inclusività delle taglie, a essere classificati accanto a marchi che forse lo fanno una tantum?

Karoline: Per me, è sempre interessante. Certi marchi diranno: "Tutte le nostre modelle erano mid-size", ma erano letteralmente una taglia 8. Si vede. Ma più in generale, sono della prospettiva che preferirei che i marchi includessero una o due modelle curvy piuttosto che nessuna modella curvy. Penso sia meglio avere alcune modelle curvy che nessuna.

Penso che questa stagione, il rapporto sarà davvero interessante a Londra. Per questa stagione di settembre, Sinéad e io non sfilamo. Sono preoccupata di cosa verrà fuori, ma spero di essere sorpresa. È agrodolce, davvero. Ovviamente, mi piace il fatto che io e Sinéad siamo menzionate qui a Londra quando le persone parlano di inclusività delle taglie, ma mi fa sentire un livello di responsabilità a continuare il lavoro che stiamo facendo. È una sensazione molto strana.

Karoline Vitto, fondatrice del suo marchio omonimo. Foto: Per gentile concessione di Karoline Vitto

Ester: Karoline, hai detto che sei felice quando un marchio mette una o due ragazze curvy nella sua sfilata. Ma per me, è un peccato. Non perché siano due ragazze curvy, ma perché sono sempre famose supermodelle. Lucy, sai come la penso, ma per me non dovrebbero essere incluse nel rapporto Size Inclusivity di Vogue Business. Non è inclusivo ingaggiarle. E nel rapporto con questi grandi marchi, di solito sono gli stessi volti famosi ogni volta.

So che è difficile mettere in scena una sfilata inclusiva per taglie. A Londra forse è meglio; non voglio parlare per voi, ma per noi a Parigi, la scelta è super complicata stagione dopo stagione. È sempre "Che tipo di modella c'è in città? Che tipo di budget abbiamo per mostrare adeguatamente la collezione come vogliamo?"

Sinéad: Lo trovo sempre un po' divertente, perché alla fine della giornata, le taglie delle passerelle sono così piccole che mi piacerebbe vedere una US 4; muoio dalla voglia di vedere una US 6. Queste modelle da passerella sono così piccole che è preoccupante, culturalmente. Quindi quando ci sono marchi che hanno una delle famose modelle curvy o un'attrice o qualcuno in passerella, penso comunque che sia super d'impatto, anche se sono d'accordo con te che il marchio...Non avresti necessariamente una stella d'oro. Ma culturalmente, è importante che le persone vedano una donna davvero bella e famosa che è sopra una taglia US 8.

Vogue: Il nostro rapporto è una cosa, ma più in generale, come possono i media spingere per un'industria più inclusiva quando si tratta di taglie? O, in base a quello di cui abbiamo parlato, è un'altra istituzione di cui forse non avete bisogno?

Sinéad: Per alcune delle persone che guardano le immagini delle passerelle, non sento che le persone capiscano veramente quanto siano piccole le persone che stanno guardando. Ecco perché la visione che tutti hanno di se stessi diventa molto distorta. Penso che forse [i media] dovrebbero avere più conversazioni sulla realtà di questo, di nuovo. Ai tempi in cui era davvero brutto nei primi anni 2000, Model Alliance e i media stavano cercando di educare le persone su quanto fossero diventate piccole le modelle.

Vogue: È difficile per noi nell'era del GLP-1, perché nel rapporto non possiamo quantificare che il piccolo stia diventando più piccolo. Non c'è modo di farlo a meno che i marchi non ci diano le misure esatte, cosa che non farebbero mai. Rende il momento in cui siamo piuttosto strano. C'è un'altra cosa che ho notato ultimamente e che volevo sollevare qui. Quando guardo le sfilate, sento che le modelle si stanno rimpicciolendo, ma poi i capi sono costruiti per imitare le curve — stiamo distorcendo le proporzioni dei capi per creare fianchi enormi o un seno più grande, anche se la modella non ha né l'uno né l'altro. È qualcosa che avete notato? E come vi sentite tutti al riguardo, come persone che lavorano nel modo opposto?

Karoline: È la presa in giro definitiva. Lo odio. Amo l'artigianato, non fraintendetemi. In studio, apprezziamo che quei capi siano splendidamente realizzati. Ma la mia domanda è perché non vai semplicemente con una modella che è forse due taglie più grande di quella che hai usato? Perché non lavorare con un corpo che è già lì, e poi magari puoi avere possibilità di design più interessanti?

Stanno cercando di darci questa idea che puoi avere le curve, ma solo se è finto, o solo se è imposto da un designer in un modo molto controllato. È come dire: 'Sto dettando esattamente dove dovrebbero essere le tue proporzioni, e questo è bello. Ma se sei naturalmente così, non va bene.'

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Vogue: Volevo dedicare parte di questa conversazione anche agli aspetti positivi. Qual è la risposta che ricevete dalle vostre comunità? Al di là dell'opportunità finanziaria, cosa vi mostra che quello che fate è così importante?

Sinéad: Quando riesco a fare un pop-up, quello è il momento più gratificante — certe clienti entrano e comprano tantissime cose, e tutto si adatta loro perfettamente. A volte, specialmente con il wholesale e l'online, sembra un po' come urlare nel vuoto. [Ma quando] entra questa persona che è esattamente colei per cui stavi disegnando, sembra totalmente valsa la pena.

Karoline: Facendo eco a quello che ha detto Sinéad, quando vediamo le ragazze entrare dalla porta e spendere i loro soldi in vestiti che abbiamo impiegato mesi a realizzare, e sono felici di farlo. A un sample sale, le ragazze hanno ignorato il camerino, e tutti hanno semplicemente iniziato a provare tutto insieme e a guardarsi e a incitarsi a vicenda. È sembrato il momento ultimo di sorellanza.

Sinéad O'Dwyer ha presentato la sua collezione SS27 al museo V&A di Londra a luglio. Foto: Isidore Montag / Gorunway.com

Ester: Abbiamo la stessa storia. La stessa cliente torna, torna e torna. Riceviamo persino email tipo: 'Prendi tutti i miei soldi, per favore!'

Vogue: Abbiamo quasi finito il tempo. Ci sono molte più cose di cui mi piacerebbe parlare, ma qual è qualcosa che vorreste trasmettere all'industria, come messaggio di commiato?

Balthazar: Ovviamente, non stiamo salvando vite, ma stiamo rendendo le vite migliori. Tutti noi ora siamo in questo strano [panorama], e davvero abbiamo potere potendo parlare con te. Abbiamo bisogno di tutto il supporto che possiamo ottenere per farlo accadere.

Sinéad: Sto ancora aspettando un fondo — forse da un mecenate, qualcuno che crede nelle taglie estese — per offrire una certa quantità di sovvenzioni ogni stagione ai marchi che vogliono iniziare a sviluppare una seconda taglia campione. Penso che la barriera siano i soldi. Non per i marchi più grandi, ma per quelli piccoli. Così tante persone che conosco vogliono effettivamente migliorare il loro casting per risuonare di più con i pubblici che stanno cercando di raggiungere.

Karoline: Sinéad mi ha parlato di questa idea prima, durante una cena, e ho pensato, sì! Penso che debbano esserci più iniziative in atto. Ora stiamo affrontando questa pandemia di persone che si rimpiccioliscono, e non sappiamo davvero quali conseguenze avrà in futuro. Come influenzerà le ragazze adolescenti che guardano queste sfilate?

Ester: Il cambiamento può venire anche dal basso. Penso che le scuole debbano insegnare in modo diverso e smettere di comprare solo manichini in EU 36. Gli studenti non possono tutti fare uno stage gratuito da Ester Manas, Sinéad O'Dwyer e Karoline Vitto. Ma senza questo, non impareranno a lavorare attorno a un corpo diverso. Tutto deve venire dall'alto, sì, ma forse anche dall'altro modo — queste idee devono venire dall'educazione.

Domande frequenti
FAQ Stiamo affrontando una pandemia di persone che si rimpiccioliscono 3 designer sullo stato dell'inclusività delle taglie



1 Cosa significa inclusività delle taglie

Progettare e realizzare vestiti che si adattano a un'ampia gamma di taglie corporee, non solo taglie dritte o medie



2 A cosa si riferisce una pandemia di persone che si rimpiccioliscono

È una frase dell'articolo che descrive come l'immaginario della moda e le taglie continuino a spingere le persone verso corpi più piccoli, facendo sentire le persone che devono rimpicciolirsi per adattarsi ai vestiti piuttosto che i vestiti essere fatti per adattarsi a loro



3 Chi sono i tre designer nell'articolo

Tre designer di moda che hanno parlato dello stato attuale dell'inclusività delle taglie condividendo le loro esperienze e opinioni su come l'industria tratta i corpi più grandi



4 Perché l'inclusività delle taglie è importante

Tutti indossano vestiti. Quando i marchi disegnano solo per corpi piccoli, la maggior parte delle persone non riesce a trovare cose che si adattino bene, il che influisce sul comfort, sulla fiducia e sulla vita quotidiana



5 Qual è la differenza tra inclusivo per taglie e plus-size

Plus-size è una categoria di taglie. Inclusivo per taglie descrive un marchio o un approccio di design che offre l'intera gamma di taglie, spesso negli stessi stili, tessuti e prezzi, piuttosto che una sezione plus separata e limitata



6 Quali problemi comuni evidenziano i designer

I problemi comuni includono gamme di taglie limitate, linee plus-size che sono più limitate nella scelta dello stile o nella qualità, vestiti con taglie incoerenti tra i marchi e marketing che continua a centrare i corpi magri



7 Cos'è il vanity sizing

Etichettare un capo più grande con un numero di taglia più piccolo per far sentire meglio i clienti. Rende le taglie incoerenti e confuse tra i marchi



8 Perché alcuni marchi dicono che fare taglie estese è troppo difficile

Spesso citano costi, sfide nella gradazione dei modelli e test di vestibilità. I designer nell'articolo sostengono che questi sono problemi risolvibili, non ragioni per escludere la maggior parte dei clienti



9 Cos'è la gradazione e perché è importante per le taglie più grandi

La gradazione è il processo di scalare un modello verso l'alto o verso il basso da una taglia base. Fatto male, le taglie più grandi vestono male, quindi una buona gradazione è fondamentale per una vera inclusività delle taglie



10 Quali consigli pratici offrono i designer per gli acquirenti

Controllare le tabelle delle taglie e le misure dei capi piuttosto che affidarsi alle etichette delle taglie, cercare marchi che mostrano i vestiti su tipi di corpo diversi e