Giorgio Armani var kanskje ikke fysisk tilstede ved sin show—en første gang siden 1975—men hans innflytelse var overalt. Like før arrangementet var han på FaceTime med sitt backstage-team. Presis to minutter over den planlagte starttiden klokken 19, ringte han sine viktigste assistenter og spurte utålmodig hvorfor showet ikke hadde startet. Lysene blinket tre minutter senere, et signal til alle om å ta plass. Etter omtrent femten minutter tok Leo Dell’Orco, Armanis sjefsdesigner for herreklær, en bukk under entusiastisk applaus. Likevel føltes det uvant å ikke se Mr. Armani selv. Designeren, som fyller 91 neste måned, er hjemme i Milano og kommer seg etter en kort sykdom som ifølge rapporter førte til et kort sykehusopphold i forrige uke. Men hans fravær overskygget ikke den umiskjennelige klarheten i hans design.

Showet startet med en gruppe modeller som marsjerte raskt nedover den leirgulvbelagte catwalken i slanke, høytpresterende EA7-atletikkklær. Deres lette nylonjakker og shorts hadde geometriske mønstre som senere dukket opp i Emporio Armani-kolleksjonen—design inspirert av de intrikate tekstilene fra Taznakht-regionen i Atlasfjellene i Marokko.

Kolleksjonen hadde en nomadisk ånd, antydet av de broderte teppevesslene som fulgte de første Emporio-antrekkene. For det utrente øyet så reisen ut til å spenne over Nord- og Sentral-Afrika, sammen med Sentral-Asia. Ifølge merknadene fra merket omfavnet kolleksjonen "et kjerneprinsipp i Armanis estetikk: en dyp nysgjerrighet på andre kulturer og en kjærlighet til hvordan mennesker uttrykker seg gjennom hverdagsantrekk."

Det var forfriskende å se herreklær som trakk inspirasjon fra langt utenfor de vanlige vestlige grensene. Selv uten en moteeksperts innsikt var det tydelig at klærne refererte til flere tradisjoner—og tilbød et mer globalt inspirert garderobe enn vi vanligvis ser.

Høydepunkter inkluderte kvaster-prydede tresko, fjærprydede tunikaer, bølgende silke-bloomer-bukser, bredbremmede rattanhatter med stoffhaler, og frynsede halskjeder med håndlagde amuletter. Det var krageløse jakker og matchende bukser i kaleidoskopiske trykk, draperte sjal, en tykt sydd olivengrønn lærfrakk, og store frynsede suede-jakker. Noen plagg hadde metalliske silkekjoler, lerretskjorter trykt med elefanter og giraffer, og steinbesatte kalotter. Selv Armanis signaturmyke dresser dukket opp, men her var de gjenoppfunnet i teksturerte stoffer som gjenspeilet kolleksjonens eventyrlige, nomadiske tema.

Show-notatene nevnte at noen mønstre symboliserte "representasjoner av uendelighet." I tråd med denne ideen var dette en grenseløs kolleksjon—en som, selv på avstand, lot Mr. Armani ta oss med på en reise uten å forlate hjemmet.