Giorgio Armani puede que no haya estado físicamente presente en su desfile —una primicia desde 1975—, pero su influencia se notaba en todas partes. Justo antes del evento, estaba en FaceTime con su equipo entre bastidores. Exactamente dos minutos después de la hora programada de inicio, a las 7 PM, llamó a sus principales asistentes, preguntando con urgencia por qué no había comenzado el desfile. Las luces parpadearon tres minutos más tarde, señalando a todos que tomaran asiento. Aproximadamente quince minutos después, Leo Dell’Orco, director de diseño de moda masculina de Armani, saludó al público bajo un aplauso entusiasta. Aun así, resultaba extraño no ver al propio Sr. Armani. El diseñador, que cumplirá 91 años el próximo mes, se recupera en su casa en Milán tras una breve enfermedad que, según informes, lo llevó a estar hospitalizado el fin de semana pasado. Sin embargo, su ausencia no opacó la claridad inconfundible de sus diseños.
El desfile comenzó con un grupo de modelos caminando con paso firme por la pasarela de baldosas de barro, vistiendo elegantes prendas deportivas de alto rendimiento de EA7. Sus ligeras chaquetas y shorts de nylon presentaban patrones geométricos que luego aparecieron en la colección de Emporio Armani —diseños inspirados en los intrincados textiles de la región de Taznakht, en las montañas del Atlas de Marruecos.
La colección tenía un espíritu nómada, como sugerían las bolsas de lona bordadas que acompañaban los primeros looks de Emporio. Para el ojo no entrenado, el viaje parecía abarcar el norte y centro de África, junto con Asia Central. Según las notas de la marca, la colección abrazaba "un principio fundamental de la estética de Armani: una profunda curiosidad por otras culturas y un amor por cómo las personas se expresan a través de su vestimenta cotidiana".
Fue refrescante ver moda masculina inspirándose en influencias mucho más allá de los límites occidentales habituales. Incluso sin la mirada experta de un conocedor de moda, las prendas claramente hacían referencia a múltiples tradiciones, ofreciendo un guardarropa más globalmente inspirado de lo que solemos ver.
Los destacados incluyeron zuecos con borlas, túnicas con plumas, pantalones bombachos de seda que ondeaban, sombreros de rattan de ala ancha con colas de tela, y collares con flecos y amuletos artesanales. También hubo chaquetas sin cuello y pantalones a juego con estampados caleidoscópicos, chales drapeados, un abrigo de cuero verde oliva con costuras gruesas, y chaquetas de ante con flecos y corte oversize. Algunas piezas presentaban sobrecamisas de seda metálica, batas de lino estampadas con elefantes y jirafas, y gorros bordados con piedras. Incluso los característicos trajes suaves de Armani hicieron acto de presencia, pero aquí se reinventaron en tejidos con textura que resonaban con el tema aventurero y nómada de la colección.
Las notas del desfile mencionaban que algunos estampados simbolizaban "representaciones del infinito". Fiel a esa idea, esta fue una colección sin límites —una que, incluso desde la distancia, permitió al Sr. Armani llevarnos de viaje sin salir de casa.