Giorgio Armani var måske ikke fysisk til stede ved sin show – en første gang siden 1975 – men hans indflydelse var overalt. Lige før begivenheden var han på FaceTime med sit backstage-team. Præcis to minutter over den planlagte starttid kl. 19 ringede han til sine øverste assistenter og spurgte ivrigt, hvorfor showet ikke var begyndt. Lyset blinkede tre minutter senere, hvilket signalerede alle om at tage plads. Omkring femten minutter inde tog Leo Dell’Orco, Armanis chef for herretøjsdesign, en buk under entusiastisk bifald. Alligevel føltes det usædvanligt ikke at se hr. Armani selv. Designeren, der fylder 91 næste måned, er ved at komme sig hjemme i Milano efter en kort sygdom, der angiveligt førte til et kort hospitalsophold i weekenden. Men hans fravær overskyggede ikke den utvetydige klarhed i hans designs.

Showet startede med en gruppe modeller, der hurtigt gik ned ad den lerklædte catwalk i elegante, højtydende EA7-atletikoutfits. Deres lette nylon-trackjakker og -shorts havde geometriske mønstre, der senere dukkede op i Emporio Armani-kollektionen – designs inspireret af de komplekse tekstiler fra Taznakht-regionen i Atlasbjergene i Marokko.

Kollektionen havde en nomadisk ånd, antydet af de broderede tæppeduffelposer, der fulgte med de første Emporio-looks. For det utrænede øje så rejsen ud til at spænde over Nord- og Centralafrika samt Centralasien. Ifølge brandens noter omfavnede kollektionen "en kerneprincip i Armanis æstetik: en dyb nysgerrighed om andre kulturer og en kærlighed til, hvordan mennesker udtrykker sig gennem hverdagens beklædning."

Det var forfriskende at se herretøj, der trak på inspiration langt ud over de sædvanlige vestlige grænser. Selv uden en modeeksperts indsigt henviste tøjet tydeligt til flere traditioner – og tilbød et mere globalt inspireret garderobe, end vi typisk ser.

Højdepunkterne omfattede kvasterprydede træsko, fjerprydede tunikaer, bølgende silke-bloomerbukser, bredskyggede ratthatte med stoffhaler og fransede halskæder med håndlavede charms. Der var kravejakker og matchende bukser i kalejdoskopiske tryk, draperede sjal, en tykt syet olivengrøn læderfrakke og oversized fransede suedejakker. Nogle stykker havde metallisk silkeoverskjorter, lærredskjoler trykt med elefanter og giraffer og stenbesatte kalotter. Selv Armanis signaturbløde jakkesæt dukkede op, men her var det genfortolket i teksturerede stoffer, der genspejlede kollektionens eventyrlige, nomadiske tema.

Show-noterne nævnte, at nogle mønstre symboliserede "repræsentationer af uendelighed." I tråd med denne idé var dette en grænseløs kollektion – en, der selv på afstand lod hr. Armani tage os med på en rejse uden at forlade hjemmet.