Giorgio Armani war vielleicht nicht physisch bei seiner Show anwesend – eine Premiere seit 1975 –, doch sein Einfluss war überall spürbar. Kurz vor der Veranstaltung war er per FaceTime mit seinem Backstage-Team verbunden. Genau zwei Minuten nach dem geplanten Start um 19 Uhr rief er seine wichtigsten Assistenten an und fragte dringend, warum die Show noch nicht begonnen habe. Drei Minuten später flackerten die Lichter, das Zeichen für alle, Platz zu nehmen. Nach etwa fünfzehn Minuten verbeugte sich Leo Dell’Orco, Armanis Chefdesigner für Herrenmode, unter begeistertem Applaus. Dennoch fühlte es sich ungewöhnlich an, Herrn Armani selbst nicht zu sehen. Der Designer, der nächsten Monat 91 Jahre alt wird, erholt sich zu Hause in Mailand von einer kurzen Krankheit, die Berichten zufolge am vergangenen Wochenende zu einem kurzen Krankenhausaufenthalt führte. Doch seine Abwesenheit trübte nicht die unverkennbare Klarheit seiner Entwürfe.

Die Show begann mit einer Gruppe von Models, die zügig über den tonfarbenen Laufsteg schritten, gekleidet in schicke, hochfunktionelle EA7-Sportbekleidung. Ihre leichten Nylon-Trackjacken und Shorts zeigten geometrische Muster, die später auch in der Emporio-Armani-Kollektion auftauchten – Entwürfe, inspiriert von den kunstvollen Textilien der Taznakht-Region im Atlasgebirge Marokkos.

Die Kollektion hatte einen nomadischen Geist, wie die bestickten Teppich-Duffelbags andeuteten, die zu den ersten Emporio-Outfits gehörten. Für das ungeschulte Auge schien die Reise Nord- und Zentralafrika sowie Zentralasien zu umfassen. Laut den Notizen der Marke verkörperte die Kollektion „ein zentrales Prinzip von Armanis Ästhetik: eine tiefe Neugier auf andere Kulturen und die Liebe dazu, wie Menschen sich durch ihre Alltagskleidung ausdrücken.“

Es war erfrischend zu sehen, wie die Herrenmode Einflüsse weit über die üblichen westlichen Grenzen hinaus aufnahm. Selbst ohne das Fachwissen eines Modeexperten bezogen die Kleidungsstücke eindeutig mehrere Traditionen mit ein – und boten damit eine global inspiriertere Garderobe, als wir sie gewöhnlich sehen.

Höhepunkte waren Quasten-Clogs, gefiederte Tuniken, weite Seiden-Bloomerhosen, breitkrempige Rattanhüte mit herabfallenden Stoffbahnen und Fransenketten mit handgefertigten Anhängern. Dazu gab es jacken ohne Kragen und passende Hosen in kaleidoskopischen Drucken, drapierte Schals, einen dick vernähten olivgrünen Ledermantel und übergroße Fransen-Lederjacken. Einige Teile umfassten metallisch schimmernde Seiden-Overhemden, mit Elefanten und Giraffen bedruckte Leinenkittel und mit Steinen besetzte Kappen. Sogar Armanis typisch weiche Anzüge waren vertreten, hier jedoch neu interpretiert in strukturierten Stoffen, die das abenteuerliche, nomadische Thema der Kollektion aufgriffen.

In den Show-Notizen hieß es, einige Muster symbolisierten „Darstellungen der Unendlichkeit“. Dieser Idee entsprechend war dies eine grenzenlose Kollektion – eine, die uns, selbst aus der Ferne, mit Herrn Armani auf eine Reise nahm, ohne das Zuhause zu verlassen.