Giorgio Armani pode não ter estado fisicamente presente em seu desfile — uma primeira vez desde 1975 — mas sua influência estava em toda parte. Pouco antes do evento, ele estava em uma chamada no FaceTime com sua equipe nos bastidores. Exatamente dois minutos após o horário programado para o início, às 19h, ele ligou para seus principais assistentes, perguntando urgentemente por que o desfile ainda não havia começado. As luzes piscaram três minutos depois, sinalizando a todos para ocuparem seus lugares. Cerca de quinze minutos depois, Leo Dell’Orco, diretor de design de moda masculina da Armani, fez uma reverência sob aplausos entusiasmados. Mesmo assim, parecia incomum não ver o próprio Sr. Armani. O estilista, que completa 91 anos no próximo mês, está se recuperando em casa, em Milão, após uma breve doença que, segundo relatos, o levou a uma curta internação no fim de semana passado. Ainda assim, sua ausência não ofuscou a clareza inconfundível de seus designs.

O desfile começou com um grupo de modelos desfilando rapidamente pela passarela de ladrilhos de barro, vestindo peças esportivas elegantes e de alta performance da linha EA7. Seus casacos e shorts de nylon leve exibiam padrões geométricos que mais tarde apareceram na coleção Emporio Armani — designs inspirados nos intrincados têxteis da região de Taznakht, no Atlas marroquino.

A coleção tinha um espírito nômade, como sugeriam as bolas de tapete bordadas que acompanhavam os primeiros looks da Emporio. Para um olhar menos treinado, a jornada parecia abranger o Norte e o Centro da África, além da Ásia Central. Segundo as notas da marca, a coleção abraçava "um princípio central da estética de Armani: uma profunda curiosidade sobre outras culturas e um amor pela forma como as pessoas se expressam por meio de suas roupas cotidianas."

Foi refrescante ver a moda masculina se inspirando em influências muito além dos limites ocidentais usuais. Mesmo sem a análise de um especialista em moda, as roupas claramente faziam referência a múltiplas tradições — oferecendo um guarda-roupa mais globalmente inspirado do que costumamos ver.

Destaques incluíram mules de madeira com franjas, túnicas com penas, calças bloomer de seda esvoaçantes, chapéus de rattan de abas largas com caudas de tecido, e colares com franjas e pingentes artesanais. Havia jaquetas sem colarinho e calças combinando em estampas caleidoscópicas, xales drapeados, um casaco de couro verde-oliva com costuras grossas, e jaquetas de camurça oversized com franjas. Algumas peças traziam sobretudos de seda metálica, batas de linho estampadas com elefantes e girafas, e gorros cravejados de pedras. Até os tradicionais ternos leves de Armani apareceram, mas aqui foram reinventados em tecidos texturizados que ecoavam o tema aventureiro e nômade da coleção.

As notas do desfile mencionavam que alguns padrões simbolizavam "representações do infinito." Fiel a essa ideia, esta foi uma coleção sem limites — uma que, mesmo à distância, permitiu ao Sr. Armani nos levar em uma jornada sem sair de casa.