Diese Saison präsentierten nur eine Handvoll bekannter Marken Mid- oder Plus-Size-Models in ihren Shows, darunter McQueen, Ferragamo und Miu Miu. Diese Lichtblicke in einer ansonsten düsteren Saison für Kurvenrepräsentation waren nicht unbedingt neu. Große Designer haben dies in den letzten Jahren mehrmals getan, obwohl es nie über den gelegentlichen Einsatz größerer Models hinausging. Der Zeitplan für Frühjahr/Sommer 2027 war eine deutliche Bestätigung dafür, wie stark die Branche seit Herbst/Winter 2023 zurückgefallen ist, als Vogue Business begann, Größeninklusion auf dem Laufsteg zu verfolgen. Nach einigen Saisons mit graduellem Wachstum zwischen Herbst/Winter 2023 und Frühjahr/Sommer 2025 ist die Gesamtkurvenrepräsentation Saison für Saison entweder gesunken oder gleich geblieben und schwankte zwischen 2 % und 3 %. Im Kontext ist dies ein angespannter Moment. Die Diskussion um GLP-1s (mittlerweile weit verbreitet als Tabletten und Injektionen) hat sich intensiviert, und infolgedessen sind Teile der redaktionellen Mode und der Laufstegmode in die negativen Klischees zurückgefallen, die mit der Mode der 90er und 2000er Jahre verbunden sind, darunter extrem schlanke Passformen und „Heroin Chic“-Ästhetik. Gleichzeitig verschieben der Druck zur Selbstoptimierung und wachsender Konservatismus den Status quo in Richtung eines kurvenfreien Laufstegs. Und an den wenigen Orten, an denen größere Körper kulturell gefeiert werden, geschieht dies in ebenso beunruhigenden Kontexten, wie dem anhaltenden Protein-Wahn und der schlüsselbeinzerstörenden Unterwelt des Looksmaxxing. Die Ergebnisse für Frühjahr/Sommer 2027 spiegeln dies wider. Die Saison brachte eine leichte (0,2 %) Verbesserung der Kurvenrepräsentation (Mid- und Plus-Size) im Vergleich zur letzten Saison. Aber das ist ein Schimmer von Fortschritt in einem ansonsten düsteren Datensatz. Von 9.283 Looks, die über 219 Shows und Präsentationen gezeigt wurden, waren 97,5 % Straight-Size (US 0–4), 2 % Mid-Size (US 6–12) und 0,5 % Plus-Size (US 14+). Die Ergebnisse markieren eine vernachlässigbare Verbesserung gegenüber Herbst/Winter 2026, als Straight-Size-Looks 97,6 % der Gesamtzahl ausmachten, Mid-Size-Looks 2,1 % — eine Zahl, die in den letzten vier Saisons etwa gleich geblieben ist — und Plus-Size-Looks 0,3 %. In zwei Jahren hat sich die Gesamtkurvenrepräsentation (2,5 % für Frühjahr/Sommer 2027) fast halbiert, von 5,1 % für Herbst/Winter 2025. Wie in früheren Saisons analysierte Vogue Business jede Laufstegshow und Präsentation, die sowohl auf Vogue Runway als auch auf den offiziellen Zeitplänen von New York, London, Mailand und Paris erschien, und berechnete den Anteil der Gesamtlooks, die Straight-, Mid- und Plus-Size waren. Alle Marken, die in unsere Berichterstattung aufgenommen wurden, wurden kontaktiert, um die Daten zu verifizieren, und informiert, dass unsere ersten Ergebnisse verwendet würden, falls sie nicht antworten. Vogue Business bestimmte Größenbereiche basierend auf typischen Sample-Größen für Straight Sizing und etablierten Definitionen von Mid- und Plus-Size. In New York waren nur 0,9 % der Gesamtlooks Plus-Size (Anstieg von 0,4 % in der letzten Saison), 2,6 % waren Mid-Size (Anstieg von 1,9 % in der letzten Saison) und 96,5 % waren Straight-Size (Rückgang von 97,7 %). Von den Top 10 der größeninklusivsten Shows in New York boten sieben Plus-Size-Repräsentation, ein Anstieg von zwei in der letzten Saison. Bloomingdale's Modedirektor David Thielebeule war von der größeren Altersvielfalt auf dem Laufsteg dieser Saison ermutigt, aber bestürzt über die enge Bandbreite an Körperformen. „In einer Saison, in der Designer in allen vier Modehauptstädten so überzeugend für echte Kleidung statt reine Fantasie plädierten, scheint es ziemlich außergewöhnlich, dass wir immer noch eine so begrenzte Vorstellung von den Frauen präsentieren, die sie tragen könnten“, sagt er. „Schließlich, was ist der Sinn davon, Kleidung zu machen, die Frauen kaufen wollen, wenn so viele Frauen sich darin nicht wiedererkennen können?“ Einige Designer waren offen über den Mangel an Kurvenrepräsentation, darunter Zoe Gustavia Anna Whalen, deren Show in New York den vierten Platz in der Stadt für Größeninklusion belegte. „Der Popularitätsanstieg von Ultradünnheit ist gefährlich und enttäuschend“, sagt die Designerin. „Es weist auch auf einen Anstieg des globalen Konservatismus hin und darauf, wie diese Trends Mode und Schönheitsstandards beeinflussen.“ London war die größeninklusivste Stadt: 0,5 % der Looks waren Plus-Size (Rückgang von 0,8 % in der letzten Saison), 3,6 % waren Mid-Size (Rückgang von 6,5 % in der letzten Saison) und 95,9 % waren Straight-Size (Anstieg von 92,7 % in der letzten Saison). Der Einfluss von Karoline Vitto — die in der letzten Saison die Kurvenrepräsentation in London steigerte — war deutlich spürbar. (Sinéad O’Dwyer, ebenfalls eine langjährige Verfechterin der Laufstegrepräsentation, hat seit H/W25 nicht mehr in London gezeigt.) Nichtsdestotrotz gab Chopova Lowenas Show der Stadt Auftrieb. Die Marke führte unsere Rangliste für Kurveninklusion über die gesamte Saison an: 37,8 % der Show-Looks waren Mid-Size. Das Casting basierte auf dem Charakter der Person sowie ihrer Übereinstimmung mit Chopova Lowenas rebellischem und exzentrischem USP, sagt Casting-Direktorin Saffron McLeod, die die Show zusammen mit Lana Randolfi castete. Zwei identische 64-jährige Zwillinge, beide Mid-Size, erschienen neben einer verrückten Mischung aus punkigen, Straight- und Mid-Size-Mädchen.

Für McLeod war diese Saison ein Höhepunkt für andere Schnittstellen der Identität wie Alter, aber nicht für Größeninklusion. „Es fühlte sich wie eine Fortsetzung eines breiteren Musters in der Mode an, wo Momente echten Fortschritts oft von Perioden der Stagnation gefolgt werden“, sagt sie. „Die Branche kann sich als progressiv und gegenkulturell positionieren, Geschlechternormen herausfordern, unkonventionelle Schönheit umarmen und Menschen aus marginalisierten Gemeinschaften casten, während sie sich immer noch überwiegend auf sehr dünne Models verlässt. Da ist ein Widerspruch.“

In der letzten Saison belegte Paris den niedrigsten Rang unter den Städten für Mid- und Plus-Size-Repräsentation. Diesmal war es Mailand. Nur 0,1 % der Looks auf dem Laufsteg in Mailand waren Plus-Size (Rückgang von 0,2 % in der letzten Saison), 0,4 % waren Mid-Size (Rückgang von 2,6 % in der letzten Saison) und 99,5 % waren Straight-Size (Anstieg von 97,37 % in der letzten Saison). Zum Kontext: Marco Rambaldi war die einzige Show in Mailand, die einen Plus-Size-Look zeigte; nur drei Kollektionen enthielten Mid-Size-Looks — Marco Rambaldi, Philipp Plein und Ferragamo.

Paris zeigte unterdessen eine inkrementelle Verbesserung gegenüber der letzten Saison. Über alle Laufstegshows der Stadt hinweg waren 0,5 % der Looks Plus-Size (Anstieg von 0,1 % in der letzten Saison), 2 % waren Mid-Size (Anstieg von 0,4 % in der letzten Saison) und 97,5 % waren Straight-Size (Rückgang von 99,5 % in der letzten Saison). Ester Manas — deren Rückkehr auf den Laufsteg den Durchschnitt für Kurvenrepräsentation verschob — und Xuly Bët leisteten die Schwerarbeit.

Für Ester Manas, deren neueste Kollektion zu 42,4 % aus Mid-Size-Looks und zu 36,4 % aus Plus-Size-Looks bestand, ist der Ansatz beim Casting klar: Könnte die namensgebende Designerin und Mitbegründerin der Marke — die US-Größe 12-14 trägt — es selbst tragen? „Wir entwerfen für Frauen aller Größen und feiern sie“, sagt sie. „Und es passiert einfach, dass die Frauen, die so konsequent übersehen — wenn nicht gar offen abgelehnt — von der Luxusmode wurden, auch Teil unserer Kundinnen und Gemeinschaft sind.“ Tatsächlich sind, was den finanziellen Wert der Bedienung kurvigerer Formen hervorhebt, die größeren Größen des Unternehmens seine Bestseller.

Jane Wade, die in New York zeigte — und in der Stadt den zweiten Platz für Größeninklusion belegte — teilt eine ähnliche Auffassung und argumentiert, dass, wenn sie als Mid-Size-Frau ihre eigenen Kleider nicht tragen kann, unklar ist, für wen sie entwirft. Die Größen US 4, 6 und 8 sind ihre am häufigsten gekauften im E-Commerce und Großhandel. „Diese Frauen existieren, und sie verdienen es, sich repräsentiert zu sehen“, sagt Wade.

Bemerkenswerterweise taten dies Shows, die selten Kurven-Looks zeigen — wie Balenciaga und Junya Watanabe. Watanabes Show schien Kurven tatsächlich zu feiern, indem sie Unterteile und Schultern mit dekorativen Verzierungen und Rüstungen übertrieb, während Balenciaga, das ein Mid-Size-Model zeigte, durch Silhouettenwahl künstliche Hüften schuf oder Beine verbreiterte.

Natürlich sickert das, was auf dem Laufsteg präsentiert wird, bis zur Verbraucherstimmung durch. In einer exklusiven Vogue Business-Umfrage, die 2025 veröffentlicht wurde, zeigten unsere Daten, dass 67 % der Verbraucher eher bei Marken kaufen, die in ihrem Marketing eine Vielfalt an Körpergrößen zeigen. Gleichzeitig zeigte sie, dass nur 17 % der Verbraucher das Gefühl haben, dass Marken in Kampagnen, Marketing und auf Laufstegen eine Vielfalt an Formen und Größen repräsentieren. Diese Diskrepanz hinterlässt eine bedeutende Lücke im Markt für Marken.

Praktischer betrachtet zeigen die Daten, dass die Hälfte der befragten Verbraucher es weniger wahrscheinlich fand, ihre Größen bei Luxusmarken zu finden, während 27 % der Plus-Size-Befragten „nie“ oder „normalerweise nicht“ ihre Größen unter den Luxusangeboten finden können, verglichen mit 16 % der Mid-Size- und 12 % der Straight-Size-Befragten.

Die Größenrange

Neben den üblichen Daten zur Laufsteg-Größeninklusion hat Vogue Business in jüngerer Zeit die Größenrange analysiert, die jede Marke auf ihrer E-Commerce-Website anbietet, die größte verfügbare Größe notiert und ein Bild davon erstellt, wie Laufsteg- und reale Größen zusammenhängen. Marken wurde die Möglichkeit gegeben, die größte gefundene Größe zu bestätigen oder zu hinterfragen; andernfalls wurden die ersten Ergebnisse verwendet. Wo Marken buchstabenbasierte Systeme wie XS–XL verwendeten, wurden diese mithilfe standardmäßiger Damenbekleidungs-Umrechnungstabellen in US-numerische Äquivalente umgerechnet.

Für die in diesem Saisonbericht analysierten Marken aus New York war US-Größe 14 — der Einstiegspunkt in Plus-Size — die größte Größe, die von 24,6 % der Marken angeboten wurde. Mit anderen Worten, etwa ein Viertel der Marken in New York bedient nicht die durchschnittliche Frau des Landes, die weithin als US 16–18 angegeben wird. Unter den Marken der Stadt haben 47,8 % US 16 als ihre größte Größe; US 18 ist die größte Größe, die von nur 4,3 % der Marken angeboten wird.

Collina Strada-Designerin Hillary Taymour — die in New York den siebten Platz für Größeninklusion belegte — entwirft bis zu einer XXL (entspricht US 16–20) und hat langsam eine Kundschaft für diese Frau aufgebaut, wobei Hosen in größeren Größen zunehmend beliebter werden. Dennoch räumt sie ein, dass auf ihrer Seite noch Arbeit zu tun ist. „Um ehrlich zu sein, habe ich in der Größenabteilung noch viel Wachstum vor mir, um noch inklusivere Größen anzubieten“, sagt sie. „Repräsentation ist wichtig, aber auch Kleidung zu machen, die Menschen wirklich tragen wollen und in denen sie sich gut fühlen.“ Ihrer Ansicht nach muss Inklusivität über das Casting hinaus existieren und sich bis in das eigentliche Design und die Entwicklung einer Kollektion erstrecken.

Zoe Gustavia Anna Whalen, deren Kollektion drei Mid-Size- und zwei Plus-Size-Looks umfasste, bietet keine Größen über XL (US 16) hinaus an, und erklärt, dass, da ihr Label noch „ein sehr kleiner Betrieb“ sei, ihre Samples dazu tendierten, in ihrer Größe (US 4–6) angefertigt zu werden. „So viel meines Designprozesses besteht im Nähen und Anprobieren der Kleidung selbst“, erklärt sie, und fügt hinzu, dass ihre Kundschaft in der Größenrange vielfältig sei, sie aber letztlich nicht in die Gradierung über XL hinaus investieren könne.

In London war US 14 die größte Größe, die von fast einem Drittel der Marken angeboten wurde, während besorgniserregende 8,3 % US 8 als ihre Größenobergrenze nannten. Keine Marke bot auf ihren Websites mehr als US 20 an. In Mailand boten 2,5 % der Marken US 6 — den Einstiegspunkt in Mid-Size — als ihre obere Bandbreite an, während ein Viertel US 12 als ihre größte Größe hatte. In Paris nannten vielversprechendere 25,8 % der Marken Größe 16 als ihre höchste Bandbreite, obwohl es für US 18 und 22 4,5 % bzw. 3 % waren.

Laut dem in Mailand ansässigen Designer Rambaldi — der unsere Rangliste für Kurvenrepräsentation in Mailand anführte — stammen etwa 10 % seiner Direct-to-Consumer-Verkäufe von Plus-Size-Kundinnen. Obwohl dies ein klares Zeichen für den Appetit auf Mode bei verschiedenen Körperformen ist, treibt dies allein seine Haltung nicht an. Für Rambaldi sollte Mode reale Körper widerspiegeln, und das ist eine ethische Position, von der er nicht abweichen will, selbst wenn es berufliche und kommerzielle Herausforderungen gibt.

„Zu unseren Überzeugungen zu stehen, ist nicht immer einfach, und wir tragen oft echte Konsequenzen“, erklärt Rambaldi. Um seinen Punkt zu unterstreichen: Die Erweiterung von Größenranges beinhaltet Investitionen in Schnittkonstruktion, Gradierung, Mustererstellung, Produktion und Bestandsplanung. „Wir werden unseren eigenen Weg weitergehen und versuchen, durch unsere Arbeit zu zeigen, dass eine andere Welt möglich ist.“

Vor Ort hat die spärliche Kurvenrepräsentation erhebliche Auswirkungen auf den Lebensunterhalt der Models. Anna Shillinglaw, Gründerin und Geschäftsführerin von Milk Model Management, schätzt, dass ihr Unternehmen in den letzten Jahren 40 % der Kurvenarbeit verloren hat. „Es fühlt sich an, als wären Kurven nicht mehr modisch, und diese Tür wurde geschlossen“, sagt sie. „Die Nachfrage nach superdünn ist derzeit weit verbreitet. Sogar die Straight-Size-Models stehen unter ‚Es gibt so viel Druck, so dünn zu sein wie sie.‘“ Shillinglaw weist auf einen wachsenden Branchenstandard hin, dass Mädchen in Mailand und Paris Hüften von nicht mehr als 87 cm Breite haben. Für die meisten Insider kommt das Problem von oben, aber dieses unausgesprochene Diktat für Dünnheit scheint fast unerschütterlich. „Ich weiß, wenn ein Designer das Gefühl hat, dass seine Kleidung nur an einer schlanken Person gut aussieht, können wir niemanden zur Inklusivität zwingen, aber macht wenigstens die Samples ein bisschen größer, damit das [Straight-Size-]Model nicht so viel Druck auf ihren Körper hat“, sagt Shillinglaw. Die kürzlich aktualisierte Model-Charta von LVMH und Kering wurde in der Branche gut aufgenommen. Die Verpflichtung skizziert klare Leitlinien zu Mindestmodelgrößen, setzt Mindestgrößen von EU 34 (US 2) für Frauen durch sowie Zugang zu gesunden Lebensmitteln und Getränken entsprechend den Ernährungsbedürfnissen der Models bei Shootings und Shows. Sie erklärte auch, dass Marken Informationen für Models zu gesunder Ernährung bereitstellen müssen. Aber die Auswirkungen solcher Maßnahmen bleiben abzuwarten. Die Besorgnis über den Mangel an Größeninklusion und den Boom ultradünner Models ist gewachsen, und Branchengrößen sprechen sich zunehmend gegen das aus, was sie aus der ersten Reihe sehen. Während der H/W26-Shows im März verfasste Modedirektorin und Chefmodedirektorin Vanessa Friedman von der New York Times einen Beitrag, der auf die zunehmend dünnen Models auf dem Laufsteg hinwies. Während der jüngsten Paris Fashion Week thematisierte auch die Journalistin und Creatorin Sophie Fontanel das Problem mit einem Instagram-Post, der lautet: „Hört zu, Modeleute, hört auf mit den zu dünnen Models...“ Wird der wachsende Branchendruck auf Designer das Blatt wenden? „Ich diskutiere Repräsentation mit anderen Branchenprofis in London viel“, sagt Casting-Direktorin McLeod. „Allein die Tatsache, dass die Leute es interessant finden und diese Standards herausfordern wollen, gibt mir Hoffnung.“

Häufig gestellte Fragen
FAQs Der Vogue Business Frühjahr/Sommer 2027 Größeninklusionsbericht



1 Was ist der Vogue Business Größeninklusionsbericht

Es ist eine Studie von Vogue Business, die untersucht, wie gut Mode marken größere Körpergrößen bedienen. Die Ausgabe Frühjahr/Sommer 2027 konzentriert sich auf die Laufstege, Produktpaletten und das Marketing der SS27-Saison



2 Was bedeutet Größeninklusion eigentlich

Es bedeutet, Mode für Menschen aller Körpergrößen verfügbar und einladend zu machen — nicht nur für Straight- oder Sample-Größen. In der Praxis bedeutet das, eine breite Größenrange anzubieten, diverse Körper in Anzeigen und auf Laufstegen zu zeigen und Kleidung zu entwerfen, die gut über Größe 12 oder 14 hinaus passt



3 Was misst der Bericht

Typischerweise verfolgt er Dinge wie, wie viele Laufsteg-Looks Mid- oder Plus-Size-Models zeigen, welche Größenranges Marken tatsächlich verkaufen, wie viele Styles über eine bestimmte Größe hinausgehen und wie Plus-Size-Kundinnen in Kampagnen repräsentiert werden



4 Warum ist dieser Bericht wichtig

Die meisten Frauen weltweit tragen über US 14, doch ein Großteil der Modebranche entwirft und vermarktet immer noch hauptsächlich für kleinere Größen. Der Bericht beziffert diese Lücke, damit Marken, Einzelhändler und Käufer sehen können, wer echte Fortschritte macht und wer nicht



5 Für wen ist der Bericht

Marken und Einzelhändler, Designer, Investoren und Analysten, Journalisten, Studierende und alle, denen wichtig ist, wie Mode zu realen Körpern passt



6 Was ist der Unterschied zwischen Mid-Size und Plus-Size

Es gibt keine universelle Definition, aber Mid-Size bezieht sich normalerweise auf etwa US 10–16, während Plus-Size im Allgemeinen um US 18 beginnt. Der Bericht erklärt typischerweise, welche Definitionen er verwendet, da Marken sie oft unterschiedlich definieren



7 Was gilt als größeninklusive Größenrange

Es gibt keine feste Regel, aber ein üblicher Maßstab ist, mindestens US 0–24 für den Großteil einer Kollektion anzubieten — nicht nur eine Handvoll Styles in erweiterten Größen



8 Was sind die Hauptvorteile für Marken, die das richtig machen

Eine größere potenzielle Kundschaft, stärkere Loyalität, weniger Rabatte auf Kern größen und eine bessere Markenreputation. Plus-Size-Käuferinnen gehören auch zu den am stärksten unterversorgten und lautstärksten Verbrauchergruppen



9 Was sind die häufigsten Probleme, die der Bericht hervorhebt

Ein paar wiederkehrende: erweiterte Größen, die nur in wenigen Styles angeboten werden