Dieser Artikel ist Teil unserer Serie "(Re)Made in Ghana", die untersucht, was einer der größten zirkulären Mode-Ökosysteme der Welt – der Kantamanto-Markt – uns über die Zukunft der Mode lehren kann. Über die bereitgestellten Links können Sie unsere Serien zu "Made in Italy", "Made in India" und "Made in the UK" lesen.

Als Leiterin für positiven Einfluss beim britischen Surf-Label Finisterre lässt sich Adele Gingell nicht so leicht aufhalten. Doch eine gemeinnützige Kampagne, die Marken aufforderte, ihre Produktionsmengen offenzulegen, schaffte genau das.

"Ich erinnere mich lebhaft daran, wie ich in unserem Londoner Geschäft war, als unser Social-Media-Manager anrief und sagte, wir seien in einem Beitrag markiert worden – nicht nur einmal, sondern wiederholt", erinnert sie sich. "Man würde erwarten, dass Fast-Fashion-Marken markiert werden, aber wir wurden neben vielen anderen wertorientierten Marken markiert. Und es war nicht die Industrie, die fragte; es waren unsere Kunden. Ich rief sofort unseren CEO an, und wir beschlossen, mitzumachen."

Finisterre gehörte zu den ersten Marken, die den Sprung wagten und sich "Speak Volumes" anschlossen. Diese Kampagne, die 2023 von der ghanaisch-amerikanischen Non-Profit-Organisation The Or Foundation gestartet wurde, fordert Marken auf, ihre Produktionsmengen öffentlich zu machen und sich schließlich zu deren Reduzierung zu verpflichten. Es ist eine scheinbar einfache Forderung, die eine der drängendsten Fragen der nachhaltigen Mode angehen soll: Kann die Branche ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen, wenn sie weiter wächst?

Das britische Surf-Label Finisterre war ein früher Teilnehmer von Speak Volumes. Das Label erklärt sein Engagement für Verbraucher mit Begriffen, die ihnen bereits wichtig sind: die Auswirkungen von Überproduktion und Textilabfällen auf die Gesundheit der Ozeane.

"Die Menge ist das fehlende Bindeglied, das Umweltauswirkungen, soziale Schäden und Konsumkultur verbindet. Es ist die grundlegende Frage unserer Zeit", sagt Nachhaltigkeitsstrategin Rachel Arthur. Sie verfasste 2024 einen wichtigen Bericht über das Verhältnis der Mode zum Wachstum für die globale Non-Profit-Organisation Textile Exchange und setzt ihre Arbeit beim UN-Umweltprogramm fort. "Um Überproduktion und Überkonsum anzugehen, müssen wir wissen, wie viel produziert wird. Ohne diese Basis sind sinnvolle politische Maßnahmen und Rechenschaftspflicht unmöglich."

Der Mangel an soliden Daten zu Produktionsmengen ist "eine peinliche Datenlücke" für die Modeindustrie, sagt Liz Ricketts, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von The Or Foundation. In den drei Jahren seit Beginn von Speak Volumes hat die Stiftung 1.039 Marken direkt aufgefordert, sich der Kampagne anzuschließen und ihre jährlichen Produktionsmengen mitzuteilen. Nur 193 haben dies getan, darunter Collina Strada, Ninety Percent und ELV Denim (andere, wie die schwedische Marke Asket, haben sich angemeldet, aber ihre Offenlegungen nicht aufrechterhalten). Die von The Or Foundation gesammelten Daten werden auf der Speak-Volumes-Website geteilt. Marken werden auch ermutigt, ihre Produktionsmengen in ihren Wirkungsberichten und auf Social Media zu kommunizieren. Das langfristige Ziel ist es, genügend Daten zu sammeln, um Branchenstandards zu etablieren, sodass Begriffe wie kleine, mittlere oder große Unternehmen teilweise durch Produktionsmengen definiert werden können.

Ohne Vorschriften, die diese Offenlegungen vorschreiben, teilen derzeit nur 9 % der Modemarken ihre Produktionsmengen öffentlich mit, so der jüngste Bericht "What Fuels Fashion?" der Interessenvertretung Fashion Revolution. Unter diesen 14 Marken übersteigt die jährliche Gesamtproduktion 4,3 Milliarden Artikel pro Jahr, was einen kleinen Einblick in den enormen Fußabdruck der Mode bietet. Schätzungen über die Gesamtzahl der jährlich produzierten Kleidungsstücke variieren stark, von 80 Milliarden bis 200 Milliarden. Einige Zögern rührt vom Fehlen rechtlicher Rahmenbedingungen oder Offenlegungspflichten sowie von Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Wahrnehmung: Werden kleine Marken zu hart beurteilt, ohne den Kontext, wie viel große Marken produzieren? Schlägt die Veröffentlichung von Produktionsmengen fehl, wenn die Zahlen im Laufe der Zeit steigen?

"Die Wurzel der Abfallkrise ist Überproduktion", sagt Ricketts. "Wir haben kein Recht, so viele Kleidungsstücke zu produzieren, und doch tanzen wir weiter um das Thema herum." "Wenn es uns mit Nachhaltigkeit ernst ist, sollte diese Datenlücke nicht existieren."

Was braucht es, damit eine Marke bei Speak Volumes mitmacht? Marken dafür zu gewinnen, ist keine Kleinigkeit, sagt die Fair-Fashion-Aktivistin und Content-Creatorin Venetia La Manna, die mit The Or Foundation an der Kampagne gearbeitet hat.

"Öffentlich sichtbarer Social-Media-Druck war ein sehr wirksames Instrument, aber es war ein viel zeitaufwändigerer Prozess, als ich mir vorgestellt hatte", erklärt sie. "Insbesondere in diesem Jahr markierte meine Community unter meinen Videos Marken, die sie teilnehmen lassen wollten. Ich folgte dann mit Kommentaren zu den Beiträgen der Marken, zusammen mit Direktnachrichten, E-Mails, Telefonaten und persönlichen Treffen."

Zu den Marken, die sich angeschlossen haben, gehören Finisterre und die Unterwäschemarke Stripe & Stare. "Wir sind ein B Corp, daher war es für uns sehr einfach, an der Kampagne teilzunehmen, da wir unsere Produktion bereits überwachen und die Informationen parat hatten", sagt Stripe-&-Stare-Gründerin Katie Lopes. Die Produktionsmengen der Marke stiegen um ein Drittel, von 325.560 Stück im Jahr 2023 auf 435.312 Stück im Jahr 2024. "Die schwierigste Aufgabe für unser Merchandising-Team ist es, das Wachstum für das nächste Jahr vorherzusagen, und wir liegen nicht immer richtig. Manchmal produzieren wir zu viel, aber wir reagieren schnell, damit die Ware nicht unverkauft bleibt. Wenn überhaupt, sind wir normalerweise ein wenig zu vorsichtig und produzieren nicht genug, aber ich hätte es lieber so."

Stripe & Stare legt seine Produktionsmengen nun seit zwei Jahren offen.

Ebenso war die Berechnung der Produktionsmengen von Finisterre schnell erledigt, sagt Gingell. "Man kann es unnötig kompliziert machen, aber es muss keine forensische Buchhaltung sein", sagt sie. "Ich habe einfach unsere Kaufaufträge aus dem Vorjahr aufgerufen und zusammengezählt. Es dauerte zwei Minuten."

Zu den neueren Unterzeichnern gehört die britische Lederwarenmarke Mulberry, die ihre Produktionszahlen erstmals in ihrem Wirkungsbericht 2024/25 veröffentlichte und feststellte, sie folge "den Fußstapfen unserer B-Corp-Kollegen". Die Nachhaltigkeitsleiterin Rosie Wollacott sagte gegenüber Vogue Business, das Unternehmen hoffe, dass andere Marken Mulberry folgen werden, damit die Branche "Fragen rund um die Realitäten von Textilabfällen, Wert und Verantwortung in der Mode angehen kann".

Laut dem Bericht produzierte Mulberry 2024 191.795 Einheiten. "Anhand von Daten unseres Planungsteams berechneten wir die insgesamt im Laufe des Jahres produzierten Einheiten, aufgeschlüsselt nach Herstellungsland", sagt Wollacott. "Es sind Informationen, die wir bereits bei der Messung unseres globalen CO2-Fußabdrucks verfolgen, daher mussten wir keine neuen Prozesse erstellen, um sie zu teilen."

Größere Marken mit komplexen, globalen Lieferketten, die von separaten Teams verwaltet werden, könnten es schwerer haben, die Daten zu sammeln, aber es ist nicht unmöglich, sagt Arthur. "Die Daten existieren, sind aber oft über Lieferanten, Regionen und Systeme hinweg isoliert, was ihre Zusammenführung erschwert. Wie vieles in der Nachhaltigkeitsarbeit geht es dabei ebenso sehr um politischen Willen wie um technische Fähigkeiten." Aber es ist nicht unmöglich: Marken wie Adidas, Lululemon und Mango haben in der Vergangenheit alle Produktionsmengen geteilt. Beispielsweise produzierte Adidas 2022 419 Millionen Paar Schuhe und 482 Millionen Bekleidungsartikel, während Lululemon 141 Millionen Einheiten und Mango 155 Millionen produzierte. (Keine antwortete auf Kommentaranfragen.)

Die Offenlegung von Produktionsmengen ist nicht Teil des B-Corp-Zertifizierungsprozesses, aber eine wachsende Zahl von Marken, die sich bei Speak Volumes angemeldet haben, sind B Corps, darunter Mulberry, Finisterre und Stripe & Stare.

Könnte Politik Schwung bringen? Eine der größten Hürden für Marken, an der Kampagne teilzunehmen, ist das Fehlen eines fairen Wettbewerbsumfelds, sagt Ricketts. Wenn jede Marke ihre Produktionsmengen offenlegen müsste, wäre es für Kunden und politische Entscheidungsträger einfacher, diese Zahlen einzuordnen. Die Risiken wären geringer, wenn die Produktionsmengen bekannt wären, und theoretisch könnte Regulierung dies angehen. Allerdings haben politische Entscheidungsträger gezögert, so direkt in den Markt einzugreifen, obwohl sich dies ändern könnte.

The Or Foundation startete Speak Volumes, während sie sich für globale Gesetze zur erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) einsetzte, die Gebühren basierend auf der Produktionsskala anpassen würden. Es gibt Anzeichen, dass dies geschehen könnte. Unter neuen EPR-Regeln müssen Marken wahrscheinlich ihre Stückproduktionsmengen an ihre regionale Producer Responsibility Organisation (PRO) melden, damit Gebühren nach Unternehmensgröße und Nähe zur Fast Fashion skaliert werden können. Diese Daten werden jedoch nicht öffentlich gemacht.

Andere Vorschriften haben das Thema auch indirekt angegangen. Frankreichs Anti-Fast-Fashion-Gesetz unterscheidet beispielsweise zwischen Fast Fashion und Ultra-Fast Fashion teilweise basierend auf der Menge – es definiert Fast Fashion als etwa tausend neue Produkte pro Tag und Ultra-Fast Fashion als fast 12.000. Das Gesetz verhängt höhere Strafen für Ultra-Fast-Fashion-Marken und betont, dass die Größenordnung zählt. Ebenso wird die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) von Marken verlangen, Produktionsmengen nach Gewicht offenzulegen, die öffentlich sein werden, aber diese Metrik hilft Verbrauchern nicht, die Produktion auf Einzelkleidungsstückebene zu verstehen.

Laut Ricketts führen die unterschiedlichen Offenlegungspflichten und Metriken in verschiedenen Vorschriften zu Verwirrung. "Die Vorschriften sind nicht aufeinander abgestimmt", sagt sie. "Gewichtsbasierte Daten sind für Verbraucher oder politische Entscheidungsträger nicht nützlich, es sei denn, sie wissen, wie viel eine Socke im Vergleich zu einer Jacke wiegt. Die Verfolgung nach Gewicht übersieht auch den Arbeitsaufwand für das Zerlegen von Artikeln zum Recycling oder Upcycling, der sehr intensiv ist. Viele Marken sind bereit, stückbasierte Produktionsmengen zu teilen, aber sie wollen nicht zwei verschiedene Datensätze öffentlich melden, insbesondere wenn die Politik eine Gewichtsmeldung vorschreibt."

Dennoch stellt Ricketts fest, dass es hinter den Kulissen Fortschritte gibt. "Selbst ohne öffentliche Offenlegung konzentrieren sich viele große Marken darauf, geringere Mengen an hochwertigeren Produkten herzustellen", sagt sie. "Einige haben ehrgeizige Ziele, die Neuproduktion durch zirkuläre Alternativen zu ersetzen. Das ist ermutigend, und ich denke, viele wären über die internen Verpflichtungen überrascht, die diese Marken eingehen."

Arthur fügt hinzu, dass wie bei jeder Debatte über Wachstum tiefere Spannungen im Spiel sind. "Politisch stößt die Ansprache von Produktionsmengen auf Widerstand, weil sie schwierige Gespräche über die Begrenzung des Wachstums erzwingt", erklärt sie. Dies ist besonders in Europa relevant, wo es Bestrebungen gibt, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. "Diese Industrie profitiert davon, mehr zu produzieren. Alles, was das in Frage stellt, stellt das gesamte System in Frage. Wir können Nachhaltigkeitsziele einfach nicht erreichen, wenn wir weiterhin Expansion priorisieren."



Häufig gestellte Fragen
FAQs Warum Modemarken ihre Produktionszahlen nicht offenlegen



Einsteigerfragen



Was bedeutet es überhaupt, Produktionszahlen offenzulegen?

Es bedeutet, dass eine Marke öffentlich mitteilt, wie viele Einheiten sie in einem bestimmten Zeitraum, z.B. einem Jahr oder einer Saison, herstellt.



Warum sollte es mich interessieren, wie viele Kleidungsstücke eine Marke herstellt?

Weil es ein Schlüsselindikator für ihre Umweltauswirkungen und ihr Geschäftsmodell ist. Hohe Zahlen hängen oft mit Überproduktion, Abfall und geringerer Qualität zusammen, während niedrigere, bewusstere Zahlen auf einen nachhaltigeren Ansatz hindeuten können.



Ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Marken diese Informationen teilen?

Nein, in den meisten Ländern gibt es kein Gesetz, das Modemarken zwingt, ihre genauen Produktionsmengen öffentlich zu machen. Es gilt als geschäftliche Eigentumsinformation.



Prahlen Marken nicht manchmal damit, Millionen von Artikeln zu verkaufen? Ist das nicht dasselbe?

Sie heben oft Verkaufszahlen hervor, aber selten Produktionszahlen. Die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen ist der unverkaufte Bestand, der eine Hauptquelle für Abfall ist, den sie oft nicht hervorheben wollen.



Fortgeschrittene / Motivationsfragen



Was ist der Hauptgrund, warum Marken dies geheim halten?

Der größte Grund ist Wettbewerb. Genaue Produktionsdaten können Rivalen den Marktanteil, die Gewinnspannen, die Wachstumsstrategie und die Beschaffungsfähigkeiten einer Marke verraten. Es wird als Geschäftsgeheimnis angesehen.



Wie hilft ihnen die Nichtoffenlegung, mehr Geld zu verdienen?

Es ermöglicht:

- Nachfragemanipulation: Künstliche Verknappung oder ständige neue Kollektionsdrops, um Impulskäufe zu fördern.

- Verbergen von Überproduktion: Sie können überproduzieren, um niemals ausverkauft zu sein, und dann unverkaufte Artikel still rabattieren oder vernichten, ohne öffentliche Gegenreaktion.

- Kontrolle der Erzählung: Sie können sich als exklusiv oder nachhaltig vermarkten, ohne Daten, die ihren tatsächlichen Umfang und Abfall beweisen oder widerlegen.



Ist das nicht nur ein Fast-Fashion-Problem?

Während Fast Fashion aufgrund ihres Hochvolumenmodells der größte Übeltäter ist, vermeiden auch viele Mittelklasse- und sogar einige Luxusmarken Transparenz. Der Druck zu wachsen und Verkaufsziele zu erreichen, betrifft den größten Teil der Branche.



Wovor haben Marken Angst, wenn sie offenlegen?

Sie fürchten, dass Aktivisten, Verbraucher und die Medien die Daten nutzen werden, um:

1. Ihren genauen ökologischen Fußabdruck zu berechnen.

2. Ihre Überproduktion und Abfallmengen aufzudecken.