이 기사는 세계에서 가장 큰 순환 패션 생태계 중 하나인 칸타만토 시장이 패션의 미래에 대해 우리에게 무엇을 가르쳐 줄 수 있는지 탐구하는 '(재)메이드 인 가나' 시리즈의 일부입니다. '메이드 인 이탈리아', '메이드 인 인디아', '메이드 인 영국' 시리즈는 제공된 링크를 통해 읽을 수 있습니다.
영국 서핑 브랜드 피니스테르의 긍정적 영향 책임자인 아델 진젤은 쉽게 멈추지 않는 인물입니다. 그러나 브랜드에 생산량 공개를 촉구하는 비영리 캠페인이 그녀를 멈추게 했습니다.
"우리 런던 매장에 있을 때 소셜 미디어 매니저가 전화를 걸어 우리 브랜드가 게시물에 태그됐다고 말한 것을 생생히 기억합니다. 한 번이 아니라 반복적으로 태그됐죠,"라고 그녀는 회상합니다. "패스트 패션 브랜드가 태그될 거라고 예상했지만, 우리는 다른 가치 중심 브랜드들과 함께 태그됐습니다. 그리고 업계가 요구한 것이 아니라 우리 고객들이 요구한 것이었죠. 저는 즉시 CEO에게 전화를 걸었고, 우리는 참여하기로 결정했습니다."
피니스테르는 용기를 내어 스피크 볼륨즈에 참여한 최초의 브랜드 중 하나였습니다. 이 캠페인은 2023년 가나계 미국인 비영리 단체 더 오어 재단이 시작했으며, 브랜드에 공개적으로 생산량을 공개하고 궁극적으로 생산량 감축을 약속할 것을 요구합니다. 지속 가능한 패션의 가장 시급한 질문 중 하나를 해결하기 위한 겉보기에 단순한 요청입니다: 산업이 계속 성장한다면 지속 가능성 목표를 달성할 수 있을까요?
영국 서핑 브랜드 피니스테르는 스피크 볼륨즈의 초기 참여 브랜드였습니다. 이 브랜드는 과잉 생산과 섬유 폐기물이 해양 건강에 미치는 영향과 같이 소비자들이 이미 관심을 갖고 있는 측면에서 참여 이유를 설명합니다.
"생산량은 환경 영향, 사회적 피해, 소비자 문화를 연결하는 빠진 연결고리입니다. 이것이 우리 시대의 근본적인 질문입니다,"라고 지속 가능성 전략가 레이첼 아서는 말합니다. 그녀는 2024년 글로벌 비영리 단체 텍스타일 익스체인지를 위해 패션과 성장의 관계에 대한 중요한 보고서를 작성했으며, 유엔 환경 계획과의 협업을 계속하고 있습니다. "과잉 생산과 과잉 소비를 해결하려면 얼마나 많이 생산되는지 알아야 합니다. 그 기준선 없이는 의미 있는 정책과 책임성을 확보할 수 없습니다."
생산량에 대한 확고한 데이터 부족은 패션 산업의 "난처한 데이터 격차"라고 더 오어 재단의 공동 창립자 겸 이사인 리즈 리케츠는 말합니다. 스피크 볼륨즈가 시작된 지 3년 동안, 재단은 1,039개 브랜드에 직접 캠페인 참여와 연간 생산량 공유를 요청했습니다. 그중 콜리나 스타다, 나이티 퍼센트, ELV 데님을 포함한 193개 브랜드만이 응답했습니다(스웨덴 브랜드 아스켓과 같은 다른 브랜드들은 참여했지만 공개를 유지하지 않았습니다). 더 오어 재단이 수집한 데이터는 스피크 볼륨즈 웹사이트에 공유됩니다. 브랜드들은 또한 영향 보고서와 소셜 미디어에서 생산량을 공개하도록 권장받습니다. 장기 목표는 충분한 데이터를 수집하여 산업 표준을 확립하는 것이므로, 소규모, 중규모, 대규모 기업과 같은 용어가 부분적으로 생산량으로 정의될 수 있습니다.
이러한 공개를 요구하는 규정이 없기 때문에, 현재 패션 브랜드의 9%만이 공개적으로 생산량을 공유하고 있습니다. 이는 옹호 단체 패션 레볼루션의 최신 "패션을 움직이는 것은 무엇인가?" 보고서에 따릅니다. 이 14개 브랜드 중 연간 총 생산량은 43억 개가 넘으며, 패션의 거대한 발자국을 조금이나마 엿볼 수 있습니다. 매년 생산되는 의류의 총 수는 800억에서 2000억까지 다양하게 추정됩니다. 일부 주저는 법적 체계나 공개 요구 사항의 부족, 그리고 대중의 인식에 대한 우려에서 비롯됩니다: 대형 브랜드가 얼마나 생산하는지에 대한 맥락 없이 소규모 브랜드가 지나치게 가혹하게 평가될까요? 시간이 지남에 따라 생산량이 증가하면 생산량 공유가 역효과를 낼까요?
"폐기물 위기의 근본 원인은 과잉 생산입니다,"라고 리케츠는 말합니다. "우리는 이렇게 많은 의류를 생산할 이유가 없는데도 계속 이 문제를 피해 다니고 있습니다." "우리가 지속 가능성을 진지하게 고려한다면, 그 데이터 격차는 존재해서는 안 됩니다."
브랜드가 스피크 볼륨즈에 참여하려면 무엇이 필요할까요? 브랜드를 참여시키는 것은 쉬운 일이 아니라고, 공정 패션 운동가이자 콘텐츠 크리에이터인 베네시아 라 만나는 말합니다. 그녀는 더 오어 재단과 함께 이 캠페인을 진행했습니다.
"공개적으로 보이는 소셜 미디어 압력은 매우 효과적인 도구였지만, 제가 상상했던 것보다 훨씬 시간이 많이 걸리는 과정이었습니다,"라고 그녀는 설명합니다. "특히 올해는 제 커뮤니티가 제 영상 아래 참여하기를 원하는 브랜드들을 태그했습니다. 그런 다음 저는 브랜드 게시물에 댓글을 달고, 직접 메시지, 이메일, 전화 통화, 대면 회의를 진행했습니다."
참여한 브랜드 중에는 피니스테르와 속옷 브랜드 스트라이프 앤 스테어가 있습니다. "우리는 B Corp이기 때문에 캠페인에 참여하기가 매우 쉬웠습니다. 이미 생산량을 모니터링하고 정보를 준비해 두었기 때문입니다,"라고 스트라이프 앤 스테어의 창립자 케이티 로페스는 말합니다. 이 브랜드의 생산량은 2023년 325,560개에서 2024년 435,312개로 3분의 1 증가했습니다. "우리 머천다이징 팀의 가장 어려운 일은 다음 해의 성장을 예측하는 것이며, 항상 정확하게 맞추지는 못합니다. 때로는 과잉 생산하지만, 재고가 팔리지 않고 쌓이지 않도록 빠르게 대응합니다. 오히려 우리는 보통 너무 조심스러워 충분히 생산하지 않는 편이지만, 저는 그런 방식을 선호합니다."
스트라이프 앤 스테어는 생산량을 2년째 공개하고 있습니다.
마찬가지로, 피니스테르의 생산량 계산은 빠르게 진행됐다고 진젤은 말합니다. "복잡하게 만들 수 있지만, 법의학 회계까지 필요하지는 않습니다,"라고 그녀는 말합니다. "저는 단순히 전년도의 구매 주문서를 불러와 합산했습니다. 2분이 걸렸죠."
보다 최근에 참여한 브랜드로는 영국 가죽 제품 브랜드 멀베리가 있습니다. 이 브랜드는 2024/25 영향 보고서에서 처음으로 생산량을 공개하며 "동료 B Corp들의 발자취를 따르고 있다"고 언급했습니다. 지속 가능성 책임자 로지 울라콧은 보그 비즈니스에 회사가 다른 브랜드들도 멀베리를 따라 참여하기를 바라며, 산업이 "섬유 폐기물, 가치, 패션의 책임에 관한 현실을 둘러싼 문제를 해결할 수 있도록" 희망한다고 말했습니다.
보고서에 따르면, 멀베리는 2024년에 191,795개를 생산했습니다. "기획 팀의 데이터를 사용하여 연간 생산된 총 개수를 계산했으며, 제조 국가별로 세분화했습니다,"라고 울라콧은 말합니다. "이는 우리가 글로벌 탄소 발자국을 측정할 때 이미 추적하는 정보이므로, 공유하기 위해 새로운 프로세스를 만들 필요가 없었습니다."
복잡한 글로벌 공급망을 별도의 팀이 관리하는 대형 브랜드들은 데이터 수집에 더 어려움을 겪을 수 있지만 불가능하지는 않다고 아서는 말합니다. "데이터는 존재하지만, 공급업체, 지역, 시스템 간에 고립되어 있어 집계하기 어렵습니다. 지속 가능성 작업의 많은 부분이 그렇듯, 기술적 능력만큼 정치적 의지에 관한 문제입니다." 그러나 불가능하지는 않습니다: 아디다스, 룰루레몬, 망고를 포함한 브랜드들이 과거에 생산량을 공유한 바 있습니다. 예를 들어, 2022년 아디다스는 4억 1900만 켤레의 신발과 4억 8200만 개의 의류를 생산했으며, 룰루레몬은 1억 4100만 개, 망고는 1억 5500만 개를 생산했습니다. (이들 중 어느 브랜드도 코멘트 요청에 응답하지 않았습니다.)
생산량 공개는 B Corp 인증 과정의 일부는 아니지만, 멀베리, 피니스테르, 스트라이프 앤 스테어를 포함해 스피크 볼륨즈에 참여하는 B Corp 브랜드들이 점점 늘고 있습니다.
정책이 추진력을 줄 수 있을까요? 브랜드들이 캠페인에 참여하는 데 가장 큰 장벽 중 하나는 평평한 경기장이 부족하다는 점이라고 리케츠는 말합니다. 모든 브랜드가 생산량을 공개해야 한다면, 고객과 정책 입안자들이 이 수치를 맥락화하기 쉬울 것입니다. 생산량이 알려진다면 위험도 낮아질 것이며, 이론적으로 규제가 이를 해결할 수 있습니다. 그러나 정책 입안자들은 시장에 이렇게 직접적으로 개입하는 것을 주저해 왔지만, 이는 변할 수 있습니다.
더 오어 재단은 생산 규모에 따라 수수료를 조정하는 글로벌 확장 생산자 책임(EPR) 법률을 옹호하면서 스피크 볼륨즈를 시작했습니다. 이것이 일어날 수 있다는 징후가 있습니다. 새로운 EPR 규칙에 따라, 브랜드는 지역 생산자 책임 기관(PRO)에 단위 생산량을 보고해야 할 가능성이 높으며, 이에 따라 비즈니스 규모와 패스트 패션과의 근접성에 따라 수수료가 조정될 것입니다. 그러나 이 데이터는 공개되지 않을 것입니다.
다른 규제들도 이 문제에 간접적으로 접근했습니다. 예를 들어, 프랑스의 반(反)패스트 패션 법안은 부분적으로 생산량을 기준으로 패스트 패션과 울트라 패스트 패션을 구분합니다. 패스트 패션을 하루 약 천 개의 신제품, 울트라 패스트 패션을 거의 12,000개로 정의합니다. 이 법은 울트라 패스트 패션 브랜드에 더 높은 벌금을 부과하며, 규모가 중요함을 강조합니다. 마찬가지로, EU의 기업 지속 가능성 보고 지침(CSRD)은 브랜드에 무게 기준 생산량 공개를 요구할 것이며, 이는 공개될 것입니다. 그러나 이 지표는 소비자가 개별 의류 수준의 생산을 이해하는 데 도움이 되지 않습니다.
리케츠에 따르면, 다양한 규제 간의 상이한 공개 요구 사항과 지표는 혼란을 야기하고 있습니다. "규제들이 일치하지 않습니다,"라고 그녀는 말합니다. "무게 기반 데이터는 소비자나 정책 입안자가 양말과 재킷의 무게 차이를 알지 못하면 유용하지 않습니다. 무게로 추적하는 것은 또한 재활용이나 업사이클링을 위해 아이템을 분해하는 데 수반되는 노동을 간과합니다. 이는 매우 집약적입니다. 많은 브랜드들이 단위 기준 생산량을 공유할 의사가 있지만, 특히 정책이 무게 기준 보고를 의무화할 때 두 가지 다른 수치를 공개적으로 보고하기를 원하지 않습니다."
그럼에도 불구하고, 리케츠는 배후에서 진전이 있다고 지적합니다. "공개 공개 없이도, 많은 주요 브랜드들이 더 적은 양의 고품질 제품에 집중하기로 선택하고 있습니다,"라고 그녀는 말합니다. "일부는 새로운 생산을 순환적 대안으로 대체하기 위한 야심찬 목표를 가지고 있습니다. 그것은 고무적이며, 많은 사람들이 이 브랜드들이 내부적으로 하고 있는 약속에 놀랄 것이라고 생각합니다."
아서는 성장에 관한 어떤 논쟁에서나 그렇듯, 더 깊은 긴장이 작용하고 있다고 덧붙입니다. "정치적으로, 생산량 문제는 성장 제한에 관한 어려운 대화를 강요하기 때문에 저항에 직면합니다,"라고 그녀는 설명합니다. 이는 특히 경쟁력을 높이려는 추진이 있는 유럽에서 관련성이 높아졌습니다. "이 산업은 더 많이 생산함으로써 이익을 얻습니다. 그것에 도전하는 것은 전체 시스템에 의문을 제기합니다. 우리가 확장을 우선시한다면 지속 가능성 목표를 달성할 수 없습니다."
자주 묻는 질문
패션 브랜드가 생산량을 공개하지 않는 이유에 관한 FAQ
초급 수준 질문
생산량 공개는 정확히 무엇을 의미하나요?
브랜드가 특정 기간(예: 1년 또는 한 시즌) 동안 정확히 몇 개를 제조하는지 공개적으로 공유하는 것을 의미합니다.
브랜드가 옷을 얼마나 만드는지 왜 신경 써야 하나요?
이는 그들의 환경 영향과 비즈니스 모델의 핵심 지표이기 때문입니다. 높은 수치는 종종 과잉 생산, 폐기물, 낮은 품질과 연결되는 반면, 낮고 의도적인 수치는 더 지속 가능한 접근 방식을 시사할 수 있습니다.
브랜드가 이 정보를 공유하는 것은 법적 요구 사항인가요?
아니요, 대부분의 국가에서는 패션 브랜드가 정확한 생산량을 공개하도록 강제하는 법이 없습니다. 이는 독점적인 비즈니스 정보로 간주됩니다.
브랜드가 수백만 개를 판매한다고 자랑하지 않나요? 때로는 그렇지만, 그것과 같은 것 아닌가요?
그들은 종종 판매 수치를 강조하지만 생산 수치는 거의 공개하지 않습니다. 이 두 수치의 차이는 미판매 재고이며, 이는 그들이 종종 강조하고 싶지 않은 폐기물의 주요 원천입니다.
중급 / 동기 부여 질문
브랜드가 이를 비밀로 하는 주된 이유는 무엇인가요?
가장 큰 이유는 경쟁 때문입니다. 정확한 생산 데이터는 브랜드의 시장 점유율, 이익률, 성장 전략, 조달 능력을 경쟁사에게 드러낼 수 있습니다. 이는 영업 비밀로 간주됩니다.
공개하지 않는 것이 어떻게 그들이 더 많은 돈을 버는 데 도움이 되나요?
다음과 같은 것이 가능하게 합니다:
수요 조작: 인위적 부족을 창출하거나 지속적인 신제품 출시로 충동 구매를 유도합니다.
과잉 생산 숨기기: 절대 재고 부족이 없도록 과잉 생산한 후, 조용히 할인하거나 미판