Den här artikeln är en del av vår serie "(Åter)Gjort i Ghana", som utforskar vad en av världens största cirkulära modeekosystem – Kantamanto-marknaden – kan lära oss om modets framtid. Du kan läsa våra serier om "Gjort i Italien", "Gjort i Indien" och "Gjort i Storbritannien" via de medföljande länkarna.

Som ansvarig för positiv påverkan hos det brittiska surfmärket Finisterre är Adele Gingell inte lätt att stoppa. Men en ideell kampanj som uppmanar märken att avslöja sina produktionsvolymer lyckades just med det.

"Jag minns tydligt när jag var i vår butik i London och vår sociala medie-ansvarig ringde och sa att vi hade blivit taggade i ett inlägg – inte bara en gång, utan upprepade gånger", minns hon. "Man skulle förvänta sig att snabbmodesmärken skulle bli taggade, men vi blev taggade tillsammans med många andra värderingsdrivna märken. Och det var inte branschen som frågade; det var våra kunder. Jag ringde vår VD omedelbart, och vi bestämde oss för att gå med."

Finisterre var bland de första märkena som tog steget och gick med i Speak Volumes. Denna kampanj, lanserad 2023 av den ghanansk-amerikanska ideella organisationen The Or Foundation, uppmanar märken att offentligt redovisa sina produktionsvolymer och så småningom åta sig att minska dem. Det är en till synes enkel begäran som syftar till att ta itu med en av hållbart modes mest pressande frågor: kan branschen uppnå sina hållbarhetsmål om den fortsätter att växa?

Det brittiska surfmärket Finisterre var en tidig användare av Speak Volumes. Märket förklarar sitt engagemang för konsumenter i termer de redan bryr sig om: effekten av överproduktion och textilavfall på havets hälsa.

"Volym är den saknade länken som förbinder miljöpåverkan, social skada och konsumentkultur. Det är vår tids grundläggande fråga", säger hållbarhetsstrategen Rachel Arthur. Hon författade en nyckelrapport om modets förhållande till tillväxt för den globala ideella organisationen Textile Exchange 2024 och fortsätter sitt arbete med FN:s miljöprogram. "För att tackla överproduktion och överkonsumtion behöver vi veta hur mycket som produceras. Utan denna baslinje är meningsfull politik och ansvarighet omöjligt."

Bristen på solid data om produktionsvolymer är "ett pinsamt datagap" för modebranschen, säger Liz Ricketts, medgrundare och verkställande direktör för The Or Foundation. Under de tre år sedan Speak Volumes startade har stiftelsen direkt bett 1 039 märken att gå med i kampanjen och dela sina årliga produktionsvolymer. Endast 193 har gjort det, inklusive Collina Strada, Ninety Percent och ELV Denim (andra, som det svenska märket Asket, anmälde sig men har inte upprätthållit sina redovisningar). De data som samlats in av The Or Foundation delas på Speak Volumes webbplats. Märken uppmuntras också att kommunicera sina produktionsvolymer i sina påverkansrapporter och på sociala medier. Det långsiktiga målet är att samla tillräckligt med data för att fastställa branschstandarder, så att termer som små, medelstora eller stora företag delvis kan definieras av produktionsvolymer.

Utan regleringar som kräver dessa redovisningar delar för närvarande endast 9 % av modemärkena offentligt sina produktionsvolymer, enligt den senaste rapporten "What Fuels Fashion?" från intresseorganisationen Fashion Revolution. Bland dessa 14 märken överstiger den totala årliga produktionen 4,3 miljarder enheter per år, vilket ger en liten glimt av modets enorma fotavtryck. Uppskattningar av det totala antalet klädesplagg som produceras varje år varierar kraftigt, från 80 miljarder till 200 miljarder. Vissa tveksamheter härrör från bristen på juridiska ramverk eller redovisningskrav, samt oro för allmänhetens uppfattning: Kommer små märken att dömas för hårt utan kontext om hur mycket stora märken producerar? Kommer delning av produktionsvolymer att slå tillbaka om siffrorna ökar över tiden?

"Roten till avfallskrisen är överproduktion", säger Ricketts. "Vi har ingen anledning att producera så många klädesplagg, och ändå fortsätter vi dansa runt problemet." "Om vi är seriösa med hållbarhet bör det datagapet inte existera."

Vad krävs för att ett märke ska tala volymer? Att få märken med är ingen lätt uppgift, säger den rättvisemodearbetaren och innehållsskaparen Venetia La Manna, som arbetade med The Or Foundation i kampanjen.

"Offentligt synligt tryck på sociala medier har varit ett mycket effektivt verktyg, men det har varit en mycket mer tidskrävande process än jag trott", förklarar hon. "I år, specifikt, taggade min community märken de ville skulle gå med under mina videor. Jag följde sedan upp med kommentarer på märkenas inlägg, tillsammans med direktmeddelanden, e-post, telefonsamtal och personliga möten."

Bland de märken som gick med finns Finisterre och underklädesmärket Stripe & Stare. "Vi är ett B Corp, så kampanjen var väldigt lätt för oss att delta i eftersom vi redan övervakar vår produktion och hade informationen redo", säger Stripe & Stares grundare Katie Lopes. Märkets produktionsvolymer ökade med en tredjedel, från 325 560 plagg 2023 till 435 312 plagg 2024. "Det svåraste jobbet för vårt merchandising-team är att förutse tillväxt för nästa år, och vi har inte alltid rätt. Ibland överproducerar vi, men vi reagerar snabbt så att lagret inte ligger osålt. Om något är vi vanligtvis lite för försiktiga och producerar inte tillräckligt, men jag föredrar att det är så."

Stripe & Stare har redovisat sina produktionsvolymer i två år nu.

På samma sätt var beräkningen av Finisterres produktionsvolymer snabb, säger Gingell. "Man kan överkomplicera det, men det behöver inte vara forensisk redovisning", säger hon. "Jag drog helt enkelt fram våra inköpsorder från föregående år och adderade dem. Det tog två minuter."

Nyare undertecknare inkluderar det brittiska lädervarumärket Mulberry, som publicerade sina produktionssiffror för första gången i sin påverkansrapport 2024/25 och noterade att de "följde i fotspåren av våra med-B Corps." Hållbarhetschefen Rosie Wollacott berättade för Vogue Business att företaget hoppas att andra märken kommer att gå med Mulberry så att branschen kan "ta itu med frågor som rör verkligheterna kring textilavfall, värde och ansvar i mode."

Enligt rapporten producerade Mulberry 191 795 enheter 2024. "Med hjälp av data från vårt planeringsteam beräknade vi det totala antalet producerade enheter under året, uppdelat efter tillverkningsland", säger Wollacott. "Det är information vi redan spårar när vi mäter vårt globala koldioxidavtryck, så vi behövde inte skapa några nya processer för att dela den."

Större märken med komplexa, globala leverantörskedjor som hanteras av separata team kan ha svårare att samla in data, men det är inte omöjligt, säger Arthur. "Datan existerar, men den är ofta isolerad över leverantörer, regioner och system, vilket gör det utmanande att aggregera. Liksom mycket av arbetet inom hållbarhet handlar det lika mycket om politisk vilja som om teknisk förmåga." Men det är inte omöjligt: märken inklusive Adidas, Lululemon och Mango har alla delat produktionsvolymer tidigare. Till exempel producerade Adidas 419 miljoner par skor och 482 miljoner klädesplagg 2022, medan Lululemon producerade 141 miljoner enheter och Mango producerade 155 miljoner. (Ingen svarade på förfrågningar om kommentar.)

Att redovisa produktionsvolymer är inte en del av B Corp-certifieringsprocessen, men ett växande antal märken som anmält sig till Speak Volumes är B Corps, inklusive Mulberry, Finisterre och Stripe & Stare.

Kan politik driva på fart? En av de största hindren för märken att delta i kampanjen är bristen på en jämn spelplan, säger Ricketts. Om varje märke var tvungen att redovisa sina produktionsvolymer skulle det vara lättare för kunder och beslutsfattare att sätta dessa siffror i kontext. Risken skulle vara lägre om produktionsvolymer var kända, och i teorin skulle reglering kunna hantera detta. Men beslutsfattare har tvekat att ingripa så direkt på marknaden, även om detta kan förändras.

The Or Foundation lanserade Speak Volumes samtidigt som de förespråkade globala utökade producentansvarslagar (EPR) som skulle justera avgifter baserat på produktionsskala. Det finns tecken på att detta kan hända. Enligt nya EPR-regler kommer märken sannolikt att behöva rapportera sina enhetsproduktionsvolymer till sin regionala producentansvarsorganisation (PRO) så att avgifter kan skalas efter företagsstorlek och närhet till snabbmode. Denna data kommer dock inte att göras offentlig.

Andra regleringar har också närmat sig frågan indirekt. Frankrikes anti-snabbmodeslag, till exempel, skiljer mellan snabbmode och ultrasnabbmode delvis baserat på volym – och definierar snabbmode som cirka tusen nya produkter per dag och ultrasnabbmode som nästan 12 000. Lagen inför högre straff på ultrasnabbmodesmärken, vilket betonar att skala spelar roll. På samma sätt kommer EU:s företagsrapporteringsdirektiv för hållbarhet (CSRD) att kräva att märken redovisar produktionsvolymer efter vikt, vilket kommer att vara offentligt, men denna måttstock hjälper inte konsumenter att förstå produktion på enskilda plaggnivå.

Enligt Ricketts skapar de varierande redovisningskraven och måtten i olika regleringar förvirring. "Regleringarna är inte anpassade till varandra", säger hon. "Viktbaserad data är inte användbar för konsumenter eller beslutsfattare om de inte vet hur mycket en strumpa väger jämfört med en jacka. Spårning efter vikt förbiser också arbetskraften som ingår i att demontera plagg för återvinning eller uppcykling, vilket är mycket arbetsintensivt. Många märken är villiga att dela enhetsbaserade produktionsvolymer, men de vill inte rapportera två olika uppsättningar siffror offentligt, särskilt när policy kräver rapportering efter vikt."

Ändå noterar Ricketts att det finns framsteg bakom kulisserna. "Även utan offentlig redovisning väljer många stora märken att fokusera på lägre volymer av högre kvalitetsprodukter", säger hon. "Vissa har ambitiösa mål att ersätta nyproduktion med cirkulära alternativ. Det är uppmuntrande, och jag tror att många skulle bli förvånade över de interna åtaganden dessa märken gör."

Arthur tillägger att, som med vilken debatt om tillväxt som helst, finns djupare spänningar i spelet. "Politiskt sett möter hantering av produktionsvolymer motstånd eftersom det tvingar fram svåra samtal om att begränsa tillväxt", förklarar hon. Detta har blivit särskilt relevant i Europa, där det finns ett tryck för att öka konkurrenskraften. "Denna bransch tjänar på att producera mer. Allt som utmanar det ifrågasätter hela systemet. Vi kan helt enkelt inte uppnå hållbarhetsmål om vi fortsätter att prioritera expansion."



Vanliga frågor
Vanliga frågor om varför modemärken inte redovisar produktionssiffror



Frågor på nybörjarnivå



Vad innebär det ens att redovisa produktionssiffror?

Det innebär att ett märke offentligt delar exakt hur många enheter det tillverkar under en specifik tidsperiod, som ett år eller en säsong.



Varför skulle jag bry mig om hur många kläder ett märke gör?

Eftersom det är en nyckelindikator på deras miljöpåverkan och affärsmodell. Höga siffror länkar ofta till överproduktion, avfall och lägre kvalitet, medan lägre, mer avsiktliga siffror kan tyda på ett mer hållbart tillvägagångssätt.



Är det ett juridiskt krav för märken att dela denna information?

Nej, i de flesta länder finns ingen lag som tvingar modemärken att avslöja sina exakta produktionsvolymer för allmänheten. Det anses vara proprietär affärsinformation.



Ska inte märken skryta om att sälja miljontals plagg? Ibland, men är inte det samma sak?

De lyfter ofta fram försäljningssiffror men avslöjar sällan produktionssiffror. Skillnaden mellan dessa två siffror är osålt lager, vilket är en stor källa till avfall de ofta inte vill belysa.



Mellannivå- och motivationsfrågor



Vad är den främsta anledningen till att märken håller detta hemligt?

Den största anledningen är konkurrens. Exakt produktionsdata kan avslöja ett märkes marknadsandel, vinstmarginaler, tillväxtstrategi och uppsörjningsförmåga för konkurrenter. Det ses som en affärshemlighet.



Hur hjälper det dem att tjäna mer pengar genom att inte redovisa?

Det möjliggör:

Manipulering av efterfrågan: Skapa artificiell brist eller använda konstanta nya släpp för att driva impulsköp.

Dölja överproduktion: De kan överproducera för att säkerställa att de aldrig tar slut på lager, sedan tyst rea ut eller förstöra osålda plagg utan allmänhetens motreaktion.

Kontrollera narrativet: De kan marknadsföra sig som exklusiva eller hållbara utan data som bevisar eller motbevisar deras faktiska skala och avfall.



Är inte detta bara ett snabbmodeproblem?

Medan snabbmode är den största förövaren på grund av sin högvolymmodell, undviker också många mellansegment- och till och med vissa lyxmärken transparens. Trycket att växa och uppfylla försäljningsmål påverkar större delen av branschen.



Vad är märken rädda för kommer att hända om de redovisar?

De fruktar att aktivister, konsument