Tämä artikkeli on osa '(Re)Made in Ghana' -sarjaamme, joka tutkii, mitä yksi maailman suurimmista kiertotalousmuodin ekosysteemeistä – Kantamanto Market – voi opettaa meille muodin tulevaisuudesta. Voit lukea sarjamme 'Made in Italy', 'Made in India' ja 'Made in the UK' -aiheista annettujen linkkien kautta.

Brittiläisen surffausbrändin Finisterren positiivisen vaikutuksen johtajana Adele Gingell ei ole helppo pysäyttää. Kuitenkin voittoa tavoittelematon kampanja, joka kehottaa brändejä paljastamaan tuotantomääränsä, teki juuri niin.

"Muistan elävästi, kun olin Lontoon myymälässämme ja sosiaalisen median managerimme soitti sanoen, että meidät on mainittu julkaisussa – ei vain kerran, vaan toistuvasti", hän muistelee. "Nopean muodin brändeiltä odottaisi tällaista, mutta meidät mainittiin yhdessä monien muiden arvopohjaisten brändien kanssa. Eikä kysymystä esittänyt ala, vaan asiakkaamme. Soitin välittömästi toimitusjohtajallemme ja päätimme tarttua asiaan."

Finisterre oli yksi ensimmäisistä brändeistä, jotka ottivat askeleen ja liittyivät Speak Volumes -kampanjaan. Tämä ghanalais-amerikkalaisen voittoa tavoittelemattoman säätiön The Or Foundationin vuonna 2023 käynnistämä kampanja pyytää brändejä julkistamaan tuotantomääränsä ja sitoutumaan lopulta niiden vähentämiseen. Se on näennäisen yksinkertainen pyyntö, joka tähtää yhteen kestävän muodin kiireellisimmistä kysymyksistä: voi teollisuus saavuttaa kestävyystavoitteensa, jos se jatkaa kasvuaan?

Brittiläinen surffausbrändi Finisterre oli Speak Volumesin varhainen omaksuja. Brändi selittää osallistumistaan kuluttajille heidän jo ymmärtämillään termeillä: ylituotannon ja tekstiilijätteen vaikutus merien terveyteen.

"Määrä on se puuttuva linkki, joka yhdistää ympäristövaikutukset, sosiaalisen haitan ja kulutuskulttuurin. Se on aikamme peruskysymys", sanoo kestävyysstrategi Rachel Arthur. Hän kirjoitti keskeisen raportin muodin suhteesta kasvuun kansainväliselle voittoa tavoittelemattomalle järjestölle Textile Exchangelle vuonna 2024 ja jatkaa työtään YK:n ympäristöohjelman kanssa. "Ylituotannon ja ylikulutuksen ratkaisemiseksi meidän on tiedettävä, kuinka paljon tuotetaan. Ilman tätä perustietoa mielekkäät politiikat ja vastuullisuus ovat mahdottomia."

Tuotantomäärien vankkojen tietojen puute on "nöyryyttävä tietoaukko" muotiteollisuudelle, sanoo The Or Foundationin perustaja ja toimitusjohtaja Liz Ricketts. Kolmen Speak Volumesin käynnistymisestä kuluneen vuoden aikana säätiö on pyytänyt suoraan 1 039 brändiä liittymään kampanjaan ja jakamaan vuosittaiset tuotantomääränsä. Vain 193 on tehnyt niin, mukaan lukien Collina Strada, Ninety Percent ja ELV Denim (toiset, kuten ruotsalainen Asket, liittyivät, mutta eivät ole ylläpitäneet julkistuksiaan). The Or Foundationin keräämät tiedot jaetaan Speak Volumesin verkkosivustolla. Brändiä kannustetaan myös viestimään tuotantomäärästään vaikutusraporteissaan ja sosiaalisessa mediassa. Pitkän aikavälin tavoitteena on kerätä tarpeeksi tietoa alan standardien luomiseksi, jotta termit kuten pieni, keskisuuri tai suuri yritys voidaan määritellä osittain tuotantomäärien perusteella.

Ilman sääntelyä, joka edellyttäisi näitä julkistuksia, vain 9 % muotibrändeistä jakaa tällä hetkellä tuotantomääränsä julkisesti, Fashion Revolution -järjestön viimeisimmän "What Fuels Fashion?" -raportin mukaan. Näiden 14 brändin joukossa vuosituotanto ylittää 4,3 miljardia tuotetta vuodessa, tarjoten pienen vilkaisun muodin valtavaan jalanjälkeen. Arviot vuosittain tuotettujen vaatteiden kokonaismäärästä vaihtelevat laajasti, 80 miljardista 200 miljardiin. Eräät epäröinnit johtuvat oikeudellisten viitekehyksien tai julkistusvaatimusten puutteesta sekä huolista julkisuuskuvasta: Tuomitaanko pienet brändit liian ankarasti ilman kontekstia siitä, kuinka paljon suuret brändit tuottavat? Kääntyvätkö tuotantomäärien jakaminen itseään vastaan, jos luvut kasvavat ajan myötä?

"Jätekriisin juuri on ylituotanto", Ricketts sanoo. "Meillä ei ole mitään asiaa tuottaa näin paljon vaatteita, ja silti kierrämme asian ympärillä." "Jos otamme kestävyyden vakavasti, tuota tietoaukkoa ei pitäisi olla."

Mitä brändiltä vaaditaan Speak Volumesin osallistujaksi? Brändien saaminen mukaan ei ole pieni saavutus, sanoo reilun muodin kampanjoitsija ja sisällöntuottaja Venetia La Manna, joka työskenteli The Or Foundationin kanssa kampanjassa.

"Julkisesti näkyvä sosiaalisen median painostus on ollut erittäin tehokas työkalu, mutta se on ollut paljon aikaa vievämpi prosessi kuin kuvittelin", hän selittää. "Erityisesti tänä vuonna yhteisöni mainitsi brändit, joiden halusi liittyvän, videoideni alle. Seurasin tätä kommenteilla brändien julkaisuissa, sekä suorilla viesteillä, sähköposteilla, puheluilla ja kasvokkain tapaamisilla."

Liittyneiden brändien joukossa ovat Finisterre ja alusvaatebrändi Stripe & Stare. "Olemme B Corp, joten kampanjaan osallistuminen oli meille erittäin helppoa, koska seuraamme jo tuotantoamme ja tiedot olivat valmiina", sanoo Stripe & Staren perustaja Katie Lopes. Brändin tuotantomäärät nousivat kolmanneksella, 325 560 kappaleesta vuonna 2023 435 312 kappaleeseen vuonna 2024. "Merchandising-tiimimme vaikein työ on ennustaa kasvua seuraavalle vuodelle, emmekä aina osu oikeaan. Joskus ylituotamme, mutta reagoimme nopeasti, jotta varastoa ei jää myymättä. Pikemminkin olemme yleensä liian varovaisia emmekä tuota tarpeeksi, mutta pidän sitä parempana."

Stripe & Stare on julkistanut tuotantomääränsä jo kaksi vuotta.

Samoin Finisterren tuotantomäärien laskeminen oli nopeaa, Gingell sanoo. "Voit monimutkaistaa sitä, mutta sen ei tarvitse olla forensistä kirjanpitoa", hän sanoo. "Tarkistin yksinkertaisesti edellisen vuoden ostotilauksemme ja laskin ne yhteen. Se kesti kaksi minuuttia."

Tuoreempia allekirjoittajia ovat brittiläinen nahkatavaroiden brändi Mulberry, joka julkaisi tuotantolukunsa ensimmäistä kertaa vuoden 2024/25 vaikutusraportissaan, huomauttaen "seuraavansa B Corp -tovereidemme jalanjälkiä". Kestävyysjohtaja Rosie Wollacott kertoi Vogue Businessille, että yritys toivoo muiden brändien liittyvän Mulberryn mukaan, jotta ala voi "käsitellä kysymyksiä tekstiilijätteen todellisuudesta, arvosta ja vastuusta muodissa."

Raportin mukaan Mulberry tuotti 191 795 tuotetta vuonna 2024. "Suunnittelutiimimme tietoja käyttäen laskimme vuoden aikana tuotettujen tuotteiden kokonaismäärän valmistusmaittain", Wollacott sanoo. "Se on tieto, jota seuraamme jo mitatessamme maailmanlaajuista hiilijalanjälkeämme, joten emme tarvinnet uusia prosesseja sen jakamiseksi."

Suuremmilla brändeillä, joilla on monimutkaiset, maailmanlaajuiset toimitusketjut erillisten tiimien hallinnoimana, saattaa olla vaikeampaa kerätä tietoja, mutta se ei ole mahdotonta, Arthur sanoo. "Tiedot ovat olemassa, mutta ne ovat usein eristettyinä toimittajien, alueiden ja järjestelmien välillä, mikä tekee niiden yhdistämisestä haastavaa. Kuten paljon muukin kestävyystyössä, kyse on yhtä paljon poliittisesta tahdosta kuin teknisestä kyvystä." Mutta se ei ole mahdotonta: brändit kuten Adidas, Lululemon ja Mango ovat kaikki jakaneet tuotantomääriä aiemmin. Esimerkiksi vuonna 2022 Adidas tuotti 419 miljoonaa kenkäparia ja 482 miljoonaa vaatetuotetta, kun taas Lululemon tuotti 141 miljoonaa tuotetta ja Mango 155 miljoonaa. (Kukaan ei vastannut kommenttipyyntöihin.)

Tuotantomäärien julkistaminen ei ole osa B Corp -sertifiointiprosessia, mutta yhä useammat Speak Volumesiin liittyneet brändit ovat B Corp -yrityksiä, mukaan lukien Mulberry, Finisterre ja Stripe & Stare.

Voisiko politiikka ajaa vauhtia? Yksi suurimmista esteistä brändeille osallistua kampanjaan on tasapuolisen pelikentän puute, Ricketts sanoo. Jos jokaisen brändin täytyisi julkistaa tuotantomääränsä, olisi helpompaa asiakkaille ja päättäjille asettaa nämä luvut kontekstiin. Riskit olisivat pienemmät, jos tuotantomäärät tiedettäisiin, ja teoriassa sääntely voisi käsitellä tätä. Kuitenkin päättäjät ovat epäröineet puuttua niin suoraan markkinoihin, vaikka tämä saattaa muuttua.

The Or Foundation käynnisti Speak Volumesin ajaessaan samalla maailmanlaajuista laajennettua tuottajavastuulainsäädäntöä (EPR), joka mukauttaisi maksuja tuotannon mittakaavan perusteella. On viitteitä, että tämä voi tapahtua. Uusien EPR-sääntöjen alaisena brändien on todennäköisesti raportoitava tuotantomääränsä yksikköinä alueelliselle tuottajavastuuorganisaatiolleen (PRO), jotta maksut voidaan skaalata yrityksen koon ja nopean muodin läheisyyden mukaan. Tämä data ei kuitenkaan tule julkiseksi.

Muut sääntelyt ovat lähestyneet asiaa myös epäsuorasti. Esimerkiksi Ranskan nopeaa muotia vastustava laki erottaa nopean muodin ja ultranopean muodin osittain määrän perusteella – määritellen nopean muodin noin tuhanneksi uudeksi tuotteeksi päivässä ja ultranopean muodin lähes 12 000:ksi. Laki määrää korkeampia rangaistuksia ultranopean muodin brändeille, korostaen, että mittakaavalla on väliä. Samoin EU:n yritysten kestävyysraportointiohje (CSRD) edellyttää brändien julkistavan tuotantomäärät painon mukaan, mikä tulee julkiseksi, mutta tämä mittari ei auta kuluttajia ymmärtämään tuotantoa yksittäisen vaatekappaleen tasolla.

Rickettsin mukaan erilaisten sääntelyjen vaihtelevat julkistusvaatimukset ja mittarit luovat sekaannusta. "Säännöt eivät ole linjassa", hän sanoo. "Painoon perustuvat tiedot eivät ole hyödyllisiä kuluttajille tai päättäjille, elleivät he tiedä, kuinka paljon sukka painaa verrattuna takkiin. Painon mukaan seuraaminen jättää huomiotta myös työn, joka liittyy tuotteiden purkamiseen kierrätykseen tai ylösarvostukseen, mikä on erittäin työvoimavaltaista. Monet brändit ovat halukkaita jakamaan yksikköihin perustuvia tuotantomääriä, mutta he eivät halua raportoida kahta eri lukusarjaa julkisesti, erityisesti kun politiikka määrää raportoinnin painon mukaan."

Siitä huolimatta Ricketts huomauttaa, että taustalla on edistystä. "Jopa ilman julkista julkistamista monet suuret brändit keskittyvät pienempään määrään korkealaatuisempia tuotteita", hän sanoo. "Joillakin on kunnianhimoisia tavoitteita korvata uusi tuotanto kiertotalousvaihtoehdoilla. Se on rohkaisevaa, ja uskon, että monet olisivat yllättyneitä näiden brändien sisäisistä sitoumuksista."

Arthur lisää, että kuten missä tahansa kasvua koskevassa keskustelussa, taustalla on syvempiä jännitteitä. "Poliittisesti tuotantomäärien käsittely kohtaa vastarintaa, koska se pakottaa vaikeisiin keskusteluihin kasvun rajoittamisesta", hän selittää. Tästä on tullut erityisen ajankohtaista Euroopassa, missä pyritään lisäämään kilpailukykyä. "Tämä teollisuus hyötyy enemmän tuottamisesta. Kaikki, mikä haastaa sen, kyseenalaistaa koko järjestelmän. Emme yksinkertaisesti voi saavuttaa kestävyystavoitteita, jos jatkamme laajentamisen priorisointia."



Usein Kysytyt Kysymykset

UKK Miksi muotibrändit eivät jaa tuotantolukuja



Aloittelijan tason kysymykset



Mitä tuotantolukujen julkistaminen edes tarkoittaa?

Se tarkoittaa, että brändi jakaa julkisesti tarkalleen kuinka monta tuotetta se valmistaa tietyssä ajassa, kuten vuodessa tai kaudella.



Miksi minun pitäisi välittää, kuinka paljon vaatteita brändi tekee?

Koska se on keskeinen indikaattori heidän ympäristövaikutuksestaan ja liiketoimintamallistaan. Suuret luvut liittyvät usein ylituotantoon, jätteeseen ja alhaisempaan laatuun, kun taas pienemmät, tarkoituksenmukaisemmat luvut voivat viitata kestävämpään lähestymistapaan.



Onko brändeillä