Bu makale, dünyanın en büyük döngüsel moda ekosistemlerinden biri olan Kantamanto Pazarı'nın bize modanın geleceği hakkında neler öğretebileceğini araştıran '(Re)Made in Ghana' serimizin bir parçasıdır. 'Made in Italy', 'Made in India' ve 'Made in the UK' serilerimizi sağlanan bağlantılar üzerinden okuyabilirsiniz.

İngiliz sörf markası Finisterre'ın pozitif etki başkanı olarak Adele Gingell kolay kolay durdurulamaz. Ancak, markaları üretim hacimlerini açıklamaya çağıran kâr amacı gütmeyen bir kampanya tam da bunu başardı.

"Sosyal medya yöneticimizin bizi bir gönderide etiketlendiğimizi söylemek için aradığında Londra mağazamızda olduğumu net bir şekilde hatırlıyorum - sadece bir kez değil, defalarca," diye hatırlıyor. "Hızlı moda markalarının etiketlenmesini beklerdiniz, ancak biz diğer birçok değer odaklı markayla birlikte etiketlendik. Ve bunu talep eden sektör değildi; müşterilerimizdi. CEO'mu hemen aradım ve bunu yapmaya karar verdik."

Finisterre, Speak Volumes'a katılmak için ilk adım atan markalardan biriydi. 2023 yılında Ganalı Amerikalı kâr amacı gütmeyen kuruluş The Or Foundation tarafından başlatılan bu kampanya, markalardan üretim hacimlerini kamuya açıklamalarını ve sonunda bunları azaltma taahhüdünde bulunmalarını istiyor. Bu, sürdürülebilir modanın en acil sorularından birini ele almayı amaçlayan görünüşte basit bir talep: Sektör büyümeye devam ederse sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilir mi?

İngiliz sörf markası Finisterre, Speak Volumes'ın erken benimseyenlerindendi. Marka, katılımını tüketicilere zaten önemsedikleri bir konu üzerinden açıklıyor: aşırı üretim ve tekstil atığının okyanus sağlığı üzerindeki etkisi.

"Hacim, çevresel etki, sosyal zarar ve tüketici kültürünü birbirine bağlayan eksik halka. Çağımızın temel sorusu bu," diyor sürdürülebilirlik stratejisti Rachel Arthur. 2024 yılında küresel kâr amacı gütmeyen kuruluş Textile Exchange için modanın büyümeyle ilişkisi üzerine kilit bir rapor yazdı ve BM Çevre Programı ile çalışmalarına devam ediyor. "Aşırı üretim ve aşırı tüketimle başa çıkmak için ne kadar üretildiğini bilmemiz gerekiyor. Bu temel veri olmadan anlamlı politika ve hesap verebilirlik mümkün değil."

Üretim hacimleri hakkında sağlam veri eksikliği, moda endüstrisi için "utanç verici bir veri boşluğu" diyor The Or Foundation'ın kurucu ortağı ve icra direktörü Liz Ricketts. Speak Volumes'ın başlamasından bu yana geçen üç yılda, vakıf doğrudan 1.039 markayı kampanyaya katılmaya ve yıllık üretim hacimlerini paylaşmaya davet etti. Sadece 193'ü bunu yaptı; Collina Strada, Ninety Percent ve ELV Denim bunlar arasında (İsveç markası Asket gibi diğerleri kaydoldu ancak açıklamalarını sürdürmedi). The Or Foundation tarafından toplanan veriler Speak Volumes web sitesinde paylaşılıyor. Markaların ayrıca üretim hacimlerini etki raporlarında ve sosyal medyada duyurmaları teşvik ediliyor. Uzun vadeli hedef, sektör standartları oluşturmak için yeterli veri toplamak, böylece küçük, orta veya büyük işletme gibi terimler kısmen üretim hacimleriyle tanımlanabilir.

Bu açıklamaları zorunlu kılan düzenlemeler olmadan, şu anda moda markalarının sadece %9'u üretim hacimlerini kamuya açıklıyor, savunuculuk grubu Fashion Revolution'ın son "What Fuels Fashion?" raporuna göre. Bu 14 marka arasında, yıllık toplam üretim 4,3 milyar parçayı aşıyor ve modanın devasa ayak izine küçük bir bakış sunuyor. Her yıl üretilen toplam giysi sayısına ilişkin tahminler büyük farklılık gösteriyor, 80 milyar ile 200 milyar arasında değişiyor. Bazı tereddütler, yasal çerçevelerin veya açıklama gerekliliklerinin eksikliğinden ve kamuoyu algısı endişelerinden kaynaklanıyor: Büyük markaların ne kadar ürettiğine dair bağlam olmadan küçük markalar çok sert mi yargılanacak? Zamanla sayılar artarsa üretim hacimlerini paylaşmak ters tepki yaratır mı?

"Atık krizinin kökeni aşırı üretim," diyor Ricketts. "Bu kadar çok giysi üretmek için hiçbir nedenimiz yok, ancak yine de konunun etrafında dolanmaya devam ediyoruz." "Eğer sürdürülebilirlik konusunda ciddiysek, bu veri boşluğu olmamalı."

Bir markanın Speak Volumes'a katılması için ne gerekiyor? Markaları ikna etmek kolay bir iş değil, diyor adil moda savunucusu ve içerik üreticisi Venetia La Manna, The Or Foundation ile bu kampanya üzerinde çalıştı.

"Kamuya açık sosyal medya baskısı çok etkili bir araç oldu, ancak tahmin ettiğimden çok daha zaman alıcı bir süreçti," diye açıklıyor. "Özellikle bu yıl, topluluğum videolarımın altında katılmasını istedikleri markaları etiketledi. Daha sonra markaların gönderilerine yorumlar, doğrudan mesajlar, e-postalar, telefon görüşmeleri ve yüz yüze toplantılarla takip ettim."

Katılan markalar arasında Finisterre ve iç çamaşırı markası Stripe & Stare var. "Bir B Corp olduğumuz için kampanyaya katılmamız çok kolaydı çünkü zaten üretimimizi izliyorduk ve bilgi hazırdı," diyor Stripe & Stare'ın kurucusu Katie Lopes. Markanın üretim hacmi üçte bir oranında arttı, 2023'te 325.560 parçadan 2024'te 435.312 parçaya yükseldi. "Ticari ekibimiz için en zor iş, gelecek yılın büyümesini tahmin etmek ve her zaman doğru yapamıyoruz. Bazen aşırı üretiyoruz, ancak stok satılmadan kalmasın diye hızlı tepki veriyoruz. Hatta genellikle biraz fazla temkinli olup yeterince üretmiyoruz, ama bu şekilde olmasını tercih ederim."

Stripe & Stare, üretim hacimlerini iki yıldır açıklıyor.

Benzer şekilde, Finisterre'ın üretim hacimlerini hesaplamak hızlı oldu, diyor Gingell. "Bunu gereğinden fazla karmaşıklaştırabilirsiniz, ancak adli muhasebe olması gerekmiyor," diyor. "Basitçe geçen yılın satın alma siparişlerimi açıp topladım. İki dakikamı aldı."

Daha yeni katılanlar arasında, 2024/25 etki raporunda ilk kez üretim rakamlarını yayınlayan ve "B Corp akranlarımızın izinden gidiyoruz" diye belirten İngiliz deri ürünleri markası Mulberry var. Sürdürülebilirlik başkanı Rosie Wollacott Vogue Business'a, şirketin diğer markaların da Mulberry'ye katılmasını umduğunu, böylece sektörün "tekstil atığı, değer ve modada sorumluluk gerçekleri etrafındaki sorunları ele alabileceğini" söyledi.

Rapora göre, Mulberry 2024'te 191.795 birim üretti. "Planlama ekibimizden gelen verileri kullanarak, yıl boyunca üretilen toplam birimleri, üretim ülkesine göre ayrıştırarak hesapladık," diyor Wollacott. "Küresel karbon ayak izimizi ölçerken zaten takip ettiğimiz bir bilgi, bu yüzden paylaşmak için yeni süreçler oluşturmamıza gerek yoktu."

Karmaşık, küresel tedarik zincirleri olan ve ayrı ekipler tarafından yönetilen daha büyük markaların veriyi toplaması daha zor olabilir, ancak imkansız değil, diyor Arthur. "Veri var, ancak genellikle tedarikçiler, bölgeler ve sistemler arasında bölünmüş durumda, bu da toplamayı zorlaştırıyor. Sürdürülebilirlikteki birçok çalışma gibi, bu da teknik yetenek kadar siyasi irade ile ilgili." Ancak imkansız değil: Adidas, Lululemon ve Mango gibi markalar geçmişte üretim hacimlerini paylaştı. Örneğin, 2022'de Adidas 419 milyon çift ayakkabı ve 482 milyon giyim eşyası üretirken, Lululemon 141 milyon birim, Mango ise 155 milyon birim üretti. (Hiçbiri yorum talebine yanıt vermedi.)

Üretim hacimlerini açıklamak B Corp sertifikasyon sürecinin bir parçası değil, ancak Speak Volumes'a kaydolan giderek artan sayıda marka B Corp, bunlar arasında Mulberry, Finisterre ve Stripe & Stare var.

Politika ivme yaratabilir mi? Markaların kampanyaya katılmasının önündeki en büyük engellerden biri eşit olmayan oyun alanı, diyor Ricketts. Eğer her marka üretim hacmini açıklamak zorunda olsaydı, müşteriler ve politika yapıcılar için bu rakamları bağlama oturtmak daha kolay olurdu. Üretim hacimleri bilinseydi riskler daha düşük olurdu ve teoride düzenleme bunu ele alabilirdi. Ancak, politika yapıcılar piyasaya bu kadar doğrudan müdahale etmekte tereddüt ettiler, ancak bu değişebilir.

The Or Foundation, Speak Volumes'ı başlatırken, üretim ölçeğine göre ücretleri ayarlayacak küresel genişletilmiş üretici sorumluluğu (EPR) yasalarını savunuyordu. Bunun olabileceğine dair işaretler var. Yeni EPR kuralları altında, markaların muhtemelen bölgesel Üretici Sorumluluğu Organizasyonlarına (PRO) birim üretim hacimlerini bildirmeleri gerekecek, böylece ücretler işletme büyüklüğüne ve hızlı modaya yakınlığına göre ölçeklendirilebilecek. Ancak, bu veri kamuya açıklanmayacak.

Diğer düzenlemeler de konuya dolaylı olarak yaklaştı. Örneğin, Fransa'nın hızlı moda karşıtı yasa tasarısı, hızlı moda ve ultra hızlı modayı kısmen hacme dayanarak ayırıyor - hızlı modayı günde yaklaşık bin yeni ürün, ultra hızlı modayı ise neredeyse 12.000 olarak tanımlıyor. Yasa, ultra hızlı moda markalarına daha yüksek cezalar getiriyor ve ölçeğin önemini vurguluyor. Benzer şekilde, AB'nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) markaların ağırlık bazında üretim hacimlerini açıklamasını gerektirecek ve bu kamuya açık olacak, ancak bu metrik tüketicilerin bireysel giysi düzeyinde üretimi anlamasına yardımcı olmuyor.

Ricketts'e göre, düzenlemeler arasındaki değişen açıklama gereklilikleri ve metrikler kafa karışıklığı yaratıyor. "Düzenlemeler uyumlu değil," diyor. "Ağırlık bazlı veri, bir çorabın bir cekete kıyasla ne kadar ağır olduğunu bilmedikçe tüketiciler veya politika yapıcılar için yararlı değil. Ağırlıkla takip ayrıca geri dönüşüm veya ileri dönüşüm için parçaların sökülmesinde yer alan emeği göz ardı ediyor, ki bu çok yoğun bir iş. Birçok marka birim bazlı üretim hacimlerini paylaşmaya istekli, ancak iki farklı veri setini, özellikle politika ağırlık bazında raporlamayı zorunlu kıldığında, kamuya açıklamak istemiyor."

Yine de, Ricketts perde arkasında ilerleme olduğunu belirtiyor. "Kamuya açıklama olmasa bile, birçok büyük marka daha yüksek kaliteli ürünlerin daha düşük hacimlerine odaklanmayı tercih ediyor," diyor. "Bazılarının yeni üretimi döngüsel alternatiflerle değiştirmek için iddialı hedefleri var. Bu cesaret verici ve bence birçok kişi bu markaların yaptığı iç taahhütlere şaşırabilir."

Arthur ekliyor: Büyüme hakkındaki her tartışmada olduğu gibi, daha derin gerilimler söz konusu. "Siyasi olarak, üretim hacimlerini ele almak dirençle karşılaşıyor çünkü büyümeyi sınırlamak hakkında zor konuşmaları zorunlu kılıyor," diye açıklıyor. Bu özellikle rekabet gücünü artırmak için bir baskının olduğu Avrupa'da geçerli hale geldi.