Den här säsongen hade bara en handfull välkända varumärken modeller i mellan- eller plusstorlek i sina visningar, bland annat McQueen, Ferragamo och Miu Miu. Dessa ljuspunkter i en annars dyster säsong för kurvrepresentation var inte nödvändigtvis nya. Stora designers har gjort detta flera gånger under de senaste åren, även om det aldrig har gått längre än till enstaka användningar av större modeller. Schemat för vår/sommar 2027 var en tydlig bekräftelse på hur illa branschen har regredierat sedan höst/vinter 2023, då Vogue Business började spåra storleksinkludering på catwalken. Efter några säsonger av gradvis tillväxt mellan höst/vinter 2023 och vår/sommar 2025 har den totala kurvrepresentationen antingen minskat eller legat stilla säsong efter säsong och pendlat mellan 2 % och 3 %. I sitt sammanhang är detta ett laddat ögonblick. Diskussionen kring GLP-1-preparat (nu allmänt tillgängliga som tabletter och injektioner) har intensifierats, och i sin tur har delar av redaktionellt mode och catwalkmode glidit tillbaka till de negativa troper som förknippas med 90- och 2000-talets mode, inklusive extremt smala passformer och "heroin chic"-estetik. Samtidigt förskjuter strävan efter självoptimering och en växande konservatism status quo mot en kurvfri catwalk. Och på de få platser där större kroppar firas kulturellt sker det i lika oroande sammanhang, såsom den pågående proteinflugan och den nyckelbensrosslande undre världen av looksmaxxing. Resultaten för vår/sommar 2027 speglar detta. Säsongen gav en liten (0,2 %) förbättring av kurvrepresentationen (mellan- och plusstorlek) jämfört med förra säsongen. Men det är en glimt av framsteg i ett i övrigt dystert datamaterial. Av 9 283 looks som visades i 219 visningar och presentationer var 97,5 % i raka storlekar (US 0–4), 2 % i mellanstorlekar (US 6–12) och 0,5 % i plusstorlekar (US 14+). Resultaten innebär en försumbar förbättring jämfört med höst/vinter 2026, då raka storlekar utgjorde 97,6 % av totalen, mellanstorlekar utgjorde 2,1 % – en siffra som har legat ungefär stilla under de senaste fyra säsongerna – och plusstorlekar utgjorde 0,3 %. På två år har den totala kurvrepresentationen (2,5 % för vår/sommar 2027) nästan halverats, från 5,1 % för höst/vinter 2025. Liksom under tidigare säsonger analyserade Vogue Business varje catwalkvisning och presentation som förekom både på Vogue Runway och i de officiella schemana för New York, London, Milano och Paris, och beräknade andelen av det totala antalet looks som var i raka storlekar, mellanstorlekar och plusstorlekar. Alla varumärken som ingick i vår rapportering kontaktades för att verifiera uppgifterna och informerades om att om de inte svarade skulle våra initiala resultat användas. Vogue Business fastställde storleksintervall baserat på typiska provstorlekar för raka storlekar och etablerade definitioner av mellan- och plusstorlek. I New York var bara 0,9 % av det totala antalet looks i plusstorlek (upp från 0,4 % förra säsongen), 2,6 % var i mellanstorlek (upp från 1,9 % förra säsongen) och 96,5 % var i rak storlek (ner från 97,7 %). Av de 10 mest storleksinkluderande visningarna i New York hade sju plusstorleksrepresentation, upp från två förra säsongen. Bloomingdale's modedirektör David Thielebeule var uppmuntrad av den större åldersmångfalden på catwalken den här säsongen men bekymrad över det snäva urvalet av kroppsformer. "Under en säsong då designers i alla fyra modehuvudstäder lade fram ett så övertygande argument för riktiga kläder framför ren fantasi, verkar det ganska anmärkningsvärt att vi fortfarande presenterar en så begränsad bild av de kvinnor som skulle kunna bära dem", säger han. "Vad är det trots allt för mening med att göra kläder som kvinnor vill köpa om så många kvinnor inte kan se sig själva i dem?" Vissa designers har varit öppna med bristen på kurvrepresentation, bland annat Zoe Gustavia Anna Whalen, vars visning i New York rankades fyra i staden för storleksinkludering. "Uppgången i popularitet för ultratunnhet är farlig och nedslående", säger designern. "Det pekar också på en ökning av global konservatism, och hur dessa trender påverkar mode- och skönhetsideal." London var den mest storleksinkluderande staden: 0,5 % av looksen var i plusstorlek (ner från 0,8 % förra säsongen), 3,6 % var i mellanstorlek (ner från 6,5 % förra säsongen) och 95,9 % var i rak storlek (upp från 92,7 % förra säsongen). Inflytandet från Karoline Vitto – som ökade kurvrepresentationen i London förra säsongen – märktes tydligt. (Sinéad O'Dwyer, också en långvarig förespråkare för catwalkrepresentation, har inte visat i London sedan FW25.) Icke desto mindre gav Chopova Lowenas visning staden ett lyft. Varumärket toppade vår resultattabell för kurvinkludering under hela säsongen: 37,8 % av visningens looks var i mellanstorlek. Castingen baserades på personens karaktär såväl som deras överensstämmelse med Chopova Lowenas rebelliska och excentriska USP, säger castingdirektören Saffron McLeod, som castade visningen tillsammans med Lana Randolfi. Två identiska 64-åriga tvillingar, båda i mellanstorlek, medverkade tillsammans med en galen blandning av punkiga, raka och mellanstora tjejer.

För McLeod var den här säsongen en höjdpunkt för andra identitetsintersektioner såsom ålder, men inte för storleksinkludering. "Det kändes som en fortsättning på ett bredare mönster inom modet, där stunder av genuina framsteg ofta följs av perioder av stagnation", säger hon. "Branschen kan framställa sig som progressiv och motkulturell, utmana könsnormer, omfamna okonventionell skönhet och casta människor från marginaliserade grupper samtidigt som den fortfarande till övervägande del förlitar sig på mycket smala modeller. Det finns en motsägelse där."

Förra säsongen rankades Paris lägst bland städerna för mellan- och plusstorleksrepresentation. Den här gången var det Milano. Bara 0,1 % av looksen på Milanos catwalk var i plusstorlek (ner från 0,2 % förra säsongen), 0,4 % var i mellanstorlek (ner från 2,6 % förra säsongen) och 99,5 % var i rak storlek (upp från 97,37 % förra säsongen). För sammanhangets skull: Marco Rambaldi var den enda Milanovisningen som hade en look i plusstorlek; bara tre kollektioner innehöll looks i mellanstorlek – Marco Rambaldi, Philipp Plein och Ferragamo.

Samtidigt visade Paris en gradvis förbättring jämfört med förra säsongen. Sett över alla catwalkvisningar i staden var 0,5 % av looksen i plusstorlek (upp från 0,1 % förra säsongen), 2 % var i mellanstorlek (upp från 0,4 % förra säsongen) och 97,5 % var i rak storlek (ner från 99,5 % förra säsongen). Ester Manas – vars återkomst till catwalken försköt genomsnittet för kurvrepresentation – och Xuly Bët gjorde det tunga arbetet.

För Ester Manas, vars senaste kollektion bestod av 42,4 % looks i mellanstorlek och 36,4 % looks i plusstorlek, är inställningen till casting tydlig: skulle den eponyma designern och medgrundaren av varumärket – som är storlek US 12–14 – kunna bära plagget själv? "Vi designar för och firar kvinnor i alla storlekar", säger hon. "Och det råkar bara vara så att de kvinnor som så konsekvent har förbisetts – om inte direkt avvisats – av lyxmode också är en del av våra kunder och vår gemenskap." Faktum är att företagets större storlekar, vilket understryker det ekonomiska värdet av att tillgodose kurvigare former, är dess bästsäljare.

Jane Wade, som visade i New York – och slutade tvåa för storleksinkludering i staden – delar en liknande uppfattning och argumenterar för att om hon inte kan bära sina egna kläder som en kvinna i mellanstorlek, är det oklart för vem hon designar. Storlekarna US 4, 6 och 8 är hennes mest köpta inom e-handel och grossist. "Dessa kvinnor finns, och de förtjänar att se sig själva representerade", säger Wade.

Anmärkningsvärt nog hade visningar som sällan har kurvlooks – såsom Balenciaga och Junya Watanabe – det. Watanabes visning tycktes faktiskt fira kurvor och överdrev bakdelar och axlar med dekorativa utsmyckningar och rustning, medan Balenciaga, som hade en modell i mellanstorlek, skapade falska höfter eller breddade ben genom silhuettval.

Naturligtvis sipprar det som presenteras på catwalken ner till konsumenternas inställning. I en exklusiv Vogue Business-undersökning som publicerades 2025 visade våra data att 67 % av konsumenterna är mer benägna att köpa från modevarumärken som visar en variation av kroppsstorlekar i sin marknadsföring. Samtidigt visade den att bara 17 % av konsumenterna anser att modevarumärken representerar en variation av former och storlekar i kampanjer, marknadsföring och på catwalken. Denna diskrepans lämnar ett betydande gap på marknaden för varumärken.

Mer praktiskt visar data att hälften av de tillfrågade konsumenterna kände sig mindre benägna att hitta sina storlekar hos lyxvarumärken, medan 27 % av respondenterna i plusstorlek "aldrig" eller "vanligtvis inte" kan hitta sina storlekar bland lyxutbudet, jämfört med 16 % av respondenterna i mellanstorlek och 12 % av respondenterna i rak storlek.

Storleksintervallet

Vid sidan av de vanliga data om storleksinkludering på catwalken har Vogue Business på senare tid analyserat storleksintervallet som varje varumärke erbjuder på sin e-handelssajt, noterat den största tillgängliga storleken och byggt upp en bild av hur catwalkstorlekar och verkliga storlekar hänger samman. Varumärkena gavs möjlighet att bekräfta eller ifrågasätta den största storlek som hittades; i annat fall användes de initiala resultaten. Där varumärken använde bokstavsbaserade system som XS–XL omvandlades dessa till amerikanska numeriska motsvarigheter med hjälp av standardomvandlingstabeller för damkläder.

För de New York-varumärken som analyserades i den här säsongens rapport var US-storlek 14 – ingångsstorleken till plusstorlek – den största storleken som erbjöds av 24,6 % av varumärkena. Med andra ord tillgodoser ungefär en fjärdedel av varumärkena i New York inte den genomsnittliga kvinnan i landet, som allmänt rapporteras vara US 16–18. Bland stadens varumärken har 47,8 % US 16 som sin största storlek; US 18 är den största storleken som erbjuds av bara 4,3 % av varumärkena.

Collina Stradas designer Hillary Taymour – som rankades sjua för storleksinkludering i New York – designar upp till en XXL (motsvarande US 16–20) och har långsamt byggt upp en kundbas för denna kvinna, med byxor som blir allt populärare i större storlekar. Ändå erkänner hon att det finns arbete kvar att göra på hennes sida. "Ärligt talat har jag mycket att växa när det gäller storlekar för att kunna erbjuda ännu mer inkluderande storlekar", säger hon. "Representation spelar roll, men det gör också att göra kläder som människor genuint vill bära och kan känna sig bra i." Som hon ser det måste inkludering finnas bortom castingen och sträcka sig till själva designen och utvecklingen av en kollektion.

Zoe Gustavia Anna Whalen, som hade tre looks i mellanstorlek och två i plusstorlek i sin kollektion, erbjuder inte storlekar bortom en XL (US 16), och förklarar att eftersom hennes märke fortfarande är "en mycket liten verksamhet" tenderar hennes prover att göras i hennes storlek (US 4–6). "Så mycket av min designprocess handlar om att sy och prova kläderna själv", förklarar hon och tillägger att hennes kundbas är mångsidig när det gäller storleksintervall, men att hon i slutändan inte kan investera i gradering bortom en XL.

I London var US 14 den största storleken som erbjöds av nästan en tredjedel av varumärkena, medan oroande 8,3 % angav US 8 som sin storleksgräns. Inget varumärke erbjöd högre än US 20 på sina webbplatser. I Milano erbjöd 2,5 % av varumärkena US 6 – ingångsstorleken till mellanstorlek – som sitt övre intervall, medan en fjärdedel hade US 12 som sin största storlek. I Paris angav mer lovande 25,8 % av varumärkena storlek 16 som sitt högsta intervall, även om det för US 18 och 22 var 4,5 % respektive 3 %.

Enligt Milano-baserade designern Rambaldi – som toppade vår resultattabell för kurvrepresentation i Milano – kommer cirka 10 % av hans direkt-till-konsument-försäljning från kunder i plusstorlek. Även om detta är ett tydligt tecken på efterfrågan på mode bland olika kroppsformer, är det inte detta ensamt som driver hans hållning. För Rambaldi bör mode spegla verkliga kroppar, och det är en etisk ståndpunkt som han inte är villig att kompromissa med, även när det finns professionella och kommersiella utmaningar.

"Att stå fast vid sina övertygelser är inte alltid lätt, och vi möter ofta verkliga konsekvenser", förklarar Rambaldi. Enligt honom innebär utökade storleksintervall faktiskt investeringar i mönsterkonstruktion, gradering, provtillverkning, produktion och lagerplanering. "Vi kommer att fortsätta på vår egen väg och försöka visa genom vårt arbete att en annan värld är möjlig."

I praktiken har den sparsamma kurvrepresentationen haft en betydande inverkan på modellernas försörjning. Anna Shillinglaw, grundare och verkställande direktör för Milk Model Management, uppskattar att hennes verksamhet har förlorat 40 % av kurvarbetet under de senaste åren. "Det känns som att kurvor inte är modernt längre, och den dörren har stängts", säger hon. "Efterfrågan på supersmalt är utbredd just nu. Till och med modellerna i raka storlekar utsätts för så mycket press att vara lika smala som de." Shillinglaw pekar på en växande branschstandard att tjejer inte får ha höfter bredare än 87 cm i Milano och Paris. För de flesta insiders kommer problemet uppifrån, men detta outtalade krav på smalhet verkar nästan orubbligt. "Jag vet att om en designer känner att deras kläder bara ser bra ut på en smal person kan vi inte tvinga människor att vara inkluderande, men gör åtminstone proverna lite större så att [modellen i rak storlek] inte har så mycket press på sin kropp", säger Shillinglaw. Det nyligen uppdaterade modellstadgan som släppts av LVMH och Kering har tagits emot väl bland branschföreträdare. Löftet anger tydlig vägledning om minsta modellstorlekar, med krav på minsta storlekar EU 34 (US 2) för kvinnor, samt tillgång till hälsosam mat och dryck i linje med modellernas kostbehov på fotograferingar och visningar. Det angav också att varumärken måste tillhandahålla information till modeller om hälsosam kost. Men effekten av sådana åtgärder återstår att se. Oron kring bristen på storleksinkludering och boomen av ultratunna modeller har vuxit, och branschföreträdare uttalar sig alltmer mot det de ser från front row. Under FW26-visningarna i mars skrev modedirektören och chefsmodekritikern Vanessa Friedman på The New York Times en artikel som pekade på de allt smalare modellerna på catwalken. Under den senaste Paris Fashion Week tog även journalisten och skaparen Sophie Fontanel upp frågan med ett Instagraminlägg som lyder: "Lyssna, modefolk, sluta med de alltför smala modellerna..." Kommer det växande branschtrycket på designers att vända utvecklingen? "Jag diskuterar representation med andra branschprofessionella i London mycket", säger castingdirektören McLeod. "Själva faktumet att människor finner det intressant och vill utmana dessa standarder ger mig hopp."

Vanliga frågor
FAQs The Vogue Business SpringSummer 2027 Size Inclusivity Report



1 Vad är Vogue Business Size Inclusivity Report

Det är en studie av Vogue Business som undersöker hur väl modevarumärken tillgodoser större kroppsstorlekar. Upplagan för vår/sommar 2027 fokuserar på SS27-säsongens catwalks, produktsortiment och marknadsföring



2 Vad betyder storleksinkludering egentligen

Det betyder att göra mode tillgängligt och välkomnande för människor i alla kroppsstorlekar – inte bara raka storlekar eller provstorlekar. I praktiken innebär det att erbjuda ett brett storleksintervall, visa olika kroppar i annonser och på catwalken samt designa kläder som passar bra bortom storlek 12 eller 14



3 Vad mäter rapporten

Vanligtvis spårar den saker som hur många catwalklooks som har modeller i mellan- eller plusstorlek, vilka storleksintervall varumärken faktiskt säljer, hur många stilar som går över en viss storlek och hur kunder i plusstorlek representeras i kampanjer



4 Varför är den här rapporten viktig

De flesta kvinnor globalt bär över US 14, ändå designar och marknadsför en stor del av modebranschen fortfarande främst för mindre storlekar. Rapporten sätter siffror på detta gap så att varumärken, återförsäljare och shoppare kan se vem som gör verkliga framsteg och vem som inte gör det



5 Vem är rapporten för

Varumärken och återförsäljare, designers, investerare och analytiker, journalister, studenter och alla som bryr sig om hur mode passar verkliga kroppar



6 Vad är skillnaden mellan mellanstorlek och plusstorlek

Det finns ingen universell definition, men mellanstorlek avser vanligtvis ungefär US 10–16 medan plusstorlek i allmänhet börjar runt US 18. Rapporten förklarar vanligtvis vilka definitioner den använder eftersom varumärken ofta definierar dem olika



7 Vad räknas som ett storleksinkluderande storleksintervall

Det finns ingen fast regel, men ett vanligt riktmärke är att erbjuda minst US 0–24 i större delen av en kollektion – inte bara en handfull stilar i utökade storlekar



8 Vilka är de främsta fördelarna för varumärken som gör detta rätt

En större potentiell kundbas, starkare lojalitet, mindre rabattering på kärnstorlekar och bättre varumärkesrykte. Shoppare i plusstorlek är också bland de mest underbetjänade och högljudda konsumentgrupperna



9 Vilka är de vanligaste problemen som rapporten belyser

Några återkommande: utökade storlekar erbjuds bara i några få stilar