Tuto sezónu představilo na svých přehlídkách modely středních a větších velikostí jen několik známých značek, včetně McQueen, Ferragamo a Miu Miu. Tyto světlé body v jinak ponuré sezóně pro zastoupení křivek nebyly nutně nové. Přední návrháři to v posledních letech udělali několikrát, i když to nikdy nepřekročilo občasné použití větších modelek. Harmonogram jaro/léto 2027 byl jasným potvrzením toho, jak vážně průmysl regresoval od podzimu/zimy 2023, kdy Vogue Business začal sledovat inkluzivitu velikostí na molech. Po několika sezónách postupného růstu mezi podzimem/zimou 2023 a jarem/létem 2025 celkové zastoupení křivek buď klesalo, nebo zůstalo stejné sezónu po sezóně a pohybovalo se mezi 2 % a 3 %. V kontextu je to napjatý okamžik. Diskuse kolem GLP-1 (nyní široce dostupných jako tablety a injekce) se zostřila a část redakční a přehlídkové módy se následně vrátila k negativním tropům spojeným s módou 90. a 2000. let, včetně extrémně štíhlých střihů a estetiky „heroin chic“. Zároveň tlak na sebeoptimalizaci a rostoucí konzervatismus posouvají status quo směrem k mole bez křivek. A v těch několika málo místech, kde jsou větší těla kulturně oslavována, se tak děje v stejně znepokojivých kontextech, jako je pokračující proteinová mánie a podsvětí looksmaxxingu zaměřené na drcení klíčních kostí. Výsledky pro jaro/léto 2027 to odrážejí. Sezóna přinesla mírné (0,2%) zlepšení v zastoupení křivek (středních a větších velikostí) ve srovnání s minulou sezónou. Ale to je jen záblesk pokroku v jinak ponurém souboru dat. Z 9 283 vzhledů představených na 219 přehlídkách a prezentacích bylo 97,5 % straight-size (US 0–4), 2 % mid-size (US 6–12) a 0,5 % plus-size (US 14+). Výsledky znamenají zanedbatelné zlepšení oproti podzimu/zimě 2026, kdy straight-size vzhledy tvořily 97,6 % celku, mid-size vzhledy tvořily 2,1 % — číslo, které zůstalo přibližně stejné za poslední čtyři sezóny — a plus-size vzhledy tvořily 0,3 %. Za dva roky se celkové zastoupení křivek (2,5 % pro jaro/léto 2027) téměř snížilo na polovinu, z 5,1 % pro podzim/zimu 2025. Stejně jako v předchozích sezónách Vogue Business analyzoval každou přehlídku a prezentaci, která se objevila na Vogue Runway i na oficiálních harmonogramech New Yorku, Londýna, Milána a Paříže, a vypočítal podíl celkových vzhledů, které byly straight, mid- a plus-size. Všechny značky zahrnuté v našem zpravodajství byly kontaktovány, aby ověřily data, a informovány, že pokud neodpoví, budou použita naše počáteční zjištění. Vogue Business určil rozsahy velikostí na základě typických vzorových velikostí pro straight sizing a zavedených definic mid- a plus-size. V New Yorku bylo jen 0,9 % celkových vzhledů plus-size (nárůst z 0,4 % minulou sezónu), 2,6 % bylo mid-size (nárůst z 1,9 % minulou sezónu) a 96,5 % bylo straight-size (pokles z 97,7 %). Z top 10 nejvíce velikostně inkluzivních přehlídek v New Yorku jich sedm představilo plus-size zastoupení, oproti dvěma minulou sezónu. Módní ředitel Bloomingdale's David Thielebeule byl povzbuzen větší věkovou rozmanitostí na molech této sezóny, ale zklamán úzkým rozsahem tvarů těla. „V sezóně, kdy návrháři ve všech čtyřech módních metropolích tak přesvědčivě argumentovali pro skutečné oblečení namísto čisté fantazie, se zdá poněkud mimořádné, že stále představujeme tak omezenou představu o ženách, které by je mohly nosit,“ říká. „Koneckonců, jaký má smysl vyrábět oblečení, které ženy chtějí kupovat, pokud se v něm tolik žen nevidí?“ Někteří návrháři byli otevření ohledně nedostatku zastoupení křivek, včetně Zoe Gustavia Anna Whalen, jejíž přehlídka v New Yorku se umístila na čtvrtém místě ve městě v inkluzivitě velikostí. „Nárůst popularity ultraštíhlosti je nebezpečný a zklamávající,“ říká návrhářka. „Poukazuje také na nárůst globálního konzervatismu a na to, jak tyto trendy ovlivňují módu a standardy krásy.“ Londýn byl nejvíce velikostně inkluzivním městem: 0,5 % vzhledů bylo plus-size (pokles z 0,8 % minulou sezónu), 3,6 % bylo mid-size (pokles z 6,5 % minulou sezónu) a 95,9 % bylo straight-size (nárůst z 92,7 % minulou sezónu). Vliv Karoline Vitto — která minulou sezónu v Londýně posílila zastoupení křivek — byl jasně cítit. (Sinéad O’Dwyer, také dlouholetá zastánkyně zastoupení na molech, se v Londýně neukázala od FW25.) Nicméně přehlídka Chopova Lowena městu pomohla. Značka se umístila na vrcholu našeho žebříčku pro inkluzi křivek v celé sezóně: 37,8 % vzhledů na přehlídce bylo mid-size. Casting byl založen na charakteru osoby i na jejich souladu s rebelským a výstředním USP Chopova Lowena, říká castingová ředitelka Saffron McLeod, která přehlídku castovala spolu s Lanou Randolfi. Dvě identická 64letá dvojčata, obě mid-size, se objevila po boku bláznivé směsi punkových, straight a mid-size dívek.
Pro McLeod byla tato sezóna vrcholem pro jiné průsečíky identity, jako je věk, ale ne pro inkluzivitu velikostí. „Cítilo se to jako pokračování širšího vzorce v módě, kde po momentech skutečného pokroku často následují období stagnace,“ říká. „Průmysl se může prezentovat jako progresivní a kontrakulturní, zpochybňovat genderové normy, přijímat nekonvenční krásu a obsazovat lidi z marginalizovaných komunit, a přitom se stále převážně spoléhat na velmi štíhlé modelky. Je tam rozpor.“
Minulou sezónu se Paříž umístila nejníže mezi městy v zastoupení mid- a plus-size. Tentokrát to byl Milán. Jen 0,1 % vzhledů na milánském mole bylo plus-size (pokles z 0,2 % minulou sezónu), 0,4 % bylo mid-size (pokles z 2,6 % minulou sezónu) a 99,5 % bylo straight-size (nárůst z 97,37 % minulou sezónu). Pro kontext, Marco Rambaldi byl jedinou milánskou přehlídkou, která představila plus-size vzhled; pouze tři kolekce zahrnovaly mid-size vzhledy — Marco Rambaldi, Philipp Plein a Ferragamo.
Mezitím Paříž vykázala přírůstkové zlepšení oproti minulé sezóně. Napříč všemi přehlídkami ve městě bylo 0,5 % vzhledů plus-size (nárůst z 0,1 % minulou sezónu), 2 % byla mid-size (nárůst z 0,4 % minulou sezónu) a 97,5 % bylo straight-size (pokles z 99,5 % minulou sezónu). Ester Manas — jejíž návrat na molo posunul průměr pro zastoupení křivek — a Xuly Bët odvedli těžkou práci.
Pro Ester Manas, jejíž nejnovější kolekce sestávala ze 42,4 % mid-size vzhledů a 36,4 % plus-size vzhledů, je přístup k castingu jasný: mohla by eponymní návrhářka a spoluzakladatelka značky — která má velikost US 12-14 — nosit to sama? „Navrhujeme pro ženy všech velikostí a oslavujeme je,“ říká. „A prostě se stává, že ženy, které byly tak důsledně přehlíženy — ne-li přímo odmítnuty — luxusní módou, jsou také součástí našich zákaznic a komunity.“ Ve skutečnosti, zdůrazňuje finanční hodnotu obsluhy kyprějších tvarů, jsou větší velikosti podniku jeho nejprodávanějšími.
Jane Wade, která se ukázala v New Yorku — skončila druhá v inkluzivitě velikostí ve městě — sdílí podobný názor a argumentuje, že pokud nemůže nosit své vlastní oblečení jako mid-size žena, není jasné, pro koho navrhuje. Velikosti US 4, 6 a 8 jsou její nejčastěji nakupované napříč e-commerce a velkoobchodem. „Tyto ženy existují a zaslouží si vidět sebe samé zastoupené,“ říká Wade.
Je pozoruhodné, že přehlídky, které zřídka představují vzhledy křivek — jako Balenciaga a Junya Watanabe — tak učinily. Watanabeho přehlídka ve skutečnosti vypadala, že oslavuje křivky, zdůrazňovala zadky a ramena dekorativními ozdobami a brněním, zatímco Balenciaga, která představila jednu mid-size modelku, vytvořila falešné boky nebo rozšířené nohy prostřednictvím volby siluety.
Samozřejmě, to, co je prezentováno na molech, prosakuje do spotřebitelských nálad. V exkluzivním průzkumu Vogue Business zveřejněném v roce 2025 naše data odhalila, že 67 % spotřebitelů je pravděpodobněji nakupovat od módních značek, které ve svém marketingu ukazují různé velikosti těla. Zároveň odhalila, že jen 17 % spotřebitelů cítí, že módní značky zastupují různé tvary a velikosti v kampaních, marketingu a na molech. Tento nepoměr zanechává významnou mezeru na trhu pro značky.
Praktičtěji data ukazují, že polovina dotázaných spotřebitelů se cítila méně pravděpodobně, že najdou své velikosti u luxusních značek, zatímco 27 % plus-size respondentů „nikdy nemůže“ nebo „obvykle nemůže“ najít své velikosti mezi luxusní nabídkou, ve srovnání s 16 % mid-size a 12 % straight-size respondentů.
Rozsah velikostí
Vedle obvyklých dat o velikostní inkluzivitě na molech Vogue Business v poslední době analyzoval rozsah velikostí, které každá značka nabízí na svém e-commerce webu, zaznamenal největší dostupnou velikost a vytvořil obraz toho, jak se velikosti na molech a v reálném životě propojují. Značky dostaly příležitost potvrdit nebo zpochybnit největší nalezenou velikost; jinak byla použita počáteční zjištění. Tam, kde značky používaly systémy založené na písmenech, jako XS–XL, byly tyto převedeny na americké číselné ekvivalenty pomocí standardních konverzních tabulek dámského oblečení.
Pro newyorské značky analyzované v letošní zprávě byla americká velikost 14 — vstupní bod do plus-size — největší velikostí nabízenou 24,6 % značek. Jinými slovy, přibližně čtvrtina značek v New Yorku neobsluhuje průměrnou ženu v zemi, široce uváděnou jako US 16–18. Mezi značkami města má 47,8 % jako svou největší velikost US 16; US 18 je největší velikostí nabízenou jen 4,3 % značek.
Návrhářka Collina Strada Hillary Taymour — která se umístila na sedmém místě v inkluzivitě velikostí v New Yorku — navrhuje až do XXL (ekvivalent US 16–20) a pomalu budovala zákaznickou základnu pro tuto ženu, přičemž kalhoty jsou ve větších velikostech stále populárnější. Přesto uznává, že na její straně je třeba ještě hodně práce. „Abych byla upřímná, mám v oddělení velikostí hodně co dohánět, abych nabídla ještě inkluzivnější velikosti,“ říká. „Zastoupení je důležité, ale stejně tak je důležité vyrábět oblečení, které lidé skutečně chtějí nosit a ve kterém se cítí dobře.“ Jak to vidí, inkluzivita musí existovat za hranicemi castingu a rozšiřovat se na samotný design a vývoj kolekce.
Zoe Gustavia Anna Whalen, která ve své kolekci představila tři mid-size a dva plus-size vzhledy, nenabízí velikosti nad XL (US 16) a vysvětluje, že protože její značka je stále „velmi malá operace“, její vzorky mají tendenci být vyráběny na její velikost (US 4–6). „Tolik mého designového procesu spočívá v šití a zkoušení oblečení sama na sobě,“ vysvětluje a dodává, že její zákaznická základna je rozmanitá ve velikostním rozsahu, ale nakonec nemůže investovat do gradace nad XL.
V Londýně byla US 14 největší velikostí nabízenou téměř třetinou značek, zatímco znepokojivých 8,3 % považovalo US 8 za svůj velikostní limit. Žádná značka nenabízela na svých webech vyšší než US 20. V Miláně 2,5 % značek nabízelo US 6 — vstupní bod do mid-size — jako svůj horní pás, zatímco čtvrtina měla US 12 jako svou největší velikost. V Paříži slibnějších 25,8 % značek považovalo velikost 16 za svůj nejvyšší pás, ačkoli pro US 18 a 22 to bylo 4,5 % a 3 %.
Podle milánského návrháře Rambaldiho — který se umístil na vrcholu našeho žebříčku pro zastoupení křivek v Miláně — přibližně 10 % jeho přímých prodejů spotřebitelům pochází od plus-size zákaznic. I když je to jasný znak chuti po módě mezi různými tvary těla, samo o sobě to neřídí jeho postoj. Pro Rambaldiho by móda měla odrážet skutečná těla, a to je etická pozice, na které není ochoten udělat kompromis, ani když existují profesionální a komerční výzvy.
„Stát si za svým přesvědčením není vždy snadné a často čelíme skutečným důsledkům,“ vysvětluje Rambaldi. Podle jeho názoru rozšiřování velikostních rozsahů zahrnuje investice do tvorby střihů, gradace, vzorkování, výroby a plánování zásob. „Budeme pokračovat naší vlastní cestou a snažit se svou prací ukázat, že jiný svět je možný.“
V praxi měl skrovný počet vzhledů křivek podstatný dopad na živobytí modelek. Anna Shillinglaw, zakladatelka a výkonná ředitelka Milk Model Management, odhaduje, že její podnik ztratil 40 % práce s křivkami za posledních několik let. „Vypadá to, že křivky už nejsou módní a že ty dveře se zavřely,“ říká. „Poptávka po super štíhlosti je v tuto chvíli všudypřítomná. Dokonce i straight-size modelky jsou pod tlakem, aby byly tak štíhlé, jak jen mohou.“ Shillinglaw poukazuje na rostoucí průmyslový standard, že dívky mají boky ne širší než 87 cm v Miláně a Paříži. Pro většinu zasvěcených problém přichází shora, ale tento nepsaný příkaz ke štíhlosti se zdá téměř neotřesitelný. „Vím, že pokud návrhář cítí, že jeho oblečení vypadá dobře jen na štíhlé osobě, nemůžeme nutit lidi, aby byli inkluzivní, ale alespoň udělejte vzorky o něco větší, aby [straight-size] modelka neměla na své tělo takový tlak,“ říká Shillinglaw. Nedávno aktualizovaná charta modelek vydaná LVMH a Kering byla mezi průmyslovými osobnostmi dobře přijata. Závazek nastiňuje jasné pokyny k minimálním velikostem modelek, vymáhá minimální velikosti EU 34 (US 2) pro ženy, stejně jako přístup ke zdravému jídlu a nápojům v souladu s dietními potřebami modelek na foceních a přehlídkách. Uvádí se také, že značky musí poskytovat modelkám informace o zdravém stravování. Ale dopad takových opatření zůstává otázkou. Obavy ohledně nedostatku velikostní inkluzivity a boomu ultraštíhlých modelek rostou a průmyslové osobnosti stále častěji vystupují proti tomu, co vidí z první řady. Během přehlídek FW26 v březnu napsala módní ředitelka a hlavní módní kritička The New York Times Vanessa Friedmanová fejeton poukazující na stále štíhlejší modelky na molech. Během nedávného pařížského týdne módy se novinářka a tvůrkyně Sophie Fontanel také zabývala tímto problémem v příspěvku na Instagramu, který zní: „Poslouchejte, módní lidé, přestaňte s příliš štíhlými modelkami...“ Obrátí rostoucí průmyslový tlak na návrháře tento trend? „Hodně diskutuji o zastoupení s jinými průmyslovými profesionály v Londýně,“ říká castingová ředitelka McLeod. „Právě to, že lidé považují to za zajímavé a chtějí tyto standardy zpochybnit, mi dává naději.“
Často kladené otázky
FAQs Zpráva Vogue Business o velikostní inkluzivitě pro jaro/léto 2027
1 Co je zpráva Vogue Business o velikostní inkluzivitě
Je to studie Vogue Business, která zkoumá, jak dobře módní značky obsluhují větší tělesné velikosti. Vydání pro jaro/léto 2027 se zaměřuje na přehlídková mola, produktové řady a marketing sezóny SS27
2 Co vlastně velikostní inkluzivita znamená
Znamená to zpřístupnit módu a přivítat lidi všech tělesných velikostí — nejen straight nebo vzorové velikosti. V praxi to znamená nabízet široký rozsah velikostí, ukazovat rozmanitá těla v reklamách a na molech a navrhovat oblečení, které dobře sedí i nad velikost 12 nebo 14
3 Co zpráva měří
Obvykle sleduje věci, jako kolik vzhledů na molech představuje mid- nebo plus-size modelky, jaké velikostní rozsahy značky skutečně prodávají, kolik stylů přesahuje určitou velikost a jak jsou plus-size zákaznice zastoupeny v kampaních
4 Proč je tato zpráva důležitá
Většina žen na světě nosí nad US 14, přesto velká část módního průmyslu stále navrhuje a prodává hlavně pro menší velikosti. Zpráva tato čísla staví na tento rozdíl, aby značky, maloobchodníci a nakupující viděli, kdo dělá skutečný pokrok a kdo ne
5 Pro koho je zpráva určena
Pro značky a maloobchodníky, návrháře, investory a analytiky, novináře, studenty a kohokoli, komu záleží na tom, jak móda sedí skutečným tělům
6 Jaký je rozdíl mezi mid-size a plus-size
Neexistuje univerzální definice, ale mid-size obvykle označuje přibližně US 10–16, zatímco plus-size obecně začíná kolem US 18. Zpráva obvykle vysvětluje, které definice používá, protože značky je často definují odlišně
7 Co se počítá jako velikostně inkluzivní rozsah velikostí
Neexistuje pevné pravidlo, ale běžným měřítkem je nabízet alespoň US 0–24 napříč většinou kolekce — nejen hrstku stylů v rozšířených velikostech
8 Jaké jsou hlavní přínosy pro značky, které to dělají správně
Větší potenciální zákaznická základna, silnější loajalita, méně slev na základní velikosti a lepší reputace značky. Plus-size nakupující jsou také mezi nejvíce nedostatečně obsluhovanými a nejhlasitějšími spotřebitelskými skupinami
9 Jaké jsou nejčastější problémy, které zpráva zdůrazňuje
Několik opakujících se: rozšířené velikosti nabízené jen v několika stylech