Esta temporada, solo un puñado de marcas conocidas incluyeron modelos de talla mediana o grande en sus desfiles, entre ellas McQueen, Ferragamo y Miu Miu. Estos puntos brillantes en una temporada por lo demás sombría para la representación de curvas no eran necesariamente nuevos. Los grandes diseñadores lo han hecho varias veces en los últimos años, aunque nunca ha ido más allá del uso ocasional de modelos de tallas más grandes. El calendario de Primavera/Verano 2027 fue una confirmación contundente de cuánto ha retrocedido la industria desde Otoño/Invierno 2023, cuando Vogue Business comenzó a rastrear la inclusividad de tallas en la pasarela. Después de algunas temporadas de crecimiento gradual entre Otoño/Invierno 2023 y Primavera/Verano 2025, la representación total de curvas ha disminuido o se ha mantenido estancada temporada tras temporada, oscilando entre el 2% y el 3%. En contexto, este es un momento tenso. La discusión en torno a los GLP-1 (ahora ampliamente disponibles como tabletas e inyecciones) se ha intensificado y, a su vez, partes de la moda editorial y de pasarela han vuelto a caer en los tropos negativos asociados con la moda de los años 90 y 2000, incluidos los ajustes extremadamente delgados y la estética "heroin chic". Al mismo tiempo, el impulso hacia la autooptimización y el creciente conservadurismo están desplazando el statu quo hacia una pasarela sin curvas. Y en los pocos lugares donde los cuerpos más grandes se celebran culturalmente, esto ocurre en contextos igualmente preocupantes, como la fiebre actual por las proteínas y el submundo destructor de clavículas del looksmaxxing. Los resultados para Primavera/Verano 2027 reflejan esto. La temporada trajo una ligera mejora (0,2%) en la representación de curvas (tallas medianas y grandes) en comparación con la temporada pasada. Pero eso es un atisbo de progreso en un conjunto de datos por lo demás sombrío. De 9.283 looks presentados en 219 desfiles y presentaciones, el 97,5% eran de talla recta (US 0–4), el 2% eran de talla mediana (US 6–12) y el 0,5% eran de talla grande (US 14+). Los resultados marcan una mejora insignificante respecto a Otoño/Invierno 2026, cuando los looks de talla recta constituían el 97,6% del total, los looks de talla mediana constituían el 2,1% —una cifra que se ha mantenido aproximadamente estancada durante las últimas cuatro temporadas— y los looks de talla grande constituían el 0,3%. En dos años, la representación total de curvas (2,5% para Primavera/Verano 2027) casi se ha reducido a la mitad, desde el 5,1% para Otoño/Invierno 2025. Como en temporadas anteriores, Vogue Business analizó cada desfile y presentación que apareció tanto en Vogue Runway como en los calendarios oficiales de Nueva York, Londres, Milán y París, calculando la proporción del total de looks que eran de talla recta, mediana y grande. Se contactó a todas las marcas incluidas en nuestro informe para verificar los datos y se les informó que, si no respondían, se utilizarían nuestros hallazgos iniciales. Vogue Business determinó los rangos de tallas basándose en las tallas de muestra típicas para la talla recta y en las definiciones establecidas de talla mediana y grande. En Nueva York, solo el 0,9% del total de looks eran de talla grande (frente al 0,4% de la temporada pasada), el 2,6% eran de talla mediana (frente al 1,9% de la temporada pasada) y el 96,5% eran de talla recta (frente al 97,7%). De los 10 desfiles más inclusivos en tallas en Nueva York, siete incluyeron representación de talla grande, frente a dos la temporada pasada. El director de moda de Bloomingdale's, David Thielebeule, se mostró alentado por la mayor diversidad de edad en la pasarela esta temporada, pero consternado por la estrecha gama de formas corporales. "En una temporada en la que los diseñadores de las cuatro capitales de la moda defendieron con tanta convicción la ropa real por encima de la pura fantasía, parece bastante extraordinario que sigamos presentando una idea tan limitada de las mujeres que podrían usarla", dice. "Después de todo, ¿de qué sirve hacer ropa que las mujeres quieran comprar si tantas mujeres no pueden verse a sí mismas en ella?" Algunos diseñadores han sido francos sobre la falta de representación de curvas, incluida Zoe Gustavia Anna Whalen, cuyo desfile en Nueva York ocupó el cuarto lugar en la ciudad en inclusividad de tallas. "El aumento de la popularidad de la ultradelgadez es peligroso y decepcionante", dice la diseñadora. "También apunta a un aumento del conservadurismo global, y a cómo esas tendencias afectan la moda y los estándares de belleza". Londres fue la ciudad más inclusiva en tallas: el 0,5% de los looks eran de talla grande (frente al 0,8% de la temporada pasada), el 3,6% eran de talla mediana (frente al 6,5% de la temporada pasada) y el 95,9% eran de talla recta (frente al 92,7% de la temporada pasada). La influencia de Karoline Vitto —quien impulsó la representación de curvas en Londres la temporada pasada— se dejó sentir claramente. (Sinéad O'Dwyer, también una defensora de larga data de la representación en la pasarela, no ha desfilado en Londres desde OI25.) No obstante, el desfile de Chopova Lowena dio un impulso a la ciudad. La marca encabezó nuestra tabla de clasificación de inclusión de curvas durante toda la temporada: el 37,8% de los looks del desfile eran de talla mediana. El casting se basó en el carácter de la persona, así como en su afinidad con la propuesta de valor única rebelde y excéntrica de Chopova Lowena, dice la directora de casting Saffron McLeod, quien realizó el casting del desfile junto a Lana Randolfi. Dos gemelas idénticas de 64 años, ambas de talla mediana, aparecieron junto a una mezcla extravagante de chicas punks, de talla recta y de talla mediana.

Para McLeod, esta temporada fue un punto álgido para otras intersecciones de identidad como la edad, pero no para la inclusividad de tallas. "Se sintió como una continuación de un patrón más amplio dentro de la moda, donde los momentos de progreso genuino a menudo son seguidos por períodos de estancamiento", dice. "La industria puede posicionarse como progresista y contracultural, desafiando las normas de género, abrazando la belleza no convencional y haciendo casting a personas de comunidades marginadas mientras sigue dependiendo abrumadoramente de modelos muy delgadas. Hay una contradicción ahí".

La temporada pasada, París ocupó el último lugar entre las ciudades en representación de tallas medianas y grandes. Esta vez, fue Milán. Solo el 0,1% de los looks en la pasarela de Milán eran de talla grande (frente al 0,2% de la temporada pasada), el 0,4% eran de talla mediana (frente al 2,6% de la temporada pasada) y el 99,5% eran de talla recta (frente al 97,37% de la temporada pasada). Para ponerlo en contexto, Marco Rambaldi fue el único desfile de Milán en incluir un look de talla grande; solo tres colecciones incluyeron looks de talla mediana — Marco Rambaldi, Philipp Plein y Ferragamo.

Mientras tanto, París mostró una mejora incremental respecto a la temporada pasada. En todos los desfiles de la ciudad, el 0,5% de los looks eran de talla grande (frente al 0,1% de la temporada pasada), el 2% eran de talla mediana (frente al 0,4% de la temporada pasada) y el 97,5% eran de talla recta (frente al 99,5% de la temporada pasada). Ester Manas —cuyo regreso a la pasarela cambió el promedio de representación de curvas— y Xuly Bët hicieron el trabajo pesado.

Para Ester Manas, cuya última colección estaba compuesta por un 42,4% de looks de talla mediana y un 36,4% de looks de talla grande, el enfoque del casting es claro: ¿podría la diseñadora homónima y cofundadora de la marca —que usa una talla US 12-14— llevarlo ella misma? "Diseñamos para y celebramos a mujeres de todas las tallas", dice. "Y da la casualidad de que las mujeres que han sido tan consistentemente ignoradas —si no rechazadas abiertamente— por la moda de lujo también forman parte de nuestras clientas y comunidad". De hecho, destacando el valor financiero de atender a formas más curvilíneas, las tallas más grandes del negocio son sus más vendidas.

Jane Wade, que desfiló en Nueva York —quedando en segundo lugar en inclusividad de tallas en la ciudad— comparte un sentimiento similar, argumentando que si ella no puede usar su propia ropa como mujer de talla mediana, no está claro para quién está diseñando. Las tallas US 4, 6 y 8 son las que compra con más frecuencia tanto en comercio electrónico como en mayorista. "Estas mujeres existen, y merecen verse representadas", dice Wade.

Notablemente, desfiles que rara vez incluyen looks de curvas —como Balenciaga y Junya Watanabe— sí lo hicieron. El desfile de Watanabe, de hecho, pareció celebrar las curvas, exagerando las caderas y los hombros con adornos decorativos y armaduras, mientras que Balenciaga, que incluyó a una modelo de talla mediana, creó caderas falsas o piernas ensanchadas mediante elecciones de silueta.

Por supuesto, lo que se presenta en la pasarela se filtra al sentimiento del consumidor. En una encuesta exclusiva de Vogue Business publicada en 2025, nuestros datos revelaron que el 67% de los consumidores son más propensos a comprar a marcas de moda que muestran una variedad de tallas corporales en su marketing. Al mismo tiempo, reveló que solo el 17% de los consumidores siente que las marcas de moda representan una variedad de formas y tallas en campañas, marketing y pasarelas. Esa disparidad deja una brecha significativa en el mercado para las marcas.

De manera más práctica, los datos muestran que la mitad de los consumidores encuestados se sintieron menos propensos a encontrar sus tallas en marcas de lujo, mientras que el 27% de los encuestados de talla grande "nunca" o "generalmente no" pueden encontrar sus tallas entre las ofertas de lujo, en comparación con el 16% de los encuestados de talla mediana y el 12% de los de talla recta.

El rango de tallas

Junto con los datos habituales de inclusividad de tallas en la pasarela, Vogue Business ha analizado más recientemente el rango de tallas que cada marca ofrece en su sitio de comercio electrónico, anotando la talla más grande disponible y construyendo una imagen de cómo se conectan las tallas de pasarela y de la vida real. Se dio a las marcas la oportunidad de confirmar o cuestionar la talla más grande encontrada; de lo contrario, se utilizaron los hallazgos iniciales. Cuando las marcas utilizaron sistemas basados en letras como XS–XL, estos se convirtieron a equivalentes numéricos de EE. UU. utilizando tablas de conversión estándar de ropa femenina.

Para las marcas de Nueva York analizadas en el informe de esta temporada, la talla US 14 —el punto de entrada a la talla grande— fue la talla más grande ofrecida por el 24,6% de las marcas. En otras palabras, aproximadamente una cuarta parte de las marcas en Nueva York no atienden a la mujer promedio del país, ampliamente reportada como una US 16–18. Entre las marcas de la ciudad, el 47,8% tiene la US 16 como su talla más grande; la US 18 es la talla más grande ofrecida por solo el 4,3% de las marcas.

La diseñadora de Collina Strada, Hillary Taymour —quien quedó en séptimo lugar en inclusividad de tallas en Nueva York— diseña hasta una XXL (equivalente a una US 16–20) y ha construido lentamente una base de clientas para esta mujer, con los pantalones volviéndose cada vez más populares en tallas más grandes. Aun así, reconoce que hay trabajo por hacer de su parte. "Para ser honesta, tengo mucho que crecer en el departamento de tallas para ofrecer tallas aún más inclusivas", dice. "La representación importa, pero también hacer ropa que la gente realmente quiera usar y en la que se sienta bien". Según ella, la inclusividad debe existir más allá del casting, extendiéndose al propio diseño y desarrollo de una colección.

Zoe Gustavia Anna Whalen, que incluyó tres looks de talla mediana y dos de talla grande en su colección, no ofrece tallas más allá de una XL (US 16), explicando que, como su marca sigue siendo "una operación muy pequeña", sus muestras tienden a hacerse a su talla (US 4–6). "Gran parte de mi proceso de diseño consiste en coser y probarme la ropa yo misma", explica, añadiendo que su base de clientas es diversa en rango de tallas, pero que, en última instancia, no puede invertir en el escalado más allá de una XL.

En Londres, la US 14 fue la talla más grande ofrecida por casi un tercio de las marcas, mientras que un preocupante 8,3% consideró la US 8 como su límite de tallas. Ninguna marca ofreció más de una US 20 en sus sitios web. En Milán, el 2,5% de las marcas ofreció la US 6 —el punto de entrada a la talla mediana— como su banda superior, mientras que una cuarta parte tenía la US 12 como su talla más grande. En París, un más prometedor 25,8% de las marcas contó la talla 16 como su banda más alta, aunque para la US 18 y 22, fue del 4,5% y 3%, respectivamente.

Según el diseñador radicado en Milán Rambaldi —quien encabezó nuestra tabla de clasificación de representación de curvas en Milán— aproximadamente el 10% de sus ventas directas al consumidor provienen de clientas de talla grande. Si bien esto es una señal clara del apetito por la moda entre diferentes formas corporales, esto por sí solo no impulsa su postura. Para Rambaldi, la moda debe reflejar cuerpos reales, y esa es una posición ética que no está dispuesto a comprometer, incluso cuando hay desafíos profesionales y comerciales.

"Mantenernos fieles a nuestras creencias no siempre es fácil, y a menudo enfrentamos consecuencias reales", explica Rambaldi. En su opinión, ampliar los rangos de tallas implica inversión en patronaje, escalado, muestreo, producción y planificación de inventario. "Continuaremos por nuestro propio camino, tratando de mostrar a través de nuestro trabajo que otro mundo es posible".

Sobre el terreno, la escasa representación de curvas ha tenido un impacto sustancial en el sustento de las modelos. Anna Shillinglaw, fundadora y directora general de Milk Model Management, estima que su negocio ha perdido el 40% del trabajo de curvas en los últimos años. "Parece que las curvas ya no están de moda, y esa puerta se ha cerrado", dice. "La demanda de extrema delgadez es rampante en este momento. Incluso las modelos de talla recta están bajo "Hay tanta presión para ser tan delgadas como ellas". Shillinglaw señala un estándar creciente en la industria de que las chicas tengan caderas de no más de 87 cm en Milán y París. Para la mayoría de los expertos, el problema viene desde arriba, pero este mandato no escrito de delgadez parece casi inquebrantable. "Sé que si un diseñador siente que su ropa solo se ve bien en una persona delgada, no podemos forzar a la gente a ser inclusiva, pero al menos hagan las muestras un poco más grandes para que la modelo [de talla recta] no tenga tanta presión sobre su cuerpo", dice Shillinglaw. La carta de modelos recientemente actualizada publicada por LVMH y Kering ha sido bien recibida entre las figuras de la industria. El compromiso describe una guía clara sobre las tallas mínimas de las modelos, imponiendo tallas mínimas de EU 34 (US 2) para las mujeres, así como acceso a alimentos y bebidas saludables en línea con las necesidades dietéticas de las modelos en sesiones de fotos y desfiles. También declaró que las marcas deben proporcionar información a las modelos sobre alimentación saludable. Pero el impacto de tales medidas está por verse. La preocupación por la falta de inclusividad de tallas y el auge de las modelos ultradelgadas ha ido creciendo, y las figuras de la industria se pronuncian cada vez más en contra de lo que ven desde la primera fila. Durante los desfiles de OI26 en marzo, la directora de moda y crítica de moda principal de The New York Times, Vanessa Friedman, escribió un artículo señalando a las modelos cada vez más delgadas en la pasarela. Durante la reciente Semana de la Moda de París, la periodista y creadora Sophie Fontanel también abordó el tema con una publicación en Instagram que dice: "Escuchen, gente de la moda, basta de modelos demasiado delgadas..." ¿Cambiará la creciente presión de la industria sobre los diseñadores la marea? "Hablo mucho sobre representación con otros profesionales de la industria en Londres", dice la directora de casting McLeod. "El hecho mismo de que a la gente le parezca interesante y quiera desafiar estos estándares me da esperanza".

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes El Informe de Inclusividad de Tallas de Vogue Business Primavera/Verano 2027



1 ¿Qué es el Informe de Inclusividad de Tallas de Vogue Business?

Es un estudio de Vogue Business que examina qué tan bien las marcas de moda atienden a tallas corporales más grandes. La edición Primavera/Verano 2027 se centra en las pasarelas, las gamas de productos y el marketing de la temporada PV27.



2 ¿Qué significa realmente inclusividad de tallas?

Significa hacer que la moda esté disponible y sea acogedora para personas de todas las tallas corporales, no solo para tallas rectas o de muestra. En la práctica, eso significa ofrecer una amplia gama de tallas, mostrar cuerpos diversos en anuncios y pasarelas, y diseñar ropa que quede bien más allá de una talla 12 o 14.



3 ¿Qué mide el informe?

Normalmente rastrea cosas como cuántos looks de pasarela incluyen modelos de talla mediana o grande, los rangos de tallas que las marcas realmente venden, cuántos estilos superan una talla determinada y cómo se representa a las clientas de talla grande en las campañas.



4 ¿Por qué es importante este informe?

La mayoría de las mujeres a nivel global usan una talla superior a la US 14, sin embargo, gran parte de la industria de la moda sigue diseñando y comercializando principalmente para tallas más pequeñas. El informe pone números a esa brecha para que marcas, minoristas y compradores puedan ver quién está logrando un progreso real y quién no.



5 ¿Para quién es el informe?

Marcas y minoristas, diseñadores, inversores y analistas, periodistas, estudiantes y cualquier persona a la que le importe cómo la moda se adapta a los cuerpos reales.



6 ¿Cuál es la diferencia entre talla mediana y talla grande?

No hay una definición universal, pero talla mediana generalmente se refiere a aproximadamente US 10–16, mientras que talla grande generalmente comienza alrededor de la US 18. El informe normalmente explica qué definiciones utiliza, ya que las marcas a menudo las definen de manera diferente.



7 ¿Qué cuenta como un rango de tallas inclusivo?

No hay una regla fija, pero un punto de referencia común es ofrecer al menos US 0–24 en la mayor parte de una colección, no solo en unos pocos estilos en tallas extendidas.



8 ¿Cuáles son los principales beneficios para las marcas que lo hacen bien?

Una base de clientes potenciales más grande, mayor lealtad, menos descuentos en tallas principales y mejor reputación de marca. Las compradoras de talla grande también están entre los grupos de consumidores más desatendidos y vocales.



9 ¿Cuáles son los problemas más comunes que destaca el informe?

Algunos recurrentes: tallas extendidas ofrecidas solo en unos pocos estilos