I takt med att modet fortsätter att bli smalare kämpar fortfarande några formgivare den goda kampen. När storleksinkluderande formgivare som Ester Manas, Sinéad O’Dwyer eller Karoline Vitto inte visar sina kollektioner i Paris respektive London, störtdyker städernas representation av mellan- och plusstorlekar, enligt fyra års Vogue Business Size Inclusivity-rapporter. Den här säsongen höll O’Dwyer en tidig catwalkvisning på V&A i juli, medan Vitto visade på Rio Fashion Week i april. I London var bara 0,5 % av utstyrslarna plusstorlek (ner från 0,8 % förra säsongen), 3,6 % var mellanstorlek (ner från 6,5 % förra säsongen) och 95,9 % var straight-size (upp från 92,7 % förra säsongen). På samma sätt återvände Ester Manas, grundat av Manas och hennes make och medkreativa director Balthazar Delepierre, till Paris-catwalken den här säsongen efter en tvåårig paus. Det är ingen slump att kroppsmångfalden i Paris visade en gradvis förbättring. Manas och Delepierre prioriterar alltid kurviga modeller i sina visningar: den här säsongen hade 42,4 % mellanstorlekslooks och 36,4 % plusstorlekslooks. Och i Paris den här säsongen var 0,5 % av utstyrslarna plusstorlek (upp från 0,1 % förra säsongen), 2 % av utstyrslarna var mellanstorlek (upp från 0,4 %) och 97,5 % av utstyrslarna var straight-size (ner från 99,5 %).En look från Karoline Vittos LFW FW26-kollektion. Hon visade i sitt hemland Brasilien för SS27 på Rio Fashion Week.
Foto: GoRunway.comMedan etablerade varumärken visar en enstaka kurvig look på catwalken (vanligtvis tack vare en av de få kända kurviga modellerna), satsar ovannämnda formgivare på storleksinkludering säsong efter säsong. Och de presenterar inte bara större kroppar på catwalken. De designar, producerar och säljer faktiskt kläder i mellan- och plusstorlekar, och bygger små men mycket engagerade kundgemenskaper som är överlyckliga över att kunna bära kreativa men välpassande lyxkläder.Medan Manas och Delepierre, O’Dwyer och Vitto ofta toppar rankningarna i våra storleksinkluderingsrapporter med sina respektive varumärken, tenderar de att rankas tillsammans med formgivare som tokenistiskt har inkluderat en kurvig modell för en enda säsong, castat en plusstorlekskändis eller haft ett par atletiska modeller i den allra lägsta änden av mellanstorlek. Så inför vår-/sommarsäsongen 2027 beslutade vi att hålla en öppen diskussion med modevärldens mest storleksinkluderande formgivare, via Zoom från deras respektive ateljéer, för att låta dem reda ut sin framgång inom området, sina frustrationer med branschen, hur man bryter sig ur institutionella strukturer och vart vi går härifrån.Här är vårt fullständiga samtal (svaren har redigerats för tydlighet):Vogue: Vad betyder storleksinkludering för ert varumärke och er praktik i dag?Ester: I början var det kanske från en självisk synvinkel, om jag får säga det. Jag är EU 44, 46 eller 48 beroende på varumärke. Så jag bestämde mig för att göra något för mig själv eftersom jag var i designbranschen och designade varje dag för EU 38 eller 36 eller 34.Balthazar: När vi lanserade fick det en så stor reaktion. Jag tycker det är jättehärligt att vi kan prata allihop i dag. Vi har alla en specifik syn på inkludering och vad det betyder i design. Och jag tror att vi alla är väldigt olika.Ester Manas återvände till catwalken för SS27 efter en tvåårig paus, vilket ökade Paris Fashion Weeks kurvrepresentation.
Foto: Isidore Montag / Gorunway.comVogue: Sinéad, vad säger du?Sinéad: Jag tror att jag alltid har kämpat med att vara i branschen och vara omgiven av dess exkluderande praktiker. Jag hade en ätstörning när jag var yngre och såg hur mycket det formade så många av mina stunder och relationer. Jag känner så djupt för unga människor som upplever lyx i dag, för vi upplever alla lyx, även om vi inte köper den.Nu när jag är i branschen har jag övervunnit så mycket, men det är [från] en privilegierad position av att förstå hur allt fungerar – hur alla val görs kommersiellt. Men när man inte är en del av det, och även när man är väldigt ung, är man verkligen sårbar för de psykiska hälsoeffekterna av att bara se en typ av person hela tiden.Samtidigt, samma storlek, längd och förmågor. Hur svåra de senaste åren än har varit, det jag inte har kunnat skaka av mig är den här empatin jag känner för mitt yngre jag. Jag kan fysiskt känna hur mycket bristen på representation inom lyx påverkade mig. Det är därför det är så viktigt, även i stunder då det känns så frustrerande och lite hopplöst.
Läs mer: The Vogue Business Spring/Summer 2027 Size Inclusivity Report
Av Joe Bobowicz
Karoline: För mig var det lite som det Ester sa. Det var väldigt självförhärligande i den meningen att jag ville prova mina egna plagg. Så det började från en privat synvinkel, men sedan hittade jag snabbt andra kvinnor som relaterade till det jag sa. Just nu arbetar vi mot idén att storlekar ska vara något vi inte ens behöver prata om. Jag skulle älska om vi – alla vi i det här samtalet – inte behövde ses som ”de här killarna gör något som ingen annan gör.” Jag skulle älska om vi inte var undantaget.
Vogue: Det vi har sett i SS27 Size Inclusivity Report är en stor nedgång i storleksinkludering över hela linjen, igen. Under loppet av era respektive karriärer, hur har branschens stöd för storleksinkluderande varumärken utvecklats?
Balthazar: Jag tror att vi har hoppat från en punkt där det var som ”det här är lite av en ny grej,” där folk använde kroppen som ett nytt fält för design och experimenterande, till nu, där vi har sett masken falla. Vi kan nå nya kunder och vara synliga genom att vara storleksinkluderande, utan att förlita oss på modekanaler som sociala medier-buzz och personer och institutioner som multibrandbutiker.
Ester: Konstigt nog känner jag i dag att vi är långsammare och mer diskreta på Ester Manas. Det är kanske mindre sexigt från ett varumärkesperspektiv, men om vi till slut faktiskt klär kvinnor är vårt mål uppnått. Jag tror att det är det viktigaste.
Sinéad: Det ni båda säger resonerar verkligen hos mig. Jag försökte verkligen hårt med wholesale i så många år och det är bara så svårt. När man är liten finns det så mycket emot en. Även om man bokstavligen gjorde den enklaste klänningen i världen bara för storlek 8, är det att vara ett oberoende varumärke redan en enorm sak att brottas med, och sedan försöka erbjuda ett brett storlekssortiment, och faktiskt ha en designvision, gör det nästan omöjligt att hålla sig inom dessa standardvägar.
Det har funnits säsonger där jag har producerat upp till US 20 för en mycket stor butik, massor av plagg, och de marknadsför dem bara inte. De lägger dem inte ens i kurvsektionen på webbplatsen. Det är som, varför köpte ni de här storlekarna om ni inte ens ska antyda att ni har dem? Vi lägger all den här energin och kärleken på att göra alla dessa kläder som inte nås av rätt människor. Så det känns bara frustrerande och inte värt det alls. Medan när man faktiskt arbetar med en person på en specialgjord look, är det åtminstone en lättnad att veta att ansträngningen uppskattas.
Sinéad O'Dwyer, grundare av sitt eponyma varumärke.
Foto: Med tillstånd av Sinéad O'Dwyer
Karoline: Jag håller med om vad ni alla säger. Vi gör inte riktigt wholesale på Karoline Vitto. Vi gör några små boutiquer som vi verkligen tror på, som tror på oss och är villiga att visa storlekarna och prata om storlekarna. Det fina för oss är att med DTC kom vi så mycket närmare kunden än om jag bara hade hoppat in i butiker direkt. När vi får en avisering om en order känner jag ibland kunderna vid namn, vilket är en riktigt härlig känsla.
Vogue: Det är tydligt att ni alla har lärt er att anpassa er eftersom traditionella banor inte passar varumärken som bryter mallen. Vad är era frustrationer med hur branschen är uppbyggd just nu, och vad är hindren för att skala era varumärken på ert eget sätt?
Ester: Min frustration är när varumärken säger att de är inkluderande, men i slutändan är det bara en engångskommunikationsstunt. De kan involvera massor av superkända kurviga tjejer, vara [ohörbart] eftersom de kan, rapporterar många medier om det. Alla tror då att det är vad varumärket står för. Det finns mycket sken från varumärken. Men vi gör det riktiga arbetet, och vi är inte lika stora på internet, så folk ser det inte. Med pengar kan man ljuga, och det är jag inte okej med. Jag är chockad varje säsong.
Vid ett tillfälle, när vi precis hade lanserat varumärket, var vi i kontakt med många människor från branschen, och målet var att kunna driva ett stort modehus medan vi behöll vår storleksinkluderande etos. Men vi gjorde några intervjuer på större modehus, och jag sa: ”Om vi fortsätter intervjun skulle jag vilja utveckla storlekarna på varumärket.” Intervjun avbröts omedelbart.
Ester Manas och Balthazar Delepierre, medkreativa directors för Ester Manas. Foto: Med tillstånd av Ester Manas
Sinéad: Det visar modets sanna ansikte. Jag är inte säker på att vi är i rätt bransch för en massa etik. Det är ungefär så jag känner just nu.
Karoline: Jag förstår fortfarande inte, för massmarknaden har redan löst det. De är helt okej med kurviga modeller i kampanjer. Kosmetika också – de sätter en massa icke-smalna tjejer i sina kampanjer. Varför kan inte lyx göra det?
Vogue: En del av anledningen till att vi hade den här diskussionen var att jag, Ester och Balthazar pratade förra säsongen om att vi i vår Vogue Business Size Inclusivity Report gör så gott vi kan för att hylla dem som vinner och hålla upp en spegel mot branschen. Men vid sidan av er alla finns det massor av varumärken som möjligen är med i rankningen för en säsong eftersom de har haft ett par kurviga modeller, och eftersom allt annat är så dystert rankas de riktigt högt. Hur känns det att vara varumärken som verkligen ägnar hela era kreativa liv åt storleksinkludering, att rankas mot varumärken som kanske gör det som en engångsgrej?
Karoline: För mig är det alltid intressant. Vissa varumärken säger: ”Alla våra modeller var mellanstorlek,” men de var bokstavligen storlek 8. Man kan se det. Men mer generellt har jag perspektivet att jag hellre ser att varumärken inkluderar en eller två kurviga modeller än inga kurviga modeller alls. Jag tycker det är bättre att ha några kurviga modeller än inga.
Jag tror att rapporten den här säsongen kommer att bli riktigt intressant i London. För septembersäsongen visar Sinéad och jag inte. Jag är orolig för vad som kommer att komma upp, men jag hoppas bli överraskad. Det är bitterljuvt, verkligen. Självklart gillar jag att jag och Sinéad nämns här i London när folk pratar om storleksinkludering, men det får mig att känna en viss ansvarighet att fortsätta arbetet vi gör. Det är en mycket märklig känsla.
Karoline Vitto, grundare av sitt eponyma varumärke. Foto: Med tillstånd av Karoline Vitto
Ester: Karoline, du nämnde att du är glad när ett varumärke sätter en eller två kurviga tjejer i sin visning. Men för mig är det synd. Inte för att de är två kurviga tjejer, utan för att de alltid är kända supermodeller. Lucy, du vet hur jag känner om det, men för mig borde de inte inkluderas i Vogue Business Size Inclusivity Report. Det är inte inkluderande att casta dem. Och i rapporten med dessa stora varumärken är det vanligtvis samma kända ansikten varje gång.
Jag vet att det är svårt att sätta upp en storleksinkluderande visning. I London är det kanske bättre; jag vill inte tala för er, men för oss i Paris är valet superknepigt säsong för säsong. Det är alltid ”Vilken typ av modell är i stan? Vilken typ av budget har vi för att ordentligt visa kollektionen som vi vill?”
Sinéad: Jag tycker alltid det är lite roligt, för i slutändan är catwalkstorlekarna så små att jag skulle älska att se en US 4; jag är otroligt sugen på att se en US 6. Dessa catwalkmodeller är så små att det är oroande, kulturellt sett. Så när det finns varumärken som har en av de kända kurviga modellerna eller en skådespelerska eller någon på catwalken, tycker jag fortfarande att det har supermycket genomslagskraft, även om jag håller med dig om att varumärket [ohörbart] inte nödvändigtvis skulle få en guldstjärna. Men kulturellt är det viktigt för människor att se en riktigt vacker, känd kvinna som är över US storlek 8.
Vogue: Vår rapport är en sak, men mer generellt, hur kan medierna driva på för en mer inkluderande bransch när det gäller storlek? Eller, baserat på det vi har pratat om, är det en annan institution som ni kanske inte behöver?
Sinéad: För en del av dem som tittar på catwalkbilder känner jag inte att folk verkligen förstår hur smala människorna de tittar på är. Det är därför allas bild av sig själva blir väldigt skev. Jag tror att [medierna] kanske borde ha fler samtal om verkligheten kring det igen. På den tiden det var riktigt illa i början av 2000-talet försökte Model Alliance och medierna på sätt och vis utbilda folk om hur smala modellerna hade blivit.
Vogue: Det är svårt för oss i GLP-1-eran, för i rapporten kan vi inte kvantifiera att det smala blir smalare. Det finns inget sätt att göra det om inte varumärkena ger oss exakta mått, vilket de aldrig skulle göra. Det gör tiden vi är i ganska märklig. Det finns en annan sak som jag har lagt märke till på sistone som jag ville ta upp här. När jag tittar på visningar känns det som att modellerna krymper, men sedan är plaggen konstruerade för att efterlikna kurvor – vi förvränger proportionerna på plagg för att skapa stora höfter eller en större byst, även om modellen inte har något av det. Är det något som ni har lagt märke till? Och hur känner ni alla inför det, som människor som arbetar på motsatt sätt?
Karoline: Det är det ultimata hånet. Jag hatar det. Jag älskar hantverket, missförstå mig inte. I ateljén uppskattar vi att de plaggen är vackert gjorda. Men min fråga är varför man inte bara går med en modell som kanske är två storlekar större än den man använde? Varför inte arbeta med en kropp som redan finns där, och då kanske man kan ha mer intressanta designmöjligheter?
De försöker mata oss med idén att man kan ha kurvor, men bara om det är fejk, eller bara om det är påtvingat av en formgivare på ett mycket kontrollerat sätt. Det säger: ”Jag dikterar exakt var dina proportioner ska vara, och det är vackert. Men om du är naturligt sådan är det inte okej.”
Läs mer: Sheer Looks to Lingerie: Are GLP-1s Changing the Way We Dress? Av Rachael Akhidenor
Vogue: Jag ville ägna en del av det här samtalet åt det positiva också. Vad får ni för respons från era gemenskaper? Bortom den finansiella möjligheten, vad visar er att det ni gör är så viktigt?
Sinéad: När jag får göra en pop-up är det det mest bekräftande ögonblicket – vissa kunder kommer in och köper så många saker, och allt passar dem perfekt. Ibland, särskilt med wholesale och online, känns det lite som att skrika ut i tomma intet. [Men när] den här personen kommer in som är precis den man designade för, känns det helt värt det.
Karoline: Jag instämmer med det Sinéad sa, när vi ser tjejerna komma in genom dörren och spendera sina pengar på kläder som vi har lagt månader på att göra, och de är glada att göra det. På en sample sale ignorerade tjejerna provrummet, och alla började bara prova allt tillsammans och titta på varandra och peppa varandra. Det kändes som det ultimata flickskapsögonblicket.
Sinéad O'Dwyer presenterade sin SS27-kollektion på Londons V&A-museum i juli. Foto: Isidore Montag / Gorunway.com
Ester: Vi har samma historia. Samma kund kommer tillbaka, kommer tillbaka och kommer tillbaka. Vi får till och med mejl som: ”Ta alla mina pengar, snälla!”
Vogue: Vi har nästan slut på tid. Det finns mycket mer som jag skulle vilja prata om, men vad är något som ni skulle vilja förmedla till branschen, som ett avskedsbudskap?
Balthazar: Självklart räddar vi inte liv, men vi gör liv bättre. Vi är alla nu i detta märkliga [landskap], och verkligen, vi har makt genom att kunna tala till er. Vi behöver allt stöd vi kan få för att få det att hända.
Sinéad: Jag väntar fortfarande på en fond – kanske från en mecenat, någon som tror på utökade storlekar – för att erbjuda ett visst antal bidrag varje säsong till varumärken som vill börja utveckla en andra provstorlek. Jag tror att hindret är pengar. Inte för större varumärken, utan för små. Så många människor jag känner vill faktiskt förbättra sin casting för att resonera mer med publiken de försöker nå.
Karoline: Sinéad berättade om den här idén för mig tidigare över middag, och jag bara: ja! Jag tror att det behövs fler initiativ. Vi står nu inför den här pandemin av människor som krymper sig själva, och vi vet egentligen inte vilka konsekvenser det kommer att få i framtiden. Hur kommer det att påverka tonårstjejer som tittar på dessa visningar?
Ester: Förändring kan också komma underifrån. Jag tror att skolorna behöver undervisa på ett annat sätt och sluta bara köpa skyltdockor i EU 36. Studenter kan inte alla göra en gratis praktik på Ester Manas, Sinéad O’Dwyer och Karoline Vitto. Men utan det kommer de inte att lära sig att arbeta kring en annan kropp. Allt måste komma uppifrån, ja, men kanske också åt andra hållet – dessa idéer behöver komma från utbildningen.
Vanliga frågor
Vanliga frågor Vi står inför en pandemi av människor som krymper 3 formgivare om läget för storleksinkludering
1 Vad betyder storleksinkludering
Att designa och tillverka kläder som passar ett brett spektrum av kroppsstorlekar, inte bara straight- eller genomsnittsstorlekar
2 Vad syftar en pandemi av människor som krymper på
Det är en fras från artikeln som beskriver hur modebilder och storlekar fortsätter att pressa människor mot mindre kroppar, vilket får människor att känna att de behöver krympa för att passa kläder snarare än att kläder görs för att passa dem
3 Vilka är de tre formgivarna i artikeln
Tre modeformgivare som talade om det aktuella läget för storleksinkludering och delade sina erfarenheter och åsikter om hur branschen behandlar större kroppar
4 Varför är storleksinkludering viktigt
Alla bär kläder. När varumärken bara designar för små kroppar kan de flesta inte hitta saker som passar bra, vilket påverkar komfort, självförtroende och vardagsliv
5 Vad är skillnaden mellan storleksinkluderande och plusstorlek
Plusstorlek är en storlekskategori. Storleksinkluderande beskriver ett varumärke eller en designansats som erbjuder hela storlekssortimentet, ofta i samma stilar, tyger och priser, snarare än en separat begränsad plussektion
6 Vilka vanliga problem pekar formgivarna ut
Vanliga problem inkluderar begränsade storlekssortiment, plusstorlekslinjer med mindre stilval eller kvalitet, kläder med inkonsekventa storlekar mellan varumärken och marknadsföring som fortfarande centrerar smala kroppar
7 Vad är vanity sizing
Att märka ett större plagg med ett mindre storleksnummer så att kunderna känner sig bättre. Det gör storlekarna inkonsekventa och förvirrande mellan varumärken
8 Varför säger vissa varumärken att det är för svårt att göra utökade storlekar
De hänvisar ofta till kostnad, utmaningar med mönstergradering och passformsprovning. Formgivarna i artikeln hävdar att dessa är lösbara problem, inte skäl att utesluta de flesta kunder
9 Vad är gradering och varför är det viktigt för större storlekar
Gradering är processen att skala upp eller ner ett mönster från en basstorlek. Om det görs dåligt passar större storlekar dåligt, så bra gradering är nyckeln till verklig storleksinkludering
10 Vilka praktiska tips erbjuder formgivarna för shoppare
Kontrollera storlekstabeller och plaggmått istället för att förlita sig på storleksetiketter, leta efter varumärken som visar kläder på olika kroppstyper och